Расчёт материалов и список инструментов
В качестве примера будет рассмотрен расчёт для каркасной бани наиболее распространных размеров. Каркас изготавливается из бруса, размер конструкции — 5х4 м. Основание будет столбчатым армированным.
Для каркасной конструкции можно использовать облегченный фундамент из асбестоцементных труб
Для отделки стен внутри и снаружи применяется вагонка хвойных пород деревьев. Крыша будет двускатной, покрытие — металлочерепица.
Актуальным моментом является выбор древесины. Материал дложен быть просушенным. Больше всего подойдут липа, лиственница или осина. Данные породы имеют невысокую теплопроводность, они способны длительный период времени сохранять первоначальную форму строения. Стены возводятся из досок толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подходят рейки из лиственницы или сосны.
Столбчатое армированное основание по стоимости и надёжности является оптимальным вариантом для каркасной постройки.
Столбчатый армированный фундамент подходит для возведения каркасных бань в большинстве регионов
Его можно использовать в большинстве регионов. Понадобится подготовить материалы в следующем количестве:
- бетон — 2 м3;
- обрезные доски для каркаса — 0,3 м3;
- арматурные прутья — 80 м.пог.
Каркас можно изготовить из досок, кусков фанерных листов или ОСП. Если грунт на территории строительства глинистый, то опалубку делать не нужно.
Самой сложной и финансово затратной деталью бани является каркас. К приобретению материалов на данном этапе нужно подходить взвешенно. Список необходимых материалов:
- брус 120х120 мм — 5,3 м3;
- минеральная вата толщиной 10 см — 36 м2;
- материал для пароизоляции — 40 м2;
- вагонка из дерева — 70 м2;
- материал для гидроизоляции — 40 м2.
Чтобы сэкономить, вместо брусков можно приобрести доски 50х100 мм.
Для экономии финансов можно использовать обрезные доски 50х100 мм в процессе изготовления каркаса
Брус должен быть второго сорта и ниже, доска может быть исключительно первого сорта. Обшивку стен с внешней стороны можно сделать не деревянной вагонкой, а пластмассовыми листами или профнастилом.
Пол изготавливается из обрезной шпонированной доски. Потолок следует обить вагонкой. Если есть желание сэкономить, для теплоизоляции можно использовать минеральную вату. Список материалов:
- обрезные доски — 1,8 м3;
- доски 150х50 мм — 0,2 м3;
- плинтус — 20 м.пог.;
- минеральная вата — 20 м2;
- вагонка из дерева — 20 м2.
Сэкономить удастся на настиле покрытия чердака. Если не планируется его использовать, то минеральная вата может быть закрыта необрезной доской или отрезками плит.
Крыша двускатная, чердак можно использовать для хранения инструментария.
Оптимальным вариантом каркасной конструкции является двускатная крыша
Утеплять крышу не нужно. Стропила будут висячими. Понадобятся такие материалы:
- водосточная система — 1 комплект;
- рейки для стропил — 0,2 м3;
- планки для обрешётки — 0,1 м3;
- карнизные рейки — 0,1 м3;
- металлочерепица — 20 м2.
В бане довольно часто вместо водостока оборудуют отмостку по периметру с помощью цементно-песчаного раствора.
Список материалов, которые также будут необходимы:
- трубы из асбеста;
- саморезы;
- гвозди;
- скобы;
- цемент;
- гравий или песок.
Понадобятся такие инструменты:
- угольник;
- строительный уровень;
- рулетка;
- электродрель;
- набор отвёрток;
- молоток;
- плоскогубцы.
Важно продумать все архитектурные и строительные задачи, к которым можно отнести:
- внутреннюю обшивку банной постройки;
- выбор оптимальных материалов для строительных работ;
- действия, которые требуются для обеспечения безопасного использования конструкции.
После подготовки инструментов и материалов можно переходить к строительным работам.
Выбор места для строительства банного комплекса
Пошаговая инструкция строительства бани на начальном этапе предполагает подбор места для проведения работ и подготовки строительной площадки. Идеальным вариантом является выбор места для возведения бани еще на этапе планирования размещения объектов на частном земельном участке. Очень часто при наличии небольшого участка банный комплекс приходится совмещать с некоторыми хозпостройками, например, такими как туалет и летняя кухня. В некоторых случаях совмещение бани осуществляется с жилым домом. Банные комплексы такого типа являются достаточно сложными, и для их разработки требуется привлекать профессиональных проектировщиков жилых построек.
При проектировании сооружения и определении места его возведения нужно учитывать некоторые естественные факторы, которые оказывают влияние как на выбор размещения площадки для строительства, так и на планировку банного комплекса:
- уровень залегания подпочвенных вод;
- определение участков, подтопляемых при наступлении паводков;
- расположение природного водоема;
- преобладающее направление ветра и формы осадков;
Уровень залегания подпочвенных вод легко определить собственными силами. Для этой цели следует по углам места расположения строительной площадки вырыть ямы глубиной не менее метра и, спустя некоторое время, проверить, появилась ли в них вода или нет. Уровень залегания подпочвенных вод влияет на выбор типа фундаментного основания для возведения банного комплекса.
Строительство на возвышенности позволяет избежать затопления при наступлении паводков. Расстояние до природного водоема не должно быть меньше 15 м, а в случае отсутствия возвышенной площадки расстояние до водоема должно быть не меньше 30 м.
В процессе выбора участка для строительства следует предусмотреть, что расстояние до границы участка от строительной площадки должно составлять не меньше метра. Помимо этого площадку возведения бани следует разместить на расстоянии 15 м от существующих построек.
Стоит ли строить…
Несмотря на перечень плюсов и минусов данного процесса, каркас подходит для определенной местности и в определенных условиях, он вбирает в себя ряд критериев, наличие которых помогает в достижении определенных задач в одном случае, и невозможности их достижения в другом. Каркас – специфическая конструкция, требующая к себе должного и надлежащего внимания. Мы постарались собрать все плюсы и минусы и уверены, данная подборка поможет вам сделать самостоятельный выбор.
После постройки каркасной бани, грамотного утепления крыши, стен, пола и потолка, следует выбрать печь и камни.
Установка окон и дверей в баню
Отверстия для окон и дверей размечаются еще в начале строительства бани. Для этого вам нужно предварительно оставить небольшие зазоры в венцах в местах установки дверей и окон. Размеры зазоров зависят от габаритов устанавливаемых изделий. После завершения строительства бани вам останется попросту сделать бензопилой проемы для монтажа дверей и окон.
Проемы для окон и двери при постройке бани из бруса
Дверной блок устанавливается на ряд обвязки, расположенный на уровне пола, с обязательным использованием отвеса и строительного уровня. Только после тщательного выставления дверной коробки по горизонтали и вертикали можно закреплять ее в проеме. Оконные блоки крепятся аналогично, на требуемой высоте и в запланированных местах. Обязательно над оконными и дверными блоками необходимо оставить зазор не менее 80 мм, заполненный утеплителем. Данный зазор необходим для последующей усадки бани.
Зазор между верхним косяком двери и брусом прокладывается межвенцовым утеплителем
Сруб и крыша
Для сруба нужен эластичный, влажный мох, «кукушкин лен», сфагнум – примерно 25 мешков, если это веранда-сруб на 6х4 м. Прядки берут не более 30 см. Выполняется герметизация всех щелей.
Делается гидроизоляция рубероидом, с укладкой мха поверх бревен, толщиной до 3 см. Дерево не должно прощупываться подо мхом. На веранде мох не нужен, здесь не так нужна равномерность. После этого начинается изготовление стропил из досок 50х150 мм. Стропила покрывают пароизоляцией и контробрешеткой из реек 20х50 мм.
Можно сделать обрешетку под металлочерепицу, тогда меньше дождевой воды попадет на дерево. Для веранды ставят лифты для сокращения усадки под подпорные столбы.
Из шпунто-досок делают фронтоны и наколачивают их вверх острием. Перед зашивкой ставят отлив из оцинковки. Все неровности обрабатывают мастикой, шлифуют, наносят пропитку и лессировку.
Затем на фронтоне сверху делают двери и окошко для вентиляции, с радиаторной решеткой и с пластиковой гофрой. Подводят электричество в гофре и по металлокабелю с оплеткой 4 мм.
Различия и особенности технологий
Каркасная
Несущая конструкция – деревянный каркас, на который крепятся все элементы строения. Баня монтируется на участке без применения техники. Это 100% ручной труд. Можно без привлечения специалистов.
- В проектировании каркасной бани учитываются любые запросы заказчика. Ограничением служат только нормативные акты.
- Быстрое введение объекта в эксплуатацию.
- У каркасных бань, в том числе и мобильных, самая доступная цена.
Повысить стоимость может:
a) увеличение размера бани;
b) вид фундамента;
c) дорогостоящие материалы для внутренней и внешней отделки;
d) вид утеплителя, существуют рекомендации по утеплению крыши, стен, пола и потолка бани;
e) самостоятельная работа или с привлечением специалистов;
f) инженерные дополнения… - Они прочны и надежны.Большое количество ребер жесткости не позволяет конструкции деформироваться.
Каркасно-щитовая
1) Производство каркасно щитовых бань — сложный, дорогостоящий процесс. Основной конструктивный элемент – СИП.
Конструкция СИП (структурно-изолированная панель) похожа на сэндвич. Между двумя листами материала, произведенного на основе дерева – теплоизоляционный слой.
На рынке большое разнообразие СИП. Но, так как вас интересует баня, то ищите сэндвич, где снаружи ориентированно-стружечные плиты с аббревиатурой ОСП, а внутри – пенополистирол.
Средний слой связывает всю конструкцию воедино с помощью специального клея под высоким давлением (холодное прессование). Древесные листы строго параллельны. Водозащитная обработка плит производится при их изготовлении.
Индивидуальное проектирование невозможно. Всегда готовое типовое проектное решение.
2) Такая баня собирается быстро (2-3 дня). Все блоки и элементы четко подогнаны друг к другу в заводских условиях.3) Себестоимость каркасно-щитовой технологии растет за счет:
- дорогого производства;
- привлечения подъемной техники;
- возможного увеличения числа строительной бригады.
4) Между собой панели крепятся с помощью деревянного бруса, выбор которого требует особого внимания, по принципу «шип-паз».
Стыки уплотняются монтажной пеной.
Вертикальные и горизонтальные бруски дают дополнительную жесткость и устойчивость.
5) Панели могут прослужить более 50-ти лет.
Плюсы и минусы
Чтобы по достоинству оценить данную технологию, давайте посмотрим ролик от известного канала, а потом разберем ее плюсы и минусы.
Плюсы
- Огнестойкость: панель способна сдерживает огонь в течении часа, действует обработка АНТИПЕРЕН.
- Материал панели не токсичен, безопасен для человека.
- Панели выдерживают большие нагрузки: на них можно монтировать все, даже тяжелую навесную мебель.
- Стены из СИП тонкие, но хорошо сберегают тепло.
- Ровные стены внутри и снаружи: любые материалы для отделки.
- Устойчивы к перепадам температур. Стройте бани круглогодично!
- СИП — отличные поглотители звуков.
- Тепловые потери сэндвич-конструкций минимальны.
- Влагостойкость: СИП не гниют, плесень на них не образуется.
- Сейсмоустойчивость: строения выдерживают колебания свыше 5-ти баллов.
К сведению! Каркасно-щитовая баня дороже каркасной, но вдвое дешевле сруба.
Выбирайте каркасно-щитовые бани под любой бюджет:
Под ключ (облицовка фасадов и внутренних стен производится на заводе-изготовителе сэндвич-панелей);Черновая отделка (декорация либо внутри, либо снаружи – по выбору заказчика);Без отделки (внутреннюю и внешнюю отделку заказчик осуществляет своими силами).
Фото компании ПроСИП (СПб)
Минусы
Срок эксплуатации ограничен 50-ю годами.
Теплоизоляционный слой при нагреве свыше 125 градусов горит и деформируется.
Внешняя однотипность и непривлекательность объектов без отделки.
Нарушение технологии ведет к потере прочности.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Правильно проложите электропроводку, особое внимание зонам крепления розеток и выключателей. От искры возможно возгорание внутреннего слоя сэндвича.
По тем же причинам для отделки используйте негорючие материалы.
ВНИМАНИЕ: заделайте все щели и зазоры, иначе всю теплоизоляцию повредят грызуны.
Шлифовка древесины
Затем готовим сруб к окрашиванию. Будет обрабатываться бревно повсеместно, с торца обязательно – это самый рыхлый участок, который может спровоцировать порчу бревна.
Начинают с самой простой и небольшой стены. Стоит повозиться с углами, там круг болгарки не везде достает, придется поработать стамеской. Торцы обрабатывают в конце, их запечатывают мастикой. Удобно брать белый цвет, на него легче ляжет покраска. Шлифовка позволяет показать красивую структуру дерева, натуральный узор.
Сушка базы – 1 сутки, затем наносят лессировку. После этого хорошо пройтись по поверхности шкуркой-нулевкой. Затем наносят краску слоями, первый сушат полсуток, но лучше держать сутки, затем – новый слой, что дает матовый блеск.
Этап 7. Обустройство
Особое внимание следует уделить установке электрокаменки. В целях безопасности и бесперебойного функционирования системы прибор нужно устанавливать на асбестоцементные плиты
Саму каменку следует разместить подальше от стен или, в крайнем случае, установить вокруг нее деревянные ограждения. Дымоход изолируется, корпус каменки заземляется.
Обустройство сауны
По описанной в начале статьи схеме крепятся полки – от двух до трех, в зависимости от планируемого количества посетителей. Для этого можно использовать те же доски, что и для внутренней обшивки. Полки шлифуются, покрываются антисептическим средством и лаком.
Полки для сауны из африканского дуба
Двери должны открываться наружу. Сегодня можно приобрести модель из матового стекла (рекомендуется). Под дверью нужно оставить небольшой зазор – порядка 5 см – для притока воздуха.
Стеклянная дверь для сауны
От грамотного выбора камней напрямую зависят все целебные свойства сауны. Камни лучше подбирать гладкие и круглые – это обеспечит более интенсивную циркуляцию разогретого воздуха.
Светильник для сауны
Тонкости проектирования
Простота строительства и доступность его для непрофессионалов не означают, что можно смело приступать к работе без подготовки. Даже наличие опыта подобных работ не дает оснований для благодушного настроя. Избежать серьезных ошибок поможет хорошо продуманный проект и чертежи будущего сооружения.
Самая простая схема – когда парильное, душевое, котельное и гардеробное отделение объединены. Но такой шаг приемлем лишь для мини сооружений или перевозных бань, потому что не получается распределить температуру как положено. Потому стараются создать даже при наименьших габаритах пусть совсем небольшие, но автономные комнаты. Баня 3х4 м вполне может быть обогрета малым котлом либо работающей от дров печью. Отдельные проектировщики находят даже возможность дополнить ее верандой или террасой.
Минимальные по размеру проекты обладают рядом ценных свойств:
- незначительный расход стройматериалов;
- практически полное исключение отходов;
- высокая скорость работ;
- прочность и надежность (так как на малой площади экономить на качестве комплектующих не требуется).
На более крупном участке вполне можно соорудить баню размером 6х6: она уже позволит не только смывать грязь с себя, но и приглашать всю семью и даже компанию друзей. Типичные проекты с такими сторонами подразумевают значительную площадь комнаты отдыха – она может достигать 20 м2. Чаще всего именно там располагают и лестницу, связывающую первый этаж с мансардой.
Двухэтажная баня превосходит одноэтажную уже потому, что она позволяет организовать дополнительное пространство для жизни и досуга. Часто там размещают комнаты для приема гостей, спальни, ставят столы для бильярда или иной спортивный инвентарь.
В строительстве двух этажей первым шагом оказывается создание фундамента из опорных столбов, причем основание требуется покрыть слоем гидроизоляции. Специалисты рекомендуют построить стропильную систему бани из досок сечением 10х5 см, а на обрешетку обычно идет доска толщиной 2,2 см.
Каркасно-щитовое строение собирается по принципу игрушечного конструктора. Найти подходящие для сооружения помывочной с бассейном комбинации элементов не составляет труда, затем их только ставят на подготовленный каркас. В комплекте обычно идет подробная технологическая инструкция, помогающая избежать ошибок – если только ее строго соблюдают. В случае с мобильными банями все еще проще – их собирают не на строительных площадках, а на промышленных предприятиях. Все, что остается заказчикам, – это только дополнить готовые блоки необходимыми деталями.
Большинство проектов предусматривает использование двускатных крыш, чердачное помещение под ними не организуется или оно очень маленькое. Внутри зато часто ставят банный инвентарь. При выборе типа фундамента руководствуются категорией грунта и его состоянием. Масса постройки, даже если учесть наличие в ряде вариантов второго этажа, сравнительно невелика. Проектные показатели утепления зависят от того, будет ли баня использоваться круглогодично или же она предназначена лишь для теплого сезона.
Преимущества и недостатки щитового строения бани
Прежде чем окончательно определиться в намерении строить каркасно-щитовую баню, каждый потенциальный застройщик желает взвесить все за и против, ознакомившись с ее достоинствами и изучив недостатки.
К преимуществам строения относят:
- незначительные трудозатраты и простоту строительства;
- небольшие финансовые вложения;
- возможность пользоваться баней сразу же после возведения, поскольку строение легкое и не требует длительного периода времени на усадку;
- благодаря обшивке древесным материалом и устройству утеплительного слоя помещение быстро прогревается и долго сохраняет тепло.
Недостатком щитовой бани считается небольшой эксплуатационный срок, который специалисты озвучивают в 15 лет, и необходимость выполнения усиленной теплоизоляции.
Схема строительства
Обычно баню строят по стандартной схеме. Все внутреннее пространство здания делится на 3 помещения:
1. Комната отдыха, которая занимает приблизительно 1/3, иногда ½ всей площади. В этом помещении можно обустроить раздевалку, поставить диванчик или кресла для отдыха, журнальный столик. В комнате отдыха можно будет после всех банных процедур расслабиться и выпить чашку чая.
2. Помывочная. Эта часть бани идет сразу за комнатой отдыха и располагается, соответственно, более вглубь бани
Это важно не только в смысле элементарного комфорта, но и для сохранения оптимального температурного режима комнаты
3. Парная располагается наиболее удаленно от входной двери. Здесь должна сохраняться самая высокая температура. Относительно местоположения парной выбирается и место установки печи. Последнюю нужно монтировать так, чтобы она максимально обогревала все помещения бани (фото).
Этап 3. Фундамент
Шаг 1. Вначале размечается выбранное для строительства место. В предполагаемый угол вбивается колышек, от него отмеряется дистанция до следующего угла. Аналогичным образом обозначаются еще два угла – в результате должен выйти правильный прямоугольник. Между колышками натягивается веревка, после чего по углам и по периметру стен с шагом в 2 м ставятся стойки. Также стойки устанавливаются под несущими стенами.
План фундамента
При помощи бура проделываются отверстия под стойки – для обычной деревянной сауны достаточно будет и 40-50 см.
Шаг 2. На этом же этапе подготавливается место под сливную яму. Размеры ямы определяются по габаритам септика (если такой не предусмотрен, то просто вырывается котлован 1х1 м глубиной в 1,5 м).
Шаг 3. В качестве опор можно использовать как металлические трубы, так и обычные бревна. Если было выбрано дерево, то оно обязательно должно быть плотным (в идеале – сосна). Поверхность бревен следует обработать битумной мастикой во избежание гниения, после чего дать хорошенько просохнуть.
Столбчатый фундамент
Если используются трубы, то вначале их обрабатывают антикоррозийной грунтовкой. Отверстия засыпаются 10-сантиметровым слоем щебня, после чего стойки устанавливаются и выравниваются с помощью отвеса. Отверстия засыпаются землей (желательно вперемешку с песком), периодически смачивая водой для пущего уплотнения. Земля тщательно трамбуется.
Шаг 4. Верхняя часть опорных столбов покрывается рубероидом, поверх которого по всему периметру укладываются балки с прямоугольным сечением. Посредством скоб балки крепятся к опорам. Во внутренней части периметра параллельно друг другу устанавливаются дополнительные балки с шагом в 25 см. Эти балки послужат основанием под напольное покрытие.
Столбчатый фундаментСтроительство столбчатого фундаментаСтроительство столбчатого фундаментаРостверк — брусМонолитный ростверкСхемы ростверков
Сооружение монолитного ростверка
Ростверк представляет собой обвязку из плит или балок, соединяющую опорные столбы между собой над поверхностью земли. Это оптимальный вариант для каркасной сауны, который в зависимости от используемого материала может быть:
- бетонным;
- металлическим;
- деревянным (редко);
Ж/Б.
Ростверковый фундамент можно построить и с помощью готовых столбов, забитых посредством спецтехники. В таком случае столбы (обязательно круглого сечения) вводятся в землю благодаря монтажному буру, под них предварительно укладывается 30-сантиметровая песчаная «подушка».
Фундамент столбчатый с ростверкомФундамент столбчатый с ростверкомФундамент столбчатый с ростверком
Шаг 1. После геологической разведки формируется песчаная «подушка», которая необходима для упрочнения фундамента.
Шаг 2. Далее сооружается обычная опалубка (как для основания ленточного типа). Если опалубка будет несъемной, то «емкостью» в таком случае послужат плиты экструдированного пенополистирола. В результате конструкция будет термо- и гидроизолированной.
Шаг 3. Отверстия для свай бурятся при помощи спецтехники. Далее они обсаживаются рубероидом (или любым другим материалом с аналогичными свойствами). В качестве обсадки могут быть использованы и асбестоцементные трубы.
В каждое отверстие помещают по 4 арматурных прута и связывают таким образом, чтобы верхняя часть арматуры соединялась с ростверком. После этого отверстия заливаются бетоном.
Заливка отверстий бетоном
Шаг 4. После заливки верхняя часть столбов укрывается гидроизоляционным материалом. Выходящая из-под земли арматура связывается с ростверковой арматурой для поднятия конструкции над землей и выравнивания дна опалубки по сваям. Затем опалубка заливается бетоном.
Заливка ростверкаНа время высыхания бетон лучше присыпать мокрыми опилкамиГотовый фундамент с монолитным ростверкомУтепление ростверка пеной
Подготовка к постройке: чертежи проекта
Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.
Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:
Местоположение здания на участке
Важно учитывать стоки канализации и водоотвод. Довольно часто основным фактором при выборе местоположения является прокладка коммуникаций.
Грунт на площадке для строительства
Если планируется сделать в бане бассейн, то подземные воды не должны находиться поблизости с поверхностью территории. От типа почвы также будет зависеть вид возводимого фундамента.
План банной постройки и количество этажей. Если планируется изготовить двухэтажное здание, важно учитывать дополнительную нагрузку на каркасную конструкцию и основание. На данном этапе следует заранее продумать размещение печи и из какого материала она будет изготовлена. Это позволит понять, где и какой дымоход монтировать, а также вентиляционные проходы в помещении.
Прокладка коммуникаций. Важно позаботиться о вентиляции, электропроводке, пароизоляции и теплоизоляции. Стоит учесть и особенности отведения воды.
Важным элементом любого здания является крыша. От неё будет зависеть срок службы конструкции. Следует учесть материал изготовления, а также её форму. Это позволит выполнить расчёт мощности перекрытий.
В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.
Чем подробнее проект, тем проще изготавливать каркасную баню своими руками
Отдельный план рекомендуется составить для коммуникаций. Если опыта мало, не стоит составлять сложный проект. Можно использовать готовую схему, слегка дополнив её исходя из собственных нужд.
В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.
Стандартная каркасная баня состоит из предбанника, парной, душевой и комнаты для отдыха
Довольно часто предусматривается отдельное помещение для отдыха. На схеме рекомендуется отметить место монтажа печи. Если это будет парилка, то печь лучше всего размещать в ближайшем к двери углу. Печка может быть каменной или кирпичной.
Рекомендуется заранее определиться с размерами каждого из помещений и обозначить их в чертеже. Стандартные размеры парилки — 200х240 см. Оптимальная высота потолка составляет 220 см. В такой конструкции одновременно смогут находиться 2–3 человека.
На чертеже можно увидеть баню для загородной территории с балконом размерами 1,5х4 м. Общие габариты здания — 4х6 м. Проект подойдёт для организации посиделок на открытой территории летом.
Каркасная баня может быть оборудована террасой для посиделок в теплое время года
Такая баня состоит из 3-х помещений:
- парилка;
- моечная и душевая;
- помещение для отдыха.
Коридор представлен на схеме отдельно. Под раздевалку помещение не предусматривается. В моечной есть маленькое место для переодевания. Терраса соединяется с гостиной.
Оптимальная толщина стен каркасной конструкции — 100 мм или более. Древесину, которая используется в процессе изготовления бани, обязательно нужно обработать антисептическим средством. Рекомендуется использовать просушенный откалиброванный пиломатериал.
Обязательным является выполнение пароизоляции утеплительного материала по внутреннему основанию. В парилке нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Отражающий слой способен повысить температуру внутри парной.
Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или по стяжке. Верхнее и нижнее перекрытия нужно утеплить так же, как и стенки.
Минимальный размер каркасной бани — 3х4 м.
Минимальный размер бани для комфортного пребывания нескольких человек составляет 3х4 м
Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются с внутренней и внешней стороны досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.
Если планируется использовать эковату внутри стен, её следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас нужно обшить внутри и снаружи. Для этого понадобится изготовить обрешётку. С внешней стороны утеплительный материал укрывается мембраной для защиты от ветра. В горизонтальной плоскости использование эковаты является более экономичным вариантом по сравнению с базальтовым утеплителем.
Снаружи каркасную конструкцию можно покрыть любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.
Планировка бани: рекомендации.
В начале строительства крайне желательно сделать проект, который должен, в том числе, определить оптимальную площадь постройки.
Считается, что расчётная площадь на 1 человека должна быть примерно 5 кв.м. Таким образом, если предполагаемое количество посетителей бани будет 4 человека, её общая площадь не должна быть меньше 20 кв.м.
Минимальный состав помещений следующий: парилка, моечная, комната отдыха и предбанник
Важно определить наиболее удобное расположение этих помещений относительно друг друга, а также их геометрические размеры
Сначала нужно выполнить несколько схем и чертежей:
— общий план строения;
— чертежи каждого помещения в отдельности;
— схему устройства фундамента;
— схему устройства кровли;
— план крепления и выкладки бруса;
— план устройства пола и потолка бани;
— схему установки печи с учётом её конструкционных особенностей.
Все необходимые чертежи можно выполнить самостоятельно, а также найти во множестве открытых источников. Как правило, бани из бруса имеют похожие проекты и легко можно выбрать наиболее подходящий. При желании и наличии необходимого бюджета, заказать проектирование можно поручить профессиональному архитектору или строителю.
Щитовая баня мини своими руками, или с чего начать строительство?
Вы могли выбрать чертеж для мини бани 3х3, 4х4 или же 3х4, но перед строительством стоит учесть 3 главных правила.
Правило 1: утепление мини бани
Утепление – залог теплой парилки и нормального воздухообмена, и здесь лучше не экономить. Утепление производится с помощью 2 материалов:
1. Стекловолокно.
2. Минеральная вата.
Утепленная этими материалами конструкция обеспечит комфортную температуру, а также не пробьет брешь в вашем бюджете.
Правило 2: пароизоляция
Без пароизоляции нет тепла в мини бане, а в холодное время года конструкция будет разрушаться под воздействием конденсата, что является существенным минусом самостоятельного проектирования.
Для предотвращения образования конденсата требуется использовать пергамин или пароизоляционные пленки. После того, как вы выполнили утепление, закладывается пленка, а поверх нее идет внутренняя обшивка.
Совет! Никогда не используйте в качестве пароизоляции рубероид. Материал при нагревании источает резкий химический аромат.
Правило 3: выбор древесины высокого качества
Каркасная баня 6х4 своими руками строится из отменно просушенных досок. Можно взять те, что есть, но лучше приобрести древесину таких пород:
• Осина или липа.
• Лиственница.
Важно! Перечисленная древесина имеет низкую теплопроводность, а постройка из этих пород не деформируется даже после 3-5 лет активной эксплуатации
Перегородки и внутренняя обшивка
Технология строительства каркасной бани предполагает, кроме прочего, усиление перекрытий в местах заведомо больших нагрузок.
Где встанут перегородки, какой материал их сформирует — решается на стадии проектирования бани.
Имея в основании железобетонную плиту, уложив по всей площади каркасной бани сильные лаги, местоположение перегородок можно назначить и в процессе строительства.
Перегородки в каркасно-щитовой бане могут быть:
- дощатыми;
- деревянными щитовыми;
- кирпичными;
- из мелкоразмерных плит;
- из гипсокартонных листов по каркасу.
Популярный вариант — каркасные перегородки, обшитые гипсокартоном для влажных помещений, облицованные плиткой с помощью жаростойкого клея.
Повысят теплоёмкость бани перегородки из лёгкого бетона с закрытыми порами.
Пористый бетон может стать внутренним облицовочным материалом стен, как альтернатива керамике, керамограниту.
Правило. Между облицовочной плиткой и основанием не должно оставаться пустот. Деревянные балочные перекрытия непосредственно плиткой не облицовывают.
В качестве внутренней обшивки каркасной бани популярны вагонка, доска, имитирующая брус (21 × 185 мм), просто деревянные толстые доски — поверх черновой обрезной доски.
Деревянные покрытия стен пропитывают антисептиком, рассчитанным на большую влажность бани при высоких температурах. В моечном отделении приемлема обшивка стен ПВХ панелями.
Строительство бани: первый этап – фундамент с видео
Щитовая баня любого размера начинается с закладки фундамента, мы расскажем о фундаменте для одноэтажного здания. Вам потребуется:
1. Асбестоцементные трубы длиной 4 м, диаметром 100 мм.
2. Бурение скважин соответственно размерам труб. Диаметр скважины составляет порядка 200 мм, а глубина 1,5 м.
3. Закупленные трубы вставляются в скважину, они могут быть закреплены песком.
4. После укладки трубы обрезаются по отметке, а потом в них заливается подготовленный цементный раствор, изготовленный по классическому рецепту: вода, щебень, бетон, песок.
После закладки фундамента выполняется обвязка, для которой потребуются:
1. Доска с сечением 50х100 мм.
2. Антисептик, которым доски обрабатываются за 12 часов до начала строительства.
После предварительной подготовки обязательно производится разметка будущих стен, потом выполняется укладка доски по внешнему контуру.
Совет! Укладывайте доски наружной гранью, закрепляя стыки гвоздями. Контролируйте ровность закладки уровнем, если обнаружится неровность, то ее корректируют путем закладки слоя строительного толя.
Далее, устанавливаются промежуточные стойки с учетом дальнейшей обшивки и монтажа теплоизоляционного слоя. Рекомендуется лаги и оси закрепить пластинами из металла, предварительно замурованными.
Полученную обвязку снова обрабатывают специальными растворами, которые в дальнейшем защитят баню от гниения.
Видео
Щитовая баня
Всем известна старинная русская любимица баня. В былые времена в деревне не было двора, где бы ни стояла самодельная баня. В настоящее время, к сожалению, баня это в некотором роде атрибут роскоши.
Построить свою или купить, собственную, из настоящего бруса, достаточно накладное занятие, но именно поэтому придумана щитовая баня.
Баня из щитов представляет собой деревянный каркас, заполненный утепленными щитами. Плюсы подобных зданий:
- -недорогая цена;
- -быстрота возведения;
- -хорошая теплоизоляция и высокая скоростью разогрева;
- -незначительная усадка;
- -простотой технологии.
Минус: стыки щитов необходимо герметизировать с помощью минерального утеплителя или пароизоляторов.
