Опалубка для фундамента из ОСБ: Инструкция

Строительство столбчатого фундамента: пошаговая инструкция

Не очень сложно сделать столбчатый фундамент своими руками. Нужно только очень аккуратно выполнять все работы и точно соблюдать технологию работ.

Пошаговая инструкция строительства столбчатого фундамента

Разметка

Сначала размечают осевые линии будущих стен. Затем делают обноску – размечают шнурами контур фундамента – внутренний и наружный

Важно точно измерить все углы, чтобы они были прямоугольными. Важно точно разметить шнуром верх оголовков опор столбчатого фундамента

Используют нивелир или гидроуровень.

Копка ям под столбы

Объем земляных работ для устройства столбчатого фундамента – самый небольшой. Круглые и квадратные ямы под опоры должны быть немного больше, чем размеры самих столбов. Глубина ямы должна быть на 200 мм больше высоты подземной части столба. Это нужно для устройства подушки под опору.

Проще вырыть круглые ямы небольшого диаметра – до 400 мм. Используют ручные буры и технику – ямобуры, мотобуры. В такие ямы можно проложить по стенкам рубероид, установить армирующий каркас и залить бетон без всякой опалубки. Круглые шурфы большого диаметра придется копать вручную и устанавливать опалубку для заливки бетона. Или трубы и заливать их бетоном.

Для квадратных или прямоугольных опор придется копать ямы на 400 мм шире и длиннее самого столба.  Это нужно для установки и раскрепления опалубки. И ее последующего демонтажа. Стенки делают наклонными – чтобы меньше осыпались.

Часто ямы под столбы роются при помощи ручных ямобуров, что позволяет не делать полноценную опалубку в землю

Устройство подушки и пятки

Подушка делается для предотвращения смещения опор при морозном пучении грунта

При мелкозаглубленном столбчатом фундаменте это особенно важно. В низ ямы насыпают крупнозернистый песок и щебень слоями по 100 мм

Каждый слой проливают водой и трамбуют. Можно смешать песок и мелкий щебень в пропорции 40/60.

Монтаж опалубки и армирование

При устройстве прямоугольных или квадратных опор устраивают опалубку. Сбивают щиты нужного размера из обрезной доски, ОСП, фанеры и надежно крепят в яме с помощью распорок.

Если скважина круглая, выстилают ее рубероидом. Для формирования оголовка используют торчащий рубероид – верх обворачивают сеткой и скрепляют. Или устраивают опалубку. Необходимо тщательно выровнять линию верха всех оголовков – допустимая разница высот может быть не больше 1,5 мм.

Собирают арматурный каркас внутри квадратных, прямоугольных или трехугольных хомутов. Устанавливают, крепят. Если ростверк будет железобетонный, то пруты арматуры должны выступать из оголовка на 500 мм для связывания ростверка и опор.

Простейшая опалубка из свернутого рубероида, скрепленного вокруг сеткой

Заливка бетона и обратная засыпка

Чтобы получить прочный столбчатый фундамент, нужно использовать бетон, соответствующий по составу ГОСТам и строительным нормам. Марки – от В15 до В25. Щебень используется фракций 40-70 мм. Раствор заливается послойно по 300-400 мм и уплотняется вибрацией. Для столбчатого фундамента под дом такое уплотнение обязательно. Затем фундамент закрывается полиэтиленом. Бетон должен созреть и набрать прочность. Обратную засыпку можно выполнять через неделю, дальнейший монтаж дома – через две.

Обратную засыпку производят послойно. Каждый слой тщательно трамбуют. Можно использовать песок или мелкий щебень.

Возведение ростверка

Цели установки ростверка:

  • равномерно распределить нагрузку на столбчатые опоры;
  • связать их в единое целое.

При устройстве столбчатого фундамента в каждую опору устанавливается анкер – шпилька или штырь. Затем к ним прикрепляется ростверк. Виды ростверка:

  • для небольших деревянных строений (бани, небольшие дачи, сараи) используют деревянные балки большого сечения;
  • стальные балки. Обычно используют двутавр и швеллер;
  • монолитный бетонный пояс или сборные бетонные балки. Используют для самых крупных домов. Для монтажа в столбы заранее устанавливается арматура, к которой крепится арматурный каркас балки-ростверка.

Полноценный монолитный ростверк подойдет для тяжелых строений

Немного о ней

Плита OSB — строительно — отделочный материал, созданный на основе тонких древесных стружек расположенных в три слоя.

Их положение в наружных слоях ориентировано вдоль длины плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно к ее длине.

Подобная разнонаправленность стружек, а также обработка их синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высокой температуре обуславливают особую прочность материала. Однородность структуры ориентировано — стружечных плит обеспечивает их целостность при нагрузках на изгиб.

Плита OSB отличается низкой гигроскопичностью, что делает ее особо устойчивой к расслаиванию и набуханию. Этот материал достаточно легок и прост в обработке, а по техническим свойствам превосходит даже фанеру. Для многократного использования при обустройстве опалубки наилучшим образом подходят плиты OSB — 3, так как поверхность одной их стороны ламинированная.

Большие листы материала позволяют делать небольшое количество стыков при выстраивании стенок опалубки. Небольшой вес ориентировано — стружечных плит, упрощающий выполнение монтажных работ делают их востребованными у частных застройщиков.

Монтаж

Если глубина закладки фундамента превышает 0,5 метра, то при устройстве опалубки необходимо устанавливать дополнительные подкосы

После выполнения подготовительных работ и закупки материалов переходим к установке опалубки под ленточный фундамент. Порядок действий следующий:

  1. Укладка песчаной подушки. Учитывая, что вес бетонной конструкции очень велик, для его равномерного распределения на землю нужно уложить слой песка. Высота утрамбованной и смоченной водой подушки составляет 150 мм. На ровной и твёрдой основе можно начинать установку опалубки.
  2. Установка направляющих досок. Эту процедуру нужно проводить строго по линии, поэтому заранее натяните по всей длине траншеи леску. После установите по разметке направляющие доски, закрепляя их колышками и вертикальными брусьями с внутренней стороны. С внешней же стороны, кроме колышков, установите дополнительные упоры. После этого проверьте правильность установки направляющих элементов с помощью рулетки и строительного уровня.
  3. Монтаж щитов. Прикладываем доски к брусьям и соединяем их с помощью гвоздей. Процедура выполняется снизу вверх.
  4. После сборки щитов ставим распорки. В качестве последних тоже можно использовать бруски. В результате установки распорок щиты должны принять окончательное положение, то есть опалубка примет форму стенок будущего фундамента.

Правильно выполненная опалубка под ленточный фундамент — залог прочности и долговечности здания

На этом процедура установки опалубки под ленточный фундамент подходит к концу. Но существует ещё несколько нюансов, которые следует выполнить при необходимости.

Нюансы работы

  • Если высота опалубки превышает полтора метра, то внизу траншеи надо выполнить окно для удаления производственного мусора, которого в этом случае может быть очень много.
  • Слой гидроизоляционного материала укладывается на последнем этапе установки опалубки, до армирования.
  • Если предполагается повторное использование разборной конструкции, то на её внутреннюю поверхность нужно нанести маслянистое вещество, чтобы минимизировать адгезию с бетоном.

Материалы

Для опалубки фундамента берут разные стройматериалы. Они влияют на качество основания здания и скорость его возведения. Также они определяют возможность повторного использования бетонной формы.

Съемную опалубку для фундамента разбирают, когда плотность бетона достигает 50%. Обычно ее используют многократно. Количество заливок, выдерживаемых комплектом щитов, зависит от характеристик стройматериала, из которого они изготовлены. Самодельные конструкции хорошо выполняют свою функцию от 3 до 8 раз. Опалубка промышленного изготовления не теряет своей прочности после нескольких десятков заливок.

Несъемную конструкцию после твердения бетонного раствора не демонтируют. Она превращается в часть основания. Применение подобных моделей в строительстве началось несколько лет назад. Материалом для производства деталей является экструдированный пенополистирол.

На заметку!Альтернативным материалом для производства не демонтируемой конструкции становятся бетонные блоки с пустотами внутри. Они бывают угловыми, радиусными, стеновыми. Каждая деталь состоит из двух или трех стенок, скрепленных между собой перемычками. Их соединяют попарно замками. Чтобы сделать основание прочным и жестким в бетонный раствор закладывают арматуру.

Металлическая

Такая конструкция универсальна. Она подходит для опалубки монолитного строительства и возведения основания под частный дом. Конструкцию собирают из металлических листов толщиной 1-2 мм. Такую форму применяют при создании основания ленточного или плитного типа. Чтобы повысить жесткость, арматуру приваривают сразу к листам опалубки. При необходимости металлические листы изгибают, чтобы придать им нужную форму. Главным недостатком металлического варианта является большая цена.

Железобетонная

Здесь для устройства формы основания применяют бетонные плиты. Он получается неразборным. Когда конструкцию сооружают из деталей большой толщины, расход цементного раствора уменьшается. Показатели прочности основания и другие важные характеристики не ухудшаются. Монтаж бетонных плит невозможен без привлечения строительного крана из-за их большого веса.

Из пенополистирола

Форма блоков бывает разной. Из них собирают опалубку будущего основания, как из деталей конструктора. Их соединяют между собой металлическими шпильками либо замками. Такая конструкция удобна тем, что она одновременно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию основания. Пенополистирольные блоки дорогие, но они сокращают время на возведение фундамента здания и упрощают последующую отделку.

Из дерева

Проще всего сделать опалубку для фундамента своими руками из деревянных досок либо из листовой фанеры. Эти стройматериалы всегда есть в продаже и недорогие. Для установки фундаментной формы не нужны сложные инструменты либо строительная техника. Но иногда самодельная конструкция нуждается в усилении из-за разного размера деревянных щитов.

Подручные материалы

Для заливки фундамента под небольшой частный дом или летнюю беседку форму собирают из любых подходящих материалов. Подходит шифер, профилированный лист и другие предметы. Из них делают сплошную конструкцию без просветов. Единственным достоинством такой разборной опалубки является ее низкая цена.

К недостаткам применения подручных материалов относят:

  • сложный монтаж;
  • высокую вероятность протечек;
  • низкую несущую способность;
  • необходимость установки дополнительных опор.

Материалы для строительства

 Материалы для создания опалубочной системы выбирают в зависимости от вида, ширины и протяженности фундамента. Для сборки формы используют: доски, фанеру, ОСБ, ДСП, ДВП, металлические щиты и полимерные плиты.

Чаще всего для обустройства опалубочной системы выбирают древесину. Деревянные щиты изготавливают из сосны или лиственницы.

Опалубка из древесины – бюджетный вариант. Щиты монтируются легко и быстро, наличие специальных инструментов не требуется. Для усиления конструкции часто используют дополнительные элементы. Доступность в финансовом плане – главный плюс материала.

Листы фанеры фиксируются на распорках, изготовленных из деревянных досок. Опалубка этого вида отличается невысокой стоимостью и простотой исполнения

Опалубка из фанеры, ДСП, ОСБ. Материалы для сооружения такой системы стоят недорого, а использование дополнительных элементов повышает прочность конструкции. Прежде чем приступить к возведению опалубки, мастера делают предварительные расчеты количества затрачиваемого материала.

Опалубку из металла сооружают при обустройстве ленточного или монолитного фундамента. Главная особенность металлической системы – высокий уровень надежности. Арматуру приваривают к металлическим щитам, тем самым усиливая прочность бетонного основания.

Монтаж опалубки из железобетона требует прикладывания существенных усилий. Проведение работ с использованием ж/б плит стоит дороже, чем возведение опалубки других видов

Железобетон редко используется в частном строительстве. Достоинством железобетонных плит является то, что с их помощью можно существенно сократить толщину фундамента. Еще один плюс – использовать дополнительные распорки при обустройстве данного вида опалубки не нужно.

Пенополистирол пользуется заслуженной популярностью у строителей благодаря своим техническим характеристикам. Материал придает форму бетонному основанию, служит в качестве утеплителя, защищает сооружение от неблагоприятных погодных условий.

Монтаж опалубки из пенополистирола не вызывает сложностей, но стоит дороже, чем установка других видов конструкций.

При выборе материала для опалубки мастера и новички строительной отрасли в основном выбирают древесину. Выбор материала во многом зависит от типа фундамента.

Риски преждевременного снятия опалубки

Досрочный демонтаж опалубки чреват обезвоживанием фундамента. Вода из раствора уходит лишь с его поверхности. Снятие опалубки с недостаточно затвердевших масс увеличивает площадь испарений.

Их стремительный отток приводит к солидной усадке фундамента и ухудшению его свойств. Гидратация обязательна для воспроизводства проектных параметров бетона.

Кроме нарушения гидратации, преждевременное снятие опалубки может вести к механическим повреждениям фундамента.

Особенно это актуально для конструкций сложных форм. Смещаются пилястры и эркеры, отрываются куски от углов и кромок.

Демонтируя опалубку, важно учесть следующие этапы работы. К примеру, предстоит гидроизоляция фундамента гидроизолом в жидкой форме

Он просто намазывается кистью. Нет нагрузок на еще неокрепшую основу строения. Если же планируется пленочная изоляция от влаги, потребуется тяжелый инвентарь, к примеру, леса и лестницы.

Немного о ней

Плита OSB — строительно — отделочный материал, созданный на основе тонких древесных стружек расположенных в три слоя.

Их положение в наружных слоях ориентировано вдоль длины плиты, а во внутреннем слое — перпендикулярно к ее длине.

Подобная разнонаправленность стружек, а также обработка их синтетическими водостойкими смолами и прессование под давлением при высокой температуре обуславливают особую прочность материала. Однородность структуры ориентировано — стружечных плит обеспечивает их целостность при нагрузках на изгиб.

Плита OSB отличается низкой гигроскопичностью, что делает ее особо устойчивой к расслаиванию и набуханию. Этот материал достаточно легок и прост в обработке, а по техническим свойствам превосходит даже фанеру. Для многократного использования при обустройстве опалубки наилучшим образом подходят плиты OSB — 3, так как поверхность одной их стороны ламинированная.

Большие листы материала позволяют делать небольшое количество стыков при выстраивании стенок опалубки. Небольшой вес ориентировано — стружечных плит, упрощающий выполнение монтажных работ делают их востребованными у частных застройщиков.

Правила монтажа

Перед началом работ по изготовлению опалубки, необходимо подготовить инструменты и дополнительные материалы для её соединения, укрепления и установки. Набор инструментов — стандартный для плотницких работ:

  • топоры (большой и маленький);
  • ножовка (электрическая пила или лобзик);
  • молоток;
  • отвёртка (шуруповёрт);
  • измерительные инструменты (рулетка, уровень, отвес);
  • деревянный брус, отрезки арматуры и пластиковой трубы небольшого диаметра;
  • крепёжные метизы (длинные болты или шпильки, гайки, саморезы).

Плиты ОСП легко разрезать на детали нужного размера, используя для этого настольную или ручную электрическую пилу. Ножовка тоже с успехом справится с этим. Плиты можно также нарезать на специальном стенде в магазине строительных материалов, по заранее снятым размерам.

Для того чтобы избежать деформации отдельных частей опалубки, при заливке, их следует укрепить рёбрами жёсткости из деревянных брусков. Их следует прикрутить по периметру каждой детали и поперёк неё

Эта мера предосторожности особенно актуальна, если используются листы большой площади, например, при изготовлении опалубки для перекрытий или фундаментной стены большой высоты

При изготовлении опалубки по обе стороны бетонного элемента здания, две противостоящие детали складываются вместе, затем в них, вверху и внизу, сверлятся отверстия под крепёжную шпильку/болт. Установив между листами ОСП отрезок пластиковой трубы нужной длины, сквозь неё пропускают шпильку и зажимают гайками, формируя короб.

Изготавливая угловые короба для фундамента, одну из стенок двух коробов делают длиннее, чтобы можно было сформировать угол.

Из подготовленных коробов достаточно просто сформировать фундамент нужной конфигурации. Готовые короба опускают в котлован/траншею, расставляют в соответствии с планом здания и скрепляют между собой при помощи брусков. Саму опалубку фундамента закрепляют арматурными колышками, забитыми в землю. Для высокого фундамента, помимо арматуры, желательно использование подкосов, приблизительно каждые 70 см, это предотвратит разрушение конструкции, возможное при заливке бетона. Щели между отдельными коробами можно закрыть пергамином или полиэтиленом.

Если плиты ОСП используются для изготовления армопояса или невысокого фундамента, можно обойтись более простым способом монтажа опалубки. Детали армопояса крепятся нижней частью к стене при помощи длинных саморезов, а сверху деревянными брусками. Затем, при помощи вязальной проволоки, части дополнительно стягиваются между собой. Невысокий фундамент укрепляют саморезами на кольях из деревянных брусков, которые забивают в грунт, в соответствии с планом дома. Затем опалубку укрепляют подкосами снаружи.

При изготовлении опалубки для перекрытия, плиты ОСП укладывают на частую (50*50 см) решётку из поддерживающих балок, которая установлена на стойки заданной высоты. Стойки желательно устанавливать каждые полтора метра. Для их изготовления можно использовать металлические трубы или, если есть возможность их арендовать, воспользоваться промышленными стойками для монолитных работ.

Желательно заливать бетон по всему периметру, не создавая избыточного напряжения в одном месте. Если невозможно, в силу различных причин (технологические, организационные), провести заливку без перерывов, то следует создавать рабочие швы в соответствии с правилами проведения бетонных работ. Так, например, рабочий шов должен быть перпендикулярным оси бетонного элемента, без каких-либо скосов.

В этом видео можно посмотреть, как изготовить опалубку армопояса из ОСП: Плиты ОСБ можно использовать многократно (до 10 раз), а также после демонтажа опалубки их можно использовать для изготовления жёсткой обшивки на кровле или пола на чердаке. То есть, если правильно организовать порядок работ и аккуратно использовать материал, то при использовании этих плит можно обойтись без отходов и, соответственно, сэкономить средства.

Выстроить монолитное основание здания без опалубки практически невозможно. Ведь в фундаменте не должно быть ни одного дефекта, оказывающего отрицательное влияние на его эксплуатационные свойства. Еще недавно выстраивали из досок.

Основной недостаток дощатого ограждения — долговременная сборка и установка конструкции. Потому сегодня даже частные застройщики используют для этой цели ориентированно — стружечную плиту.

Преимущества и недостатки деревянного каркаса

В отличие от не съемной опалубка из досок снимается с фундамента сразу после затвердения бетона – она разбирается, и может использоваться еще. К плюсам относят:

  • невысокая стоимость материалов и монтажа;
  • несложная сборка;
  • конструкцию в дальнейшем можно использовать в строительных работах многократно, или даже сдавать в аренду;
  • использование при строительстве домов по любому креативному проекту;
  • уместна и эффективна при отливке стен, перекрытий, маленьких объектов;
  • в качестве материала для возведения опалубки можно брать старую деревянную мебель, ящики, доски «дедовский способ»;
  • доступный крепеж для фиксации;
  • съемная опалубка позволяет использовать оборудование для нагрева бетонной смеси в холодное, зимнее время, а несъемным конструкциям это не подходит (что такое несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола?).

В минусах:

  • Увеличение срока возведения фундамента.
  • Необходимость использования доборных элементов для повышения прочности конструкции
  • Необходимость дополнительного утепления основания. Рекомендуем посмотреть другие статьи наших экспертов о нюансах утепления фундамента дома изнутри, а также о внешней и внутренней теплоизоляции цоколя деревянного дома.
  • Трудозатратность – требуется сборка и разборка.

Технология изготовления опалубки

Изготовление опалубки из плоского шифера имеет ряд преимуществ перед использованием других материалов. Единственная сложность – необходимость выполнения работ вдвоем, что обусловлено сравнительно высокой массой листов и возможностью их разрушения при чрезмерном изгибе.

Изготовление опалубки из плоского шифера

Опалубка из плоского шифера представляет собой две параллельных стены, расстояние между которыми равно проектной ширине фундаментной ленты. В грунт листы опускают на глубину, равную или превышающую уровень промерзания. Над землей кромки опалубки должны возвышаться на расчетную высоту цоколя.

к оглавлению

Виды шиферной опалубки

При использовании плоского шифера возможны два варианта организации опалубки – съемная и несъемная. В первом случае листы после заливки и полного застывания бетонного основания необходимо удалить, после чего выполняется гидроизоляция и утепление фундамента с последующей отсыпкой траншеи чистым песком.

Во втором случае листы плоского шифера прочно связываются с бетоном и остаются на нем после застывания. Обусловлено это содержанием цемента в листах. В данном случае нет необходимости демонтажа и дополнительной защиты ленточного основания дома. Гидроизоляцию и утепление будут осуществлять шиферные листы.

Разновидности опалубки из шифера

Технологически для удаления плоского шифера при изготовлении съемной опалубки необходима дополнительная обработка листов. Для этого их с внутренней плоскости покрывают специальной разделительной мастикой, препятствующей связыванию цемента с бетоном.

к оглавлению

Изготовление траншеи

До начала работ необходимо правильно выкопать траншею для будущего фундамента. Предварительно выполняется ее разметка. Для этого по углам будущей ленты в землю вбивают по паре штырей из арматуры с расстоянием между ними, равным ширине будущей канавы. Она определяется исходя из требуемых прочностных характеристик основания.

Далее стержни по периметру обвязывают прочным капроновым шнуром и проверяют прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить и сравнить диагонали. Теперь грунт внутри разметки можно извлекать на поверхность с помощью лопат или специальной строительной техники.

к оглавлению

Монтаж опалубки

Установку листов шифера осуществляют с использованием какой-либо основы. Ее роль чаще всего выполняют деревянные бруски, к которым и осуществляют крепление. Для присоединения плоского шифера в нем по предварительной разметке или на месте выполняют сверление отверстий. Для этого применяют сверла с твердосплавными напайками. Во избежание раскалывания деталей не допускается выполнять сверление с включенным ударным механизмом.

Раскраивают плоский шифер для фундамента на отдельные части с использованием угловых шлифовальных машин – болгарок. Для пиления цементных листов необходимо устанавливать специальные отрезные диски по камню или с алмазным напылением

Особое внимание в процессе резания следует уделить защите глаз и органов дыхания, так как образующаяся в процессе пыль вредна для человека

Установка шиферной опалубки

Подготовленные предварительно листы плоского шифера опускают в траншею. В отверстия вставляют саморезы и ввинчивают их в деревянные бруски, располагая их снаружи от будущего фундамента. Лучше использовать деревянные детали большой длины, что позволит с их помощью соединить несколько листов, располагая их плотно друг к другу. Дополнительную прочность каркасу для фундамента придаст повторная протяжка деревянной обвязки, располагаемая на глубине 20-50 см. выполняется она по описанному выше методу.

Обеспечить параллельность и равное расстояние между стенами опалубки помогает система наружных упоров в виде треугольных ферм, один угол которых опирается в грунт, второй подпирает бруски обвязки шиферных листов. Дополнительно бруски стягивают поперечными рейками с шагом 1 метр. Устанавливать их рекомендуем после монтажа армирующего каркаса из стальных прутков.

к оглавлению

Это интересно: Как установить окна на балкон — изучаем во всех подробностях

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий