Расчет фундамента из асбестовых труб и монтаж

Определение глубины заложения столбчатого фундамента

Глубину заложения столбчатого фундамента следует выбирать исходя из глубины промерзания грунта на участке. Вполне достаточно будет заглубить основание фундамента на 15 сантиметров ниже расчетной глубины промерзания грунта.Глубина промерзания по основным регионам указана в таблице ниже:

Регионы

Средняя глубина промерзания грунта, см

Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард

240

Омск, Новосибирск

220

Тобольск, Петропавловск 

210

Курган, Кустанай                        

200

Екатеринбург, Челябинск, Пермь          

190

Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург

180

Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск       

170

Самара, Уральск      

160

Вологда, Кострома, Пенза, Саратов

150

Воронеж, Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль

140

Волгоград, Курск, Смоленск    

120

Псков, Астрахань    

110

Белгород, Курск, Калининград

100

Ростов

90

Краснодар 

80

Нальчик, Ставрополь

60

Кроме того, выбирая глубину заложения, следует помнить, что в таблице приведены максимальные значения промерзания грунтов в данных регионах при отсутствии снежного покрова. Если грунт будет укрыт снегом, то глубина промерзания значительно уменьшится.

Кроме глубины промерзания для выбора отметки заложения фундамента следует ориентироваться на уровень грунтовых вод в зимний период, чтобы избежать пучения в результате промерзания влаги, находящейся в грунте. В приведенной ниже таблице приведены рекомендации по заглублению фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод:

Глубина заложения фундамента с учетом условий возможности пучения грунтов при промерзании

Вид грунтов

Расстояние от поверхности планировки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунтов

Глубина заложения фундамента от поверхности планировки

1. Скальные и крупнообломочные грунты, а также пески гравелистые, крупные и средней крупности

Любое

Не зависит от расчетной глубины промерзания

2. Пески мелкие и пылеватые, а также супеси твердой консистенции

Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более

То же

3. Пески мелкие и пылеватые, супеси независимо от их консистенции

Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м

Не менее расчетной глубины промерзания

4. Супеси пластичной и текучей консистенции

Любое

То же

5. Суглинки и глины с твердой консистенцией

Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более

Не зависит от расчетной глубины промерзания

6. Суглинки и глины мягкопластичной консистенции

То же

Может назначаться менее расчетной глубины промерзания при условии защиты грунтов основания от увлажнения поверхностными водами, а также от промерзания в период строительства и эксплуатации

7. Суглинки и глины текучепластичной и текучей консистенции

Любое

Не менее расчетной глубины промерзания

8. Суглинки и глины независимо от их консистенции

Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м

То же

Глубина выбираемого под строительство каждого столбика грунта будет больше определенного по таблице значения промерзания еще на 20-30 см – то есть на толщину слоя песчаной подушки под фундаментом.Таким образом, для строительства столбчатого фундамента с использованием асбестоцементных труб диаметром 200 мм, к примеру, при глубине промерзания 1 метр нам потребуется выкопать или пробурить ямы глубиной 1,15 м (1 м – глубина промерзания, 15 см – заглубление ниже глубины промерзания) и плюс 20-30 см на песчаную подготовку. Итого – 1,35-1,45 м.Трубы будут торчать из земли на 40 см, поэтому длина каждой трубы будет 1,15 м (глубина промерзания плюс 15 см) и еще 40 см, то есть 1,55 м.До нужной длины трубы обрезаются болгаркой.

Когда лучше выбрать столбчатый фундамент?

Если вы уже читали статью Какой фундамент выбрать для бани? то, наверняка, помните, что в пучинистых грунтах рекомендуется выполнять фундаменты, которые опираются на надежное основание ниже глубины промерзания грунта. При этом в основании фундамента обязательно устраивается песчаная подушка, также песком засыпаются пазухи траншеи. Песок препятствует передаче усилий, возникающих в грунтах во время пучинистых явлений, на стенки и основание фундамента, предохраняя его от разрушения.Понятно, что выполнение заглубленного ленточного фундамента обойдется значительно дороже, чем выполнение столбчатого фундамента такого же заложения. Но далеко не всегда есть возможность замены ленточного фундамента столбчатым. Это касается в первую очередь массивных сооружений из кирпича, передающих через фундамент на грунты основания значительную нагрузку.Если вы не планируете строительство двухэтажной кирпичной бани или коттеджа, а ваш выбор пал на возведение легкой постройки небольших размеров из бревна или бруса незамысловатой внутренней планировки, то столбчатый фундамент может стать отличной альтернативой массивному и дорогостоящему ленточному фундаменту.

Виды ростверков

Виды по исполнению.

Они могут быть:

Виды ростверков

  1. Высокий – опорный элемент располагается выше поверхности грунта, применяется в местностях с высоким расположением грунтовых вод.
  2. Низкий – применяется при глубоком расположении грунтовых и в местностях с небольшой глубиной промерзания грунта.
  3. Повышенным ростверком называют опорный элемент, расположен на уровне грунта. Выполняется путем изготовления опалубки, армирования и сплошной заливки бетоном. Наиболее прочное основание для малоэтажного и более крупного строительства, поскольку опора превращается в монолитное сооружение.

Виды ростверков по применяемым материалам:

  1. Деревянный – ростверк из бруса, применяется для строительства домов из древесины, бань, хозпостроек. Легко исполним своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
  2. Стальной – изготавливается из стальных конструкций, прутков и винтовых свай. Применяется в легковесном строительстве, отличается прочностью и устойчивостью. Недостаток – подверженность коррозии.
  3. Монолитный – система элементов из асбоцементный свай и литой бетонной опорной поверхностью, объединяющей все составляющие конструкции в единое целое. Наиболее надежный и долговечный вид свайных фундаментов.

Виды ростверков по материалам

Желая изготовить фундамент под дачный домик своими руками, обратите внимание на описанные здесь методики. Вы получите фундамент достаточной прочности с малыми затратами

Успехов вам!

Фундамент из асбестовых труб. Пошаговая инструкция

После подготовки начинается основная работа по устройству:

  • бурение скважин;
  • установка труб;
  • монтаж каркаса;
  • заливка.
  • обвязка столбов.

Бурение скважин выполняются в местах установки колышков.

Диаметр отверстий должен быть на 10 см больше, чем диаметр труб.

Бурение выполняется механическим способом или с помощью ямобура. Глубина заложения труб должна равняться расчетному значению. После этого в скважину засыпается песок, заливается водой и утрамбовывается.

Как изготовить бур читайте в статье Как самостоятельно изготовить ручной бур для земляных работ.

Установка труб делается следующим образом: в подготовленную скважину вставляется труба, заливается бетоном (⅓ часть) и приподнимается на 15 см. (Как самостоятельно приготовить бетон читайте в статье Бетон: как приготовить своими руками.)За счет этого образуется бетонная подошва, которая будет защищать фундамент в зимний период и защищать его от выпучивания. О том, как правильно разрезать трубу нужного размера можно ознакомиться в этом видео. Представлена пошаговая инструкция разрезания трубы.

Необходимо постоянно проверять установленные трубы по уровню. Они должны быть установлены идеально ровно.

Следующий этап – установка каркаса. Для этого в трубу вставляется арматура. Ее стержни должны выступать на 10 см над трубой. После этого заливается оставшийся бетон в трубу. Пространство между наружными стенками трубы и внутренними стенками скважины засыпается гравием и утрамбовывается.

Когда трубы полностью заполнены бетоном, их необходимо оставить на срок около 14 дней.

Этого времени достаточно, чтобы смесь схватилась. Затем можно приступать к завершающему этап работ – формированию обвязки.

Основные этапы работ

Применяя асбоцементные трубы для фундамента, выполняйте строительные работы по следующему алгоритму:

  1. Произведите необходимые расчеты, разработайте рабочий проект.
  2. Подготовьте стройплощадку, разметьте координаты расположения свай.
  3. Пробурите в почве каналы для монтажа опорных колонн.
  4. Сформируйте подушку в нижней части канала, установите сваи.
  5. Соберите арматурный каркас, опустите опору и забетонируйте.

Остановимся на особенностях начальной стадии, а также тонкостях подготовки свайной основы.


Сваи располагают по углам строения, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру на расстоянии не более 1 метра

Строительство столбчатого фундамента из труб

Перед тем, как начинать бурить скважины, нужно разметить места установки столбчатых фундаментов на участке. О том, как вынести оси фундамента на местность, мы уже говорили в статье Как самому построить ленточный фундамент?

Вынос в натуру мест установки столбчатых опор мало чем отличается от разбивки ленточного фундамента. Делается это также с использованием колышков, рулетки и нитей. Расстояние между столбами должно быть 1-1,5 метра. После разбивки можно приступить к выемке грунта.

Диаметр отверстия следует принимать на 5 см больше диаметра асбестоцементной трубы. То есть необходимо пробурить в земле отверстия диаметром 25 см. Это можно сделать с помощью садового бура.

После того, как достигнута необходимая глубина, в получившееся отверстие насыпают слой песка, уплотняемого проливкой воды. Достаточно слоя толщиной 20 см.

После того, как выполнена песчаная подсыпка, устанавливается асбестоцементная труба, предварительно обернутая одним-двумя слоями рубероида, который будет защищать фундамент от воздействия грунтовых вод. Если грунт сухой, а грунтовые воды залегают глубоко, можно обойтись и без изоляции.

В опущенную до упора вниз асбестоцементную трубу заливается слой раствора толщиной сантиметров 40-50.

Чтобы внизу сформировать некоторое уширение, трубу следует немного приподнять (сантиметров на 20), дать раствору растечься в нижней части скважины, после чего снова опустить трубу вниз до упора.

Перед тем, как продолжить заливку раствора, в трубу следует установить арматурный каркас. Для его устройства достаточно двух прутков арматуры диаметром 10 мм, связанных между собой проволокой.

После того, как арматура установлена в трубу, свободное пространство в скважине между наружной стенкой трубы и грунтом нужно засыпать песчано-гравийной смесью или песком, чтобы трубу прочно закрепить в вертикальном положении.

После этого можно заливать в трубу раствор. После заполнения трубы раствором, его желательно уплотнить, чтобы удалить возможные пузырьки воздуха и сделать более однородным.

Схема устройства такого фундамента показана на рисунке ниже:

Любые работы по возведению новой постройки начинаются с обустройства фундамента. Эта конструкция определяет прочность и надежность помещения, а также принимает на себя основные нагрузки со стен и кровли. В поисках эффективных решений с улучшенными эксплуатационными свойствами многие строители выбирают асбоцементные конструкции.

Подготовительные мероприятия

Осуществление подготовительных мероприятий предшествует монтажу асбоцементных опор. Необходимо точно выполнить разметку, придерживаясь следующего алгоритма:

  1. Расчистите строительную площадку, удалите растительность, строительный мусор и камни.
  2. Разметьте контур будущей основы, используя натянутый между колышками строительный шнур.
  3. Отметьте от границы по 1,5–2 м в каждую сторону для удаления грунта, чтобы предотвратить рост растений под строением.
  4. Снимите дерн, удалите плодородный слой грунта на глубину 20–30 см и переместите его за пределы рабочей площадки.
  5. Разровняйте участок, насыпьте на поверхность равномерный слой гравийно-песчаной смеси, утрамбуйте его.
  6. Вбейте колышки в местах размещения колонн, соблюдая координаты, указанные в рабочем чертеже.
  7. Проверьте правильность разметки, сопоставьте разницу между диагоналями, которая должна составлять не более 10 мм.

Завершив подготовительные работы, начинайте возведение фундамента.

Основа работы

Для начала следует разметить участок, где планируется стройка. Далее с помощью ручного или же бензинового бура следует сделать определенное количество скважин на участке. Все зависит от размера дома, поэтому колеблется и количество скважин. Чтобы сориентироваться, асбестовые трубы ставят на дистанцию в 1.5-2 метра между собой. Соответственно, вычислить количество труб и скважин на ваш дом можно легко и просто.

Разметка земли

Опять же, следует уделить особое внимание и обеспечить опорами те места будущей постройки, которые будут под большей нагрузкой, там будет стоять печь, несущая стена и т.д. Глубина, на которую следует опускать опоры, должна составлять 1.4-1.7 метра, если говорить предельно точно, то на 30 см ниже уровня промерзания

Глубина, на которую следует опускать опоры, должна составлять 1.4-1.7 метра, если говорить предельно точно, то на 30 см ниже уровня промерзания.

Диаметр отверстий, которые вы должны будете пробурить, целиком и полностью зависит от типа приобретенных труб. Обычно – 150-250 мм. Что касается высоты опор над землей, то она должна составлять не более 50 см.

Помимо асбестовых труб, есть еще пластиковые, металлические.

Разница между типами труб

Выбирая материал для труб, следует знать обо всех положительных свойствах.

В частности, применение асбестовых труб позволит вам полностью забыть о коррозии, чего не скажешь о металлических. Также асбестовые трубы совершенно не боятся перепадов температуры и морозов, в отличие от пластиковых. Но есть и маленький нюанс: асбестовые трубы требуют усиления арматурными прутами, а это чуть большие денежные расходы.

Работать с ними довольно просто. Для этого нужно подготовить скважину, в которую будет помещаться труба, диаметром около 200мм. Скважина должна позволить трубе опуститься до глубины 1.5 метра, а часть трубы должна возвышаться над землей на 30-40 см. Все столбцы должны быть равномерны по отношению друг к другу. Далее вы можете либо усилить трубу арматурными прутами, либо сможете просто заливать трубы бетонным раствором.

Разница в методах

Приведенный первым метод, заливка бетонным раствором, осуществляется весьма просто. В трубы на расстояние 7 см друг от друга нужно вбить 2 арматуры. Вбиваться пруты должны на 20-30 см ниже трубы. Далее их следует залить бетонной смесью, причем как внутри, так и снаружи, как показано на изображении ниже. Торчащие куски арматуры в дальнейшем можно использовать для возведения здания.

Заливка бетоном

Что же касается второго способа, усиления арматурой, то здесь делается так: труба заливается на 1/3 бетоном, далее в нее опускают арматурные пруты, не выступающие за ее основание. Такой способ оптимален для работы на сыпучем грунте. И при таковой ситуации лучше даже сделать на дне пробуренного отверстия в грунте специальную подушку, в состав которой входят послойно песок и гравий. Сверху стоит накрыть специальными влагостойкими материалами, например, тем же рубероидом.

Подушка

Еще один маленький совет: как бы не использовалась арматура, ее следует покрыть специальными средствами против влаги и износа металла.

Финишные работы

Что касается финишных работ, то это будут непосредственные работы с опалубкой. Какую именно предпочесть, зависит целиком и полностью только от вас, вы вольны выбирать из всех вариантов, существующих на сегодня.

подготовка опалубки

Выше вы можете обнаружить уже приведенный оптимальный вариант, который отличается надежностью и проверенный многими строителями до вас. По сути, это и есть окончание всех работ, как и говорилось, такой тип фундамента не отличается сложностью или длительностью работ. Он не будет напряженным и по количеству различных этапов, которых просто минимум.

Если добавить сюда еще и отсутствие земельных работ как таковых, то такой фундамент будет идеален для постройки легкого деревянного дома.

По окончанию всех работ, ваш участок с готовым фундаментом должен выглядеть, как на приведенном изображении.

оконченный результат

Видео – столбчатый фундамент из асбестовых труб

Если у вас возникли вопросы или неясности по приведенной инструкции, то все сомнения можно развеять, а ответы найти при просмотре приведенного видео.

Что собой представляют асбестовые трубы

Асбестовые или асбестоцементные трубы – стройматериал с многолетней историей. Изготавливают их из портландцемента и асбестовых волокон. Из этих же материалов делают знакомый всем кровельный материал – шифер. Асбестовые волокна образуют каркас изделия, придавая ему прочность, которой чистый цемент лишен.

Сочетание этих материалов делает изделия из асбестоцемента прочными, водо–, термо– и огнестойкими, химически инертными и устойчивыми к коррозии.

Асбестоцементные трубы выпускают в двух модификациях:

  • напорные, предназначенные для монтажа систем водоотведения, технического водоснабжения, оборудования колодцев, защиты скважин от осыпания грунта;
  • безнапорные, используемые для монтажа систем дымоудаления.

Это интересно: Фундаменты на буронабивных сваях с монолитным ростверком

Создание свай из асбестоцеметных труб

  1. Сначала производиться разметка, дабы убедиться, где именно будут находиться несущие сваи. Все необходимо делать в соответствии с заранее созданным планом. Не забудьте после окончания разметки убедиться в ее правильности посредством сравнения диагоналей (они для прямоугольных домов должны быть равны).
  2. После этого происходит непосредственно бурение. Для этого можно использовать либо ручной грейфер или бур, либо автоматизированные буровые установки.
  3. После окончания бурения создается песчаная подушка толщиной в 20 сантиметров. Лучше всего использовать промытый речной песок.
  4. После бурения устанавливаются абсестоцементные трубы, проверяется вертикальность установки асбестоцементных труб. В некоторых случаях между песчаной подушкой и трубой дополнительно укладывается слой рубероида, однако, как показывает практика, отсутствие рубероида не сказывается на прочности готовой конструкции.
  5. После этого в трубу заливается небольшое количество раствора, объемом около одного ведра. Когда раствор попадет на дно трубы, трубу на короткое время приподнимают, дают раствору растечься по подушке, после чего вновь ее опускают до упора.
  6. После этого начинается укладка арматурного каркаса. Арматурный каркас желательно создать сразу. В общем случае он представляет собой четыре прутка, расположенные параллельно в углах квадрата. Связка прутков арматуры осуществляется с помощью более тонкой арматуры и вязальной проволоки.
  7. Затем происходит заливка бетонного строительного раствора. Желательно пользоваться глубинным строительным вибратором, который позволит более плотно утрамбовать бетон. Можно компенсировать отсутствие глубинного вибратора более медленной заливкой более жидкого бетона.
  8. Сушка сваи происходит в течение месяца, после чего прочность бетона доходит до расчетной, и уже можно делать ростверк.

Стоит отметить, что если планируется такой же железобетонный ростверк, то в этом случае армирующие железобетонные сваи прутья лучше оставить торчащими, чтобы в дальнейшем их укладывать внахлест и арматурой ростверка.

Как сделать свайную основу

Устанавливайте асбестоцементные трубы, придерживаясь указанной последовательности операций:

Просверлите с помощью спецоборудования или бытового бура каналы в почве, которые на 10–20 см превышают габариты опор.


Подготовку необходимо начинать с разметки. Удаляют со строительной площадки мусор и посторонние предметы, по возможности выравнивают ее и снимают дерн

  • Сформируйте внизу скважины конусообразное расширение с помощью ручного или механизированного устройства.
  • Засыпьте в полость песок слоем 20–30 см, залейте небольшим объемом воды, сформировав подушку.
  • Гидроизолируйте верхнюю часть полости в почве листовым рубероидом или полиэтиленовой пленкой.
  • Погрузите в скважину асбоцементные трубы, обеспечьте их неподвижность с помощью деревянных брусков или арматуры.
  • Обсыпьте верхнюю часть колонны мелким песком, исключающим возможность ее перемещения.
  • Соедините четыре арматурных стержня сечением 10–12 мм с помощью поперечных перемычек в пространственный каркас.
  • Опустите арматурную конструкцию в полость колонны, закрепите ее распорками от перемещения при бетонировании.
  • Закрепите, если требуется, совместно с арматурным каркасом резьбовые шпильки для крепления обвязки нижней части основания.
  • Приготовьте бетонную смесь, используя стандартную рецептуру на основе портландцемента, щебня и песка.
  • Залейте бетонную смесь во внутреннюю полость колон и не подвергайте опоры нагрузочным деформациям в течение месяца.
  • Проконтролируйте строительным уровнем расположение верхней части опорных свай на общей отметке.
  • Обмотайте расположенную выше нулевой отметки часть сваи рубероидом, обсыпьте песком и уплотните его.

В процессе осуществления строительных мероприятий обратите внимание на важные нюансы:

  • применяйте строительный уровень для проверки вертикальности каналов на начальной фазе бурения;
  • не допускайте осыпания в канал грунта с помощью рубероида, скрученного в верней части скважины;
  • не формируйте подушку на почвах, в которых содержатся в увеличенной концентрации мелкие каменистые включения;
  • обмажьте поверхность погружаемой в канал опоры специальной мастикой для обеспечения гидроизоляции;
  • используйте стальную арматуру или строительный вибратор для удаления воздуха из бетонного массива.

После постройки свайной основы можно приступать к возведению стен здания.

Устройство фундамента на асбестоцементных трубах

Подготовка площадки

Строительство фундамента из труб любого типа начинают с уборки территории строительной площадки. С нее удаляют мусор, ненужные предметы. По мере возможности, ее надо спланировать и удалить дерн. На освобожденной площадке выполняют разметку. То есть с применением колышков и шнура обозначают контуры здания, пересечение внутренних стен. Места, в которых будут установлены свая, обозначают колышками. Кроме этого, не помешает проверить перпендикулярность углов, для этого необходимо проверить размеры диагоналей.

Бурение скважин, подготовка скважины

Бурение скважин можно выполнить с помощью механического или ручного бура. Если такая возможность отсутствует, с помощью лопаты необходимо выкопать яму. Ее глубину определяют на стадии проектирования, но необходимо помнить о том, необходимо сделать запас глубины в 200 мм. Он необходим для сооружения песчаной подушки.

На дне полученной скважины обустраивают песчаную подушку толщиной 200 мм. Песок должен быть утрамбован. Песок необходимо подавать порционно, каждый слой смачивают и утрамбовывают. После того, как вода уйдет, а песок просохнет, на него укладывают рубероид. Это так называемая гидравлическая изоляция. Только после этого можно устанавливать трубы. Чаще всего трубы перед установкой приводят к необходимому размеру, который определяют при разработке проекта. Но, на всякий случай имеет смысл оставить запас порядка 100 мм длины. Этот запас будет удален при выравнивании высоты установленных опор.

Установка труб

Установленные в скважины трубы, надо выровнять по уровню. Для этого можно использовать деревянные клинья или бруски. В тех местах, где вода близко подходит к поверхности грунта трубы, должны быть обработаны гидроизоляционной мастикой, которая изготовлена на основании битума. Трубы можно устанавливать только после того, как просохла мастика.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий