Демонтаж и оценка повреждений
Косметический, как и капитальный ремонт деревянных окон начинают с осмотра конструкции, чтобы определить ее состояние. После этого принимается окончательное решение, нужен ли легкий ремонт или полнейшая реставрация окна. Для этого следует со всей тщательностью провести осмотр рамы, фрамуги и подоконника. Далее, необходимо определить каким способом будут крепиться стекла. Зачастую их держит замазка или штапики. Для удаления замазки достаточно ее счистить ножом или стамеской, а штапики (рейка для стекла) – аккуратно удалить, не повреждая стекло.
После этого стекла вынимают и демонтируют фурнитуру
Деревянные отливы осторожно снимаются, убираются все крепежи, а также металлические угольники, гвозди, саморезы и так далее. Затем раму без ничего следует положить на ровную поверхность и измерить ее диагонали. Все они должны иметь одну длину
Иначе перекос может вызвать образование щелей, а это недопустимо. Раму необходимо прикрепить к какой-либо поверхности, например, к щиту из досок
Все они должны иметь одну длину. Иначе перекос может вызвать образование щелей, а это недопустимо. Раму необходимо прикрепить к какой-либо поверхности, например, к щиту из досок.
Далее, необходимо проверить в каком состоянии находятся оконные нагеля. Зачастую углы рамы соединены нагелями из дерева. Перед тем как красить и шлифовать, их лучше заменить новыми. Удалить нагеля можно при помощи выбивания молотком. Причем это следует делать с тонкой стороны, так как нагель имеет конусообразную форму. Конечно, такое возможно только при ровном, то есть симметричном угле их расположения.
Если рама имеет деформацию, то нагеля лучше высверливать. Болтающийся нагель можно перед высверливанием зафиксировать суперклеем за считаные минуты. Теперь, когда окно полностью разобрано, можно приступить к работам по очистке деревянных частей от краски.
Утепление окон по шведской технологии своими руками
Порядок действий в виде пошаговой инструкции.
1 этап – проверка окна
Прежде чем приступить к утеплению, нужно внимательно осмотреть окна, а именно, обратить внимание на:
створки окна. Проверяются на наличие дефектов, появление трещин, сколов и т.п.;
оконную раму. В частности, её нижние элементы (вода, стекающая со стекол, в первую очередь разрушает низ оконной рамы);
места врезки петель. Древесина в этих местах со временем изнашивается. Нужно, убедиться, что рама в хорошем состоянии, тогда петля будет надежно держать створку, упреждая ее провисание.
Если древесина и фурнитура в хорошем состоянии, можно приступать к работе. В противном случае, может потребоваться частичная замена поврежденных элементов рамы, а в критическом случае замена всего оконного блока.
2 этап – покупка материала
Шведское утепление предусматривает использование специального материала – уплотнитель EuroStrip. Можно использовать аналогичные уплотнители, но только на Еврострип гарантия составляет 20 лет. Отечественный материал выдерживает от 1 до 5 лет эксплуатации. Учитывая трудоемкость шведской технологии замена уплотнителя на аналог не имеет смысла.
Виды уплотнителя EuroStrip:
термоэластопласт (ТЭП). Диаметр 6-8 мм, длина рулона 100 м.п. Самый дешевый из данной серии. Разрушается под воздействием перепада температур;
резиновый (EPDM). Изготовлен из каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера. Диаметр 6, 8, 10 мм, длина рулона 200, 150, 100 м.п. соответственно. Дороже предыдущего, но жесткий, его легко уложить только в идеально подготовленный паз. Восприимчив к действию краски.
силиконовый. Изготовлен из силиконового каучука. Отличается трубчатым профилем и крепежом-елочкой. Диаметр 5, 8, 10, 12 мм. Длина рулона 100 м.п. Самый дорогостоящий представитель серии (25 руб./м.п.). Силиконовому уплотнителю ЕвроСтрип присущи характеристики, которые оправдывают его стоимость и обуславливают популярность среди пользователей. Поэтому мастера рекомендуют использовать именно его.
Преимущества силиконового уплотнителя EuroStrip:
- мягкость;
- эластичность;
- устойчивость к старению и ультрафиолету;
- нечувствительность к краске;
- широкий диапазон рабочих температур (от +80 °C до -50 °С) и устойчивость к их перепадам;
- отсутствие линейных изменений;
- быстрое восстановление исходной формы.
- растягивается без разрывов (эта характеристика позволяет использовать его в неровно вырезанном пазу);
- срок службы 20 лет.
Маркировка на уплотнителе:
- Е – трубчатый профиль, для незначительных зазоров: 2-3,5 мм;
- Р – для зазоров среднего размера: 3-5 мм;
- D – для широких зазоров: 3-12 мм.
Инструмент для утепления окон по шведской технологии: фрезер (прямошлифовальная машина со скоростью 300 об/мин.), ролик для помещения уплотнителя в паз, отвертка, плоскогубцы, строительный нож, пылесос.
3 этап – ремонт деревянных окон по шведской технологии
снять створку с петель. Места, в который створка плотно прижимается к раме, нужно подстругать, если есть существенный зазор – нарастить рейку требуемой толщины;
открыть окно, проверить качество древесины рамы и створок, оценить качество открывания;
очистить створку от краски и пыли;
В том месте, где на створке будут находиться петли, уплотнитель не устанавливается. При формировании паза оставляется зазор между ним и плоскостью петли в 10-15 мм.
заправка уплотнителя в подготовленный паз. Более простое вхождение уплотнителя в паз обеспечит применение ролика.
- подготовленная створка устанавливается на место.
- посадочное место обрабатывается прозрачным силиконовым герметиком;
- удаляются штапики, а место установки окна в створку очищается;
- штапики устанавливаются на место; Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
- выполняется проверка работоспособности окна и плотности прилегания створок к раме.
Как утеплить старые деревянные окна по шведской технологии – видео
Обратите внимание, что после утепления по шведской технологии окна станут герметичными, как следствие, это может привести к нарушению вентиляции в помещении. Устройство принудительной вентиляции и периодическое проветривание нивелируют это обстоятельство
Делаем короб, если его нет все гениальное просто
Если в стену не вмонтирован короб, куда и будет установлено ваше окошко, то его придется также сделать самостоятельно. Он служит для того, чтобы нагрузка от веса стен не ложилась на хрупкие оконные рамы, что довольно опасно. Ничего сложного тут точно не будет, все просто, нужен обычный короб по размерам, которые вы должны замерять сами.
- Возьмите доску или брус, с сечением 15х5 сантиметров, чего и будет вполне достаточно для изготовления короба.
- В заготовке нужно выбрать паз, глубиной в полтора сантиметра, в форме буковки Г.
- Изначально соединить части конструкции можно при помощи обычного столярного клея.
- Далее в углах высверливаются отверстия, глубиной до трех сантиметров, в которые вставляются деревянные штифты для жесткого скрепления конструкции под углом в 90 стандартных градусов (прямой угол).
Смонтировать короб в стенке нужно так, чтобы он было совершенно неподвижен. То есть нужно высверлить отверстия, куда вставляются анкера или дюбели, и намертво прикрутить к нему коробку. Все щели рекомендуется задуть монтажной пеной, что вполне целесообразно, если вы впоследствии не забудете о тепло и гидроизоляции.
Оконные рамы из дерева своими руками, видео, комментарии
Для начала нужно знать, что в работе вам нужен будет особый брус, размером 6х4 сантиметров в сечении, а может даже и больше. Тут все зависит от основного размера оконного блока. Форма профиля для рамы может быть разнообразной, тут все зависит от предполагаемого количества стекол, их оригинальной толщиной, а также размером, купленных заранее, заводских штапиков.
- Одностекольный вариант оконного профиля должен будет иметь два прямоугольных паза, которые нужны для монтажа в коробе и для остекления.
- Если профиль предполагается с двумя стеклами, то нужно обязательно сделать дополнительный паз для второго стекла.
- Под сантиметровый штапик нужно будет выбирать прямоугольный паз, а также стекло в четыре миллиметра толщиной.
- Из профиля с заранее проделами пазами и будет собираться рама, причем для этого ее нужно разметить, тщательно промерив, а том срезать под углом в 45 градусов.
- Нужно сделать крепежное соединение «шип-паз» стандартного типа, и посадить его на столярный клей для большей надежности и обеспечения неподвижности конструкции.
Можно также дополнительно закрепить раму саморезами. Однако тут придется следить, чтобы шляпки их зашли в древесину заподлицо, иначе они будут мешать закрыванию и открыванию створок, а это недопустимо.
Вставляем стекла в оконные рамы своими руками, видео
Когда все работы по изготовлению рам завершены, останется только вставить в конструкцию стекла, и тогда уже можно заниматься монтажом оконного блока в коробе в стене. Как правильно организовать процесс установки деревянного окна можно и нужно прочесть на сайте. Верное и точное промеривание и зарезка стекла обеспечит гарантию отсутствия мостиков холода, посредством плотного прилегания стекла к древесине.
- Соблюдать технику безопасности соблюдать обязательно, потому при работе со стеклом нужно сразу же надеть специальные рукавицы. Не помешают также и очки, чтобы стеклянная пыль не попала в глаз.
- Стекло нужно вырезать с погрешностью, не более одного миллиметра, а все края обработать наждачкой с мелким камушком.
- Предварительно примерив, стекла вставляются на промазанную герметиком раму, как раз в выбранный специально для этого паз. Остатки герметика нужно сразу же убирать чистой тканью, иначе потом будет сложно его отодрать, когда он засохнет.
- Если окно состоит из пары частей, то к средней части рамы нужно будет прикрутить специальный деревянный импост, который также должен быть изготовлен, подобно раме, со всеми необходимыми пазами.
- Открывающиеся створки делаются из более тонкого бруса, а к основной раме прикрепляется посредством навесных петель. Именно на этой створке нужно будет закрепить ручку, а на противоположной части рамы выбрать соответствующий паз под защелку-язычок.
Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков
Снятие краски до древесины вскроет все скрытые дефекты. Не нужно их бояться. Локальные растрескивания, небольшие гнилые участки поддаются ремонту. Хуже всего, если древесина стала полностью (на всю толщину) рыхлой. Рыхлые фрагменты необходимо заменить. Не редко случается так, что наиболее проблемными местами становятся нижние углы – в них накапливается влага. В очень старых окнах в таких местах иногда полностью «съедены» целые куски. Ремонт именно этих мест деревянных окон наиболее сложен.
Сильно сгнившая нижняя часть фрамуги.
Сильно рассохшиеся и растрескавшиеся фрагменты.
Внимательно следует осмотреть нижнюю часть оконной рамы. Особенно по краям (в углах) и по центру. Обычно приходится либо вырезать гнилые участки, либо демонтировать нижнюю часть целиком. Если проблем нет – Вам повезло.
Нижняя грань демонтированного участка оконной рамы.
Для качественной реставрации фрамуг их целесообразно разобрать на отдельные части. В дальнейшем их придётся шлифовать, в углах это сделать практически не возможно, если фрамуга собрана. Разборка осуществляется снятием металлических уголков, крепящихся на шурупы и высверливанием шкантов сверлом 8мм.
Шкант – это деревянный круглый стержень, посаженный на клей в углах соединений.
После высверливания шкантов фрамуга легко разбирается.
Если углы фрамуг в порядке, гнилых участков нет, можно не разбирать.
Гнилые участки удаляем стамесками и молотком (киянкой).
Удаление подгнившего участка.
После удаления должен получиться участок правильной геометрической формы.
Подготавливаем участок для вклейки вкладыша.
Его заполнение выполняем путём изготовления вкладыша требуемых размеров и формы. Весьма желательно, что бы вкладыш был изготовлен из идентичной древесины и имел напуск – размер с запасом в том направлении, в котором его можно сошлифовать (как минимум в направлении из фасадной плоскости фрамуги). Если есть «донорская» фрамуга (или её части), следует воспользоваться ею, как сырьём.
Подготовка вкладыша для вклейки.
Вкладыш устанавливаем на клей. Зажимаем струбцинами.
Удерживаем вкладку под давлением струбцин до высыхания клея.
После высыхания просверливаем сверлом 8мм вкладыш и фрамугу насквозь, устанавливаем буковые шканты на тот же клей. Количество шкантов должно соответствовать размеру вкладыша.
Длинные шканты продаются в строительных гипермаркетах в виде кругляков диаметром 8мм с продольными насечками. Длина обычно до 900мм, их можно просто нарезать нужной длины.
После ремонта проблемных участков деревянных окон выполняем шлифовку этих участков, снимая напуск. В этом случае вкладыш будет лежать строго заподлицо (в одном уровне) с поверхностью фрамуги.
Зашлифовываем вкладки.
Шлифовку лучше всего выполнять болгаркой с регулируемой скоростью вращения на скорости около 3000 об/мин лепестковым кругом с зернистостью Р40 или Р60. Крупная зернистость обуславливается остатками краски и пропиткой олифой, из-за чего круг с более мелким зерном очень быстро забивается.
Шаг второй – подготовка к реставрации
Первым делом даем оценку работоспособности старых оконных навесов. Обычно старые советские петли служат в окнах невероятно долго, хотя и теряют внешний вид. Под постоянной нагрузкой в течение двух – трех десятков лет крепление навесов может разболтаться, утратить часть шурупов или даже сместиться относительно первоначального положения.
Если вам удается без усилий вывернуть шуруп, крепящий навес к деревянной раме, он подлежит обязательной замене и реставрации. Отверстие, в которое был завернут шуруп, рассверливается сверлом диаметром 8-10мм на глубину в 2см, после нанесения слоя клея запрессовывается круглой деревянной пробкой подходящего диаметра. После высыхания клея монтаж навеса на раму проводится аналогично установке нового изделия.
Далее внимательно изучаем геометрию окна, при явных признаках коробления деревянной конструкции «пропеллером» следует уложить раму на ровную плоскую поверхность и отметить участки, подлежащие срезанию выпирающих участков с помощью «болгарки».
Как выбрать уплотнитель?
Итоговый результат утепления сильно зависит от качества уплотняющего материала. Наиболее распространенными являются три варианта:
- На силиконовой основе. Самый подходящий вариант, но и самый дорогой.
- На резиновой основе. Чуть сложнее в работе из-за жесткости. Требует очень качественного паза (предыдущий вариант выдержит некоторые погрешности по ширине и глубине). Стоит немного дешевле силиконового уплотнителя.
- На базе термоэластопласта. Самый дешевый тип уплотнителя, характеризующийся слабой устойчивостью к перепадам температур.
Для обеспечения качественной теплоизоляции на длительный срок, рекомендуем остановиться на первом варианте.
Самостоятельное утепление по шведскому принципу
Пошаговая инструкция.
Первый этап: проверка
До начала ремонта нужно проверить окна, особенно:
- Створки на наличие дефектов.
- Раму, особенно низ, он больше разрушается под воздействием воды.
- Место врезки петель. Дерево изнашивается быстрее. Окно должно быть в хорошем состоянии, иначе створки провиснут.
Если элементы в порядке, можно начинать ремонт. Если нет, придется провести замену. Если рама в критическом состоянии, нужно поменять полностью.
Конденсат вреден для дерева
Второй этап: закупка уплотнителя
Нужно использовать уплотнитель EuroStrip. Вы можете отремонтировать окно другим материалом, однако на EuroStrip производитель дает 20-летнюю гарантию. На уплотнители отечественных марок гарантия не более 5 лет. Экономить на уплотнителе нецелесообразно.
Типы уплотнителя EuroStrip
Виды уплотнителя:
- Термоэластопласт (ТЭП). Уплотнитель диаметром 6-8 мм, в рулоне 100 м. Не устойчив к перепадам температуры.
- Резиновый (EPDM). Для создания используют каучук с сополимером этилена, пропиленом, диеновым мономером. Диаметр 6-10 мм, в рулоне 100-200 м. Жесткий, подходит для хорошо подготовленного паза. Плохо переносит воздействие краски.
- Силиконовый. Используют силиконовый каучук. Имеет трубчатый профиль, крепеж-елочку. В диаметре 5-12 мм. Продается в рулонах по 100 м. Дорогая разновидность уплотнителя – от 25 рублей за метр. Цена оправдана характеристиками, качеством.
Уплотнитель EuroStrip
Силиконовый уплотнитель лучше, поскольку:
- мягкий;
- эластичный;
- не стареет;
- не боится ультрафиолета;
- устойчив к покраске;
- устойчив к высокой, низкой температуре;
- не подвержен линейным изменениям;
- быстро возвращается в исходную форму;
- растягивается без повреждения, можно использовать в неровных пазах;
- 20 лет гарантии.
Маркировка уплотнителя:
- Е – трубчатый профиль, для зазоров 0,2-0,3 см;
- Р – для пазов 0,3-0,5 см;
- D – для зазоров 0,3-1,2 см.
Для определения глубины зазора можно использовать пластилин, завернутый в пленку. Зажмите его между рамой и створкой. Полученный гребень покажет глубину паза.
Выполнение ремонта по шведской методике предполагает использование фрезера, ролика, отвертки, пассатижей, строительного ножа, пылесоса.
Ролик
Третий этап: выполнение ремонта
Пошаговое описание:
- Снимите створку с петель. Места плотного прилегания к раме подстругайте. Если зазор нормальный, подкорректируйте.
- Откройте окно, проверьте состояние.
- Уберите со створки грязь, пыль.
- Выберите паз по периметру створки. Сечение паза – 0,3*0,5 или 0,3*0,7 см. Крепеж-елочка облегчает вхождение уплотнителя в паз, надежную фиксацию. После нескольких лет эксплуатации уплотнитель останется на месте. На участках, где стоят петли, резинку не ставьте. Формируя паз, оставляйте зазор в 1-1,5 см до петель.
- В подготовленный паз заправьте роликом уплотнитель. Двигайте роликом «вперед-назад», иначе растянете резинку. Старайтесь помещать в паз 3-5 см уплотнителя.
- Обработанную створку поставьте на раму.
- Посадочное место обработайте силиконовым герметиком.
- Удалите штапики, очистите место установки створки в оконную раму.
- Штапики поставьте место.
- Проверьте работоспособность конструкции, плотность прилегания створок.
Закатывание уплотнителя
Правильный монтаж уплотнителя повысит герметичность окон, в помещении может нарушиться вентиляция. Подкорректировать можно периодическим проветриванием комнаты, установкой вентилирующего устройства.
Результат работы
Реставрация деревянных окон
Мастера компании «Московский оконный сервис» выполняют реставрацию даже старых деревянных окон в Москве и МО. Подарить рамам новую жизнь намного дешевле, чем устанавливать новую конструкцию!
Мы осуществляем реставрацию и утепление деревянных окон по шведской технологии. Благодаря этому удается добиться полной герметичности, увеличить теплозащиту и звукоизоляцию до уровня современных стеклопакетов, защитить пространство между створками от пыли и грязи. Главное — вы забудете о ежегодном заклеивании щелей перед началом холодного сезона. После ремонта потеря тепла в помещении уменьшится на 30 %. После реставрации старые окна будут выглядеть как новые, а по характеристикам также не уступят им. Услуга пользуется большим спросом у клиентов, которые предпочитают натуральные материалы, а также у тех, кто собирается оформить интерьер загородного дома в стиле шале, кантри или эко.
| № п/п | Наименование работ | Цена, руб. | Прим. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РЕМОНТ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (сталинские окна) | |||
| 1.1 | Утепление по шведской технологии ЕВРОСТРИП ( Eurostrip ): | |||
| а | Двухстворчатое окно (1500х1500 мм) | 9000 | створка | |
| б | Трехстворчатое окно (1500х2000 мм) | 12000 | створка | |
| в | Балконная дверь | 3000 | створка | |
| г | Форточка | 500 | створка | |
| 1.2. | Покраска окон, включая реставрацию и материалы (сталинские окна): | |||
| а | Двухстворчатое окно (1500х1500 мм) | 14000 | ||
| б | Трехстворчатое окно (1500х2000 мм) | 18000 | ||
| в | Балконный блок | 26000 | ||
| г | Балконная дверь | 8000 | ||
| 2 | РЕМОНТ ДЛЯ ОКОН СПАРЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ (на болтах) | |||
| 2.1 | Утепление по шведской технологии ЕВРОСТРИП ( Eurostrip ), включает силиконовый уплотнитель, герметизацию внутреннего и уличного стекла | |||
| а | Двухстворчатое окно (1500х1500 мм) | 4500 | ||
| б | Трехстворчатое окно (1500х2000 мм) | 6000 | ||
| в | Балконный блок (дверь и окно) | 6500 | ||
| г | Балконная дверь | 3000 | ||
| д | Форточка | 500 | ||
| 2.2. | Покраска окон, включая реставрацию и материалы (на болтах): | |||
| а | Двухстворчатое окно (1500х1500 мм) | 8000 | ||
| б | Трехстворчатое окно (1500х2000 мм) | 10000 | ||
| в | Балконный блок | 14000 | ||
| г | Балконная дверь | 5000 | ||
| 2.3 | Замена ручек оконных, включая ручку | 200 | ||
| 3 | Ремонт деревянных окон со стеклопакетами (покраска окон с полным снятием старой краски до дерева, ошкуривание, шпаклевка, грунтовка, окрашивание, установка или замена уплотнителей) | |||
| а | Двухстворчатое окно (1500х1500 мм) | от 10000 | ||
| б | Трехстворчатое окно (1700х1500 мм) | от 12000 | ||
| в | Балконный блок (620х2100+1500х1500) | от 15000 | ||
| г | Регулировка створки | 1000 | ||
| д | Регулировка двери | 1500 |
* Цены являются ориентировочными, окончательная стоимость работ будет определена после выезда мастера.
Оконный скотч
Оконный скотч действует по принципу замазки, то есть временно закрывает имеющиеся щели, не позволяя проникать холодному воздуху. Однако данный способ гораздо менее эффективный, так как клейкая лента имеет практически нулевой показатель теплоизоляции. Поэтому, если вы решили утеплить окна скотчем, то предварительно забейте щели ватой, паклей или иным схожим материалом. И только после этого наклейте скотч. Такое утепление получится намного эффективнее.
Минусы утепления окон скотчем следующие:
- Смотрится некрасиво.
- Требуется ежегодное повторение процедуры.
- При отклеивании скотча будет повреждаться краска на окне, что приведет к ускоренной порче деревянного профиля.
Наша профессия
В своей специальности мы ориентируемся на клиентов и стремимся удовлетворить их потребности. В нашем штате работают квалифицированные сотрудники, обладающие специализированными знаниями и практическими навыками. Наши маляры, плотники и стекольщики приложат максимум усилий, чтобы ваши окна вновь приобрели то что, утратили за десятки лет и служили исправно еще не один юбилей. Польза натуральных лакокрасочных спецпокрытий в обустройстве любого жилья неоспорима для здоровья человека. Обращайтесь к нам, и мы не только красивыми их сделать сможем, но и идеальными во всем! Так же мы выполняем реставрацию сталинских окон превращаем те старые окна в полноценные новые окошки, в разделе галерея вы можете ознакомиться с нашими работами.
Рама и подоконник
Если нижняя часть рамы деревянных окон сильно подгнила, её нужно удалить. Для этого делаем пропил по середине демонтируемого участка рамы и поддеваем небольшой фомкой. Ослабленный временем кусок обычно демонтируется легко. Удаляем весь мусор пылесосом, обильно пропитываем глубоко проникающей грунтовкой.
Приводим в порядок участок стены под рамой.
Осматриваем открывшуюся взору продольную кромку подоконника. Если под ним видна пустота, задуваем монтажной пеной.
При реставрации деревянных окон новый участок рамы проще всего изготовить из двух отдельных частей – основной и дополнительной накладки сверху. Для первой берём доску толщиной 50мм, строгаем, обрезаем в размер, обильно антисептируем. Установку выполняем на клеевой состав. Например, Knauf Perlfix. Состав должен быть густым. Заполняем место установки, кладём сверху заготовку и киянкой выстукиваем так, что бы новый участок рамы стал в требуемый нам уровень.
После твердения клея в нескольких местах по длине заготовки выполняем отверстия диаметром 12-16мм глубиной 5-10мм. Их расположение должно быть таким, что бы они впоследствии были закрыты накладкой сверху. Затем сверлом 10мм досверливаем их на всю глубину. Перфоратором буром 10мм выполняем отверстие сквозь клей в тело подоконной части стены. Выбираем шлам пылесосом. Прижимаем заменённую часть рабы оконными анкерами диаметром 10мм требуемой в Вашем случае длины (обычно 130-160мм).
Верхнюю накладку удобно сделать из кусочка вагонки, наличника, рейсмусованной доски толщиной до 20мм. Закрываем наружные фрамуги, наружный продольный торец (кромку) накладки прижимаем к фрамугам и фиксируем последнюю либо на клей, либо столярными гвоздями с потайной головкой.
Заменённый нижний участок рамы.
Подоконник обдираем от старой краски. Чаще всего при этом проявляется продольная щель, лучше всего её расшить и заполнить вклеенной деревянной планкой требуемой толщины, вбитой киянкой в эту щель на всю глубину.
Если подоконники находятся в очень плохом состоянии, их придётся заменить. Новый подоконник для реставрируемых деревянных окон проще всего сделать из мебельного щита толщиной не менее 28мм. Торцы подоконника должны быть зарублены в стены на глубину не менее 50мм. Поэтому о качестве реза в этих местах можно не беспокоиться. Для того, что бы ни связываться с аккуратным продольным резом, подберите в строительном гипермаркете щит требуемой ширины. Установку подоконника так же выполняем на клеевой состав, но благодаря зарубке в стены оконные анкеры уже не понадобятся.
Расходные материалы
Основные расходники, которые необходимы для выполнения утепления окон из дерева по шведский технологии – это сам трубчатый теплоизолятор, представленный одним из типов:
- Euro-Strip (силиконовая разновидность);
- EPDM из качественного каучука резины);
- TЭП (термический эластичный шнур).
В зависимости от того, в каком состоянии находится древесная поверхность (новая, изношенная, требующая реставрации отдельных частей), мастеру понадобятся:
- пропитка антисептическая (для деревянных элементов);
- полимерный состав (для первичной обработки новой древесины);
- грунтовый состав (для основательного закрытия пор);
- шпатлевка (для выравнивания проблемных частей конструкции);
- выбранные ЛКМ (акриловые, алкидные), подходящие к дизайну.
В процессе работы пригодятся также герметики, монтажная пена, или какой-то один материал. В каждом конкретном случае все происходит сугубо индивидуально, и зависит от выбранного типа утеплителя. Также пригодятся обезжириватель и кисти.
