Прямая монолитная лестница своими руками: Инструкция от лучших мастеров

Особенности конструкций из бетона

Бетонные лестницы на сегодняшний день считаются наиболее прочными, надежными, сравнительно недорогими, долговечными. Ни один другой материал не способен обеспечить технические характеристики, присущие конструкциям из бетона.

В чем преимущества и отличия бетонных лестниц:

Стойкость к любым воздействиям – бетон не боится повышенной влажности, резких перепадов температуры, из него можно делать внутренние и уличные конструкции в любых помещениях. Так, металл может коррозировать, дерево подвержено влиянию биологических факторов и температуры/влаги. Сохранение первоначальных свойств на протяжении всего срока эксплуатации – так, деревянные лестницы, к примеру, даже сделанные максимально качественно и из прочной древесины, со временем начинают расшатываться и скрипеть, боятся точечных и динамических нагрузок, теряя надежность. Негорючесть, экологичность и безопасность – бетон (как, впрочем, и более тяжелый и дорогой натуральный камень) не горит, не боится пламени. Монолитная лестница из бетона не прогибается, не разрушается (если правильно залита), в ней отсутствуют опасные элементы.

Возможность создать любую конструкцию – фантазия мастера ограничена лишь формой опалубки, которую он сможет смонтировать, и нормативами по безопасности. Сравнительно невысокая стоимость – в то время, как натуральный камень (мрамор, к примеру) для создания лестницы будет стоит очень дорого как при покупке материалов, так и при монтаже, бетонную смесь можно заказать на заводе в Москве или регионах за разумную сумму, а залить конструкцию и вовсе своими руками

Небольшой вес – готовая лестница с отделкой будет весить больше, чем деревянные и тонкие металлические элементы, но значительно меньше, чем элементы из натурального камня (при почти идентичных технических характеристиках), а это важно для фундамента и всего здания. Сейсмоустойчивость – при условии армирования бетона и правильного выполнения работ монолитная лестница получается надежной и крепкой, чего нельзя сказать о древесине или других вариантах. Разнообразие вариантов отделки бетонной лестницы позволяет сделать ее любой – в оформлении используют натуральный камень, ковровые покрытия, ламинат, линолеум и т.д

Все материалы предполагают надежный и прочный крепеж, что исключает возможность травмирования на лестнице или скорого прихода в негодность элементов

Разнообразие вариантов отделки бетонной лестницы позволяет сделать ее любой – в оформлении используют натуральный камень, ковровые покрытия, ламинат, линолеум и т.д. Все материалы предполагают надежный и прочный крепеж, что исключает возможность травмирования на лестнице или скорого прихода в негодность элементов.

Несмотря на массу преимуществ, есть у бетонных лестниц и некоторые недостатки: определенные сложности возведения (монтаж опалубки, арматурного каркаса, заливка), требование выдерживать срок набора прочности бетона (минимум 28 суток), невозможность сделать конструкцию в каркасном или деревянном здании, непривлекательный внешний вид исходной конструкции (что полностью решает отделка лестницы из бетона).

Лестницы устанавливают как в двухэтажных кирпичных и блочных домах, так и в зданиях с мансардами. Количество маршей может быть любым, как и ширина, высота, другие параметры, но все значения обязательно соответствуют принятым нормативам.

Для придания бетону декоративности и повышения комфорта в эксплуатации выполняются отделка ступеней бетонной лестницы, монтаж перил, площадок между маршами и т.д. Отделать лестницу вполне реально своими руками, что снижает стоимость работ.

Сборка опалубки и армирование

Следующий шаг строительства возведение опалубки. Бетонные лестницы нуждаются в создании прочного каркаса для заливки. Основание изготавливается из влагостойкой фанеры с усилением снизу досками для воспрепятствования прогибу опалубки.

Вертикальные опоры устанавливаются с опорой на башмаки во избежание сдвига. Стойки изготавливают из доски толщиной 50–60 мм хвойных пород. Со стороны стены основание покоится на металлических кронштейнах. Боковой борт крепится на усиленные уголки для придания жёсткости конструкции.

До заливки бетона следует позаботиться об устранении утечек цементного молочка и налипания бетонной смеси на опалубку. Сопряжения и щели стыков заделываются герметиком. Поверхность опалубки обрабатывается составами, препятствующими налипанию.

Как одно из средств, применяется покрытие опалубки полиэтиленовой плёнкой с натяжением. Это приведёт к уменьшению последующей отделки лестницы Удешевление и уменьшение количества работ по отделке закладывается на этапе подготовительных работ.

При заливке бетона бетонные лестницы не испытывают серьёзных динамических нагрузок. Поэтому сборку опалубки целесообразно проводить на саморезах. Стяжка оставит меньше щелей между деталями, после демонтажа элементы конструкции возможно использовать вторично.

Основа прочности бетонной лестницы – как минимум двойная арматурная сетка. Применяется стальной период и стеклопластик ø 12–14 мм. Шаг сетки 100–200 мм. Решетка скрепляется вязальной проволокой либо стягивается пластиковыми хомутами.          Вертикальные стержни по краям заменят загнутые вверх концы поперечин избыточной длины. Расстояние между решетками в пределах 5–10 см обеспечит достаточное сопротивление изгибу.

Наглядный образец армирования и упрочнения

Пластмассовые подставки под нижнюю часть решетки удерживают конструкцию над опалубкой. В стене засверливаются отверстия, куда вставляются поперечины для предупреждения смещения армированного каркаса. Касание концами арматуры опалубки не допускается.

Армирование каждого марша лестницы проводится раздельно, но перед заливкой детали металлического каркаса связываются воедино за счет перехлёста, добавления прутков. С особым тщанием соединяют каркас с выпусками арматуры из плит перекрытия.

Завершает сборку опалубки монолитной лестницы установка по уровню разделительных подступенков, определяющих глубину ступени. Крепление к стене и борту осуществляется усиленными уголками либо вертикальными брусками.

Ждём бетон

Необходимые расчеты материала и размеров конструкции

Существует множество типовых проектов лестниц, разработанных с учетом эргономики и требований безопасности. Строительными нормами и правилами также утверждены рекомендованные размеры элементов лестниц, однако их соблюдение в частном строительстве является добровольным, а отступление от СП в части размеров никак не наказывается.

Для того, чтобы по лестнице было удобно перемещаться, оптимально придерживаться следующих размеров элементов конструкции:

Глубина проступи – 23 – 25 см.
Высота ступени – 14 – 17 см.
Угол уклона лестничного марша – 30 – 40 градусов. Чем больше угол уклона, тем опаснее становится подъем и спуск

Это особенно важно, если в доме есть пожилые люди или дети.
Ширина ступени – минимум 80 см. для свободного прохода одного человека и 120 см

для одновременного прохода двух людей навстречу друг другу.
Высота перил лестницы – не менее 90 см. Максимальная высота перил как правило не превышает 120 см.
Количество ступеней в лестничном марше должно быть нечетным. Если лестница короткая, количество ступеней в ней не должно быть менее трех.
Для удобства перемещения по лестнице следует предусматривать площадки между маршами. Оптимально конструировать площадку после каждого марша из 9 – 11 ступеней.

Армирование конструкции и заливка бетона

Изготовление конструкции будет надежным лишь в случае корректного армирования. Поэтому любая монолитная лестница из бетона должна включать арматуру с диаметром не менее 10-12 мм. Располагать их следует вдоль щитов на расстоянии около 10-15 см.

Специалисты рекомендуют укладывать арматуру в два слоя на площадке и в местах примыкания лестничного марша, а не в один слой, как на фото.

Вверху лестница опирается на плиту и в нее должна быть вбита арматура. Между собой арматура связывается проволокой.

Важно, чтобы внизу лестница опиралась на плиту в том месте, где проходит стенка фундамента (надо это учесть при планировке дома). Если опора марша бетонной лестницы будет находиться просто на плите без опоры снизу, то сама плита может лопнуть, т.к

вес монолитной лестницы внушительный.

Устанавливаются боковые щитки из доски и бруса. К ним крепятся доски для строительства ступеней. Оптимальная высота ступени составляет примерно 17-20 см, но все зависит от угла наклона лестницы, ширины проступи. При желании исполнитель может изготовить бетонную лестницу на второй этаж с чуть меньшими или большими переходами. Дополнительно доски ступеней соединяются между собой для создания прочной конструкции.

После установки опалубки проводится заливка бетона по следующей схеме:

1. Заполняются первые пару ступеней.
2. Проводится аналогичная заливка ступеней вплоть до маршевого пролета. Далее заполняется раствором сама площадка.
3. Проводится дальнейшее заполнение ступеней вплоть до плит перекрытия второго этажа.
4. Бетон уплотняется с помощью вибратора (он позволяет удалить пузырьки воздуха в бетоне).

В работе рекомендуется использовать бетон марки М250-300. Перед началом работ следует установить вспомогательные подпорки, которые исключат смещение конструкции из-за чересчур тяжелого раствора. Вручную заготовить требуемый объем смеси будет тяжело, поэтому следует использовать в работе бетономешалку и помощника. Когда корректная заливка бетонной лестницы будет выполнена, исполнителю потребуется лишь выждать время полного застывания раствора.

Выбор материалов

Установка бетонной лестницы своими руками потребует наличия ряда определенной продукции и инструментов. Так, для создания опалубки уместно использовать водостойкую фанеру толщиной не менее 2 см. В добавление потребуются:

• обрезная доска не менее 3 см толщиной;
• брус из древесины 10х10 см;
• фанера 0,9 см для лекальных конструкций;
• саморезы для дерева 3,5 мм в диаметре.

При монтаже долговечного каркаса применяют армирующие пруты из металла диаметром 15 мм.

Бетонный раствор по классу прочности должен быть не ниже В-15. Пропорции соблюдаются следующие:

• цемент марки ПЦ 400 – 10 частей;
• строительный песок просеянный – 20 ч;
• щебень, фракции 10-20 мм – 30 ч;
• фильтрованная вода – 7 ч;
• пластификатор С-3 – в некоторых инструкциях, вместо него допускается использование жидкого мыла – 0,1 часть.

Прочность бетона на 20 % снизится при некачественном перемешивании ингредиентов, поэтому целесообразно воспользоваться бетономешалкой.

Основные этапы монтажа

Бетонная лестница на второй этаж своими руками возводится в несколько последовательных этапов:

1. Подготовка основания для тяжеловесной конструкции. Чаще всего используются бетонные балки либо специальный фундамент.

2. Изготовление опалубки. Потребуется прочный каркас, способный выдержать вес бетонного раствора. Винтовая или иная сложная система потребует монтажа опалубки с большим количеством опор. Не должно быть никаких щелей и зазоров. Для надежного соединения досок допускается применение стальных уголков. Чтобы предотвратить потерю влаги из бетона, фанеру стоит покрасить либо застелить пленкой.

3. Армирование производится металлическими прутами, связанными между собой сваркой либо вяжущей проволокой, тем самым придавая прочность. Железный каркас прокладывается на расстоянии 3 см от дна опалубки с помощью фиксаторов. Целесообразно закрепление металлических штырей к стене

Важно, чтобы между армирующими элементами было расстояние около 20 см. Дополнительно стоит усилить первую ступень, так как самая большая нагрузка придется на нее

На этом этапе также закладываются деревянные пробки или специальные пластины для последующего изготовления перил.

4. Заливка бетонного раствора. Рекомендуется начинать с нижней ступени, заливая целиком весь марш. Смесь утрамбовывается и выравнивается мастерком. Предотвращая появление пустот и пузырьков воздуха, производится вибрирование каркаса с помощью перфоратора или дрели.

5. Финишный этап – выдерживание, особенно в теплое время года. Лестницу на второй этаж накрывают пленкой, временами увлажняя, не давая тем самым появляться трещинам. Опалубку снимают на 14 день, а полное затвердение и начало эксплуатирования стартует спустя 3-4 недели.

Облицовка производится только после полного высыхания бетонной массы и финишной шлифовки поверхности конструкции.

1. Отделку можно заказать из широкого спектра материалов, таких как керамогранит, натуральный камень, керамическая плитка, ламинат и ковролин. Самым дешевым и ненадежным способом выступает окраска.

2. Особой популярностью на сегодняшний день обладает облицовка деревом. Это снижает дополнительную нагрузку на каркас в силу относительно малого веса древесины. Изготовление панелей производится из следующих пород: сосна, ель, береза, дуб, лиственница, ясень.

3. Современный рынок строительных материалов также располагает широким ассортиментом лестничных ограждений. Здесь имеют место различные комбинации ковки, стекла, алюминия и дерева.

При строительстве своими руками цена окажется довольно скромной и составит: финансовые затраты на материалы (относительно недорогие) и их доставка + личное время на работу. Основная сложность – грамотная сборка опалубки, особенно в случае необычной формы.

Цена установки лестниц в большей степени зависит от предполагаемой конструкции. На итоговую стоимость монолитной лестницы, выполненной своими руками, будет влиять и конечная отделка. Узнать, во сколько обойдется бетонная лестница, можно на этапе планирования, правильно составив спецификацию и смету, где указывается весь перечень затрат, включая все строительные материалы, их цену и количество, а также аренду бетономешалки. Таким образом, простое одномаршевое сооружение может обойтись в сумму от 30 000. Если конфигурация подразумевается более сложная, тогда стоимость начинается от 60 000 рублей и выше.

Армирование нестандартных монолитных лестниц

Нестандартные монолитные лестницы создаются профессионалами не за один день. Здесь не подойдут стандартные схемы, поскольку каждый случай является индивидуальным. Чтобы создать прочную и долговечную конструкцию, придется использовать специальные программы, работающие с железобетонными конструкциями.

Сложные конструкции рассчитываются самостоятельно крайне редко. Даже специалисты тратят на это не один день, чтобы, в случае сильных напряжений, лестница не начала разваливаться. Но даже такие конструкции не нужно усиливать тонкой сеткой, если пользоваться качественным цементом при приготовлении бетона.

Монолитные лестницы обладают следующими преимуществами:

1. Прочностью и долговечностью.
2. Безопасностью использования.
3. Пожаробезопасностью.
4. Доступной стоимостью.
5. Экологичностью.

Монолитные конструкции не нужно постоянно обслуживать и ухаживать за ними. Они будут стоять долго и не разрушатся даже при большом напряжении. Их используют, чтобы обустраивать жилые помещения больших домов и ландшафтной территории.

Армирование можно сделать самому

Используемая марка бетона зависит от того, какая нагрузка будет осуществляться на конструкцию, и где будет устанавливаться лестница. В помещении лучше всего использовать легкий бетон, имеющий пористую структуру. При создании наружных элементов применяется тяжелый бетон.

Возведение лестницы из бетона на второй этаж частного дома

При сооружении лестницы из бетона нужно внимательно изучить требования действующей нормативно-технической документации.

Расчет одномаршевой бетонной лестницы

Расчет угла наклона бетонной лестницы

Изначально нужно осуществить ряд подготовительных работ:

• выбор конструкции;
• теоретический расчет прочности пролета;
• определение номенклатуры и количества необходимых стройматериалов и комплектующих изделий.

Далее приступают к разработке конструкторской документации исходя из следующих правил:

• Угол наклона лестничного марша должен находиться в пределах от 25 до 45°. Предпочтительным вариантом является угол наклона 45°, при котором лестница наиболее удобна и безопасна в эксплуатации. Однако во многих случаях угол наклона лестницы принимают равным 25 и 35°.
• Исходя из угла наклона лестницы и зная ее высоту, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальными размерами ступенек считаются: высота подступенка -17 см, а ширина проступи (размер от края ступеньки до подступенка) – 29 см. Число ступенек для одномаршевой конструкции не должно превышать 18, в остальных случаях не больше 16. Определяя количество ступеней, их геометрические размеры можно изменять в пределах 3 см.
• Ширина марша в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Если лестница будет расположена между двумя стенами, ее ширина принимается равной расстоянию между стенами. Когда одна сторона марша висит в воздухе,ширина должна составлять примерно 80-90 см.
• Размеры лестничной площадки, которая примыкает к двери, должны быть достаточными для того, чтобы на ней свободно разминулись два человека и могла беспрепятственно открываться дверь.

Соблюдение перечисленных параметров позволит сделать пользование лестницей комфортным и безопасным.

Изготовление опалубки

Опалубка для межэтажной лестницы

Чтобы сделать бетонную лестницу своими руками, понадобится изготовить и установить опалубку. Для этого нужно подготовить:

• водостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм;
• обрезные строганые доски толщиной 25-30 мм;
• брус сечением 100х100 мм;
• стальные уголки и саморезы для дерева;
• сетку из арматуры диаметром 10-12 мм и размером ячейки не более 5х5 см.

Сетку связывают мягкой проволокой диаметром от 0,7 до 1,0 мм. Размер ячейки при этом должен иметь размер 5х5 см.

Соединение элементов опалубки между собой осуществляют саморезами, что значительно облегчит разборку по окончании работ.

Опалубка для криволинейной лестницы

Опалубку железобетонной лестницы своими руками собирают в следующем порядке:

1. Устанавливают нижнюю часть, представляющую собой набор щитов, собранных из листовой фанеры и/или досок. При этом ее укладывают на подпорные бруски под заданным углом наклона. Количество и шаг установки брусков должно совпадать с количеством и шагом ступенек.
2. Монтируют боковые части опалубки. Если одна сторона лестницы примыкает к стене, устанавливают только одну боковую часть.
3. К боковым частям опалубки стальными уголками крепят доски или фанерные листы, формирующие подступенки, количество и размеры которых должны соответствовать расчетным значениям.
4. Все стыки, обращенные к бетону, зачищают и заглаживают цементно-песчаным раствором.
5. Пролеты в несколько ступеней укрепляют армирующей сеткой, установленной на специальных пластмассовых подставках. Высота установки 2-3 см от поверхности опалубки, обращенной к бетону.

Заливка бетоном

Заливка бетоном опалубки

При заливке бетона в опалубку необходимо соблюдать следующие требования:

• заливать бетон начинают с нижних ступенек;
• заполнение опалубки бетоном осуществляется безостановочно;
• в процессе заливки раствор необходимо тщательно утрамбовывать по всей площади залитой конструкции;
• поверхность каждой ступени выравнивают и заглаживают, добиваясь при этом горизонтальности;
• лестницу укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток и в жаркую погоду регулярно смачивают водой.

Заливают конструкцию тяжелым бетоном марки М200. Изготовить его можно и самостоятельно исходя из следующих пропорций:

• цемент М400 – 1 кг;
• промытый и просеянный речной песок – 2,8 кг;
• гранитный щебень (фракции 10-20 мм) – 4,4 кг;
• пластификатор (жидкое мыло) – 10 мл;
• вода – 0,7 л.

Демонтаж опалубки

Опалубку разбирают не ранее, чем через 25-28 суток. Это расчетное время застывания бетона при температуре окружающего воздуха 20-25°С. За это время бетон наберет 70-80% марочной прочности.

В процессе работы не допускается образование трещин и сколов.

Этап #3. Сборка опалубки

После всех расчетов приходит время создавать будущие очертания лестницы. То есть строить опалубку, в которую в дальнейшем будет заливаться бетон.

Сборка опалубки – самый сложный этап в строительстве лестницы. Он требует скрупулезной, аккуратной работы с точной выверкой всех заранее рассчитанных размеров конструкции. Любая оплошность на этом этапе может привести к неудаче всего строительного проекта (будет нарушена форма конструкции, ее размеры, поверхность получиться неудобной для последующей отделки).

Для строительства опалубки понадобятся:

• водостойкая фанера (толщина 12-18 мм) или обрезная доска (толщина не менее 30 мм) – для нижней части опалубки (дна), отбортовки и подступенков;
• водостойкая фанера (толщина 6,5-9 мм) – для криволинейных участков (при необходимости);
• доски (толщина 50 мм, ширина 150-170 мм) или опорные бруски 100х100 мм – для подпорок;
• бруски 100х100 мм – для соединения листов фанеры или досок между собой;
• металлические уголки, саморезы по дереву (3,5 мм) – для крепления.

Деревянные элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть абсолютно гладкими. Тогда бетонная поверхность после застывания получится гладкой, практически не нуждающейся в отделке. Поэтому стороны досок, которые планируется разместить с внутренней стороны опалубки, нужно предварительно отшлифовать. Если используется гладкая фанера, то никаких предварительных выравнивающих действий производить не нужно.

Сборка опалубки выполняется следующим образом:

1. Выставляют нижнюю часть опалубки, на которой будет удерживаться вся масса бетона. Для этого можно использовать габаритные листы фанеры или доски. Их плотно скрепляют друг с другом с помощью брусков, закрепленных с наружной стороны опалубки (можно использовать уже готовые деревянные щиты). Снизу нижнюю часть опалубки подпирают досками или опорными брусками. Шаг подпорок должен совпадать с шагом ступеней.

Крепление элементов опалубки обычно выполняют при помощи саморезов, а не гвоздей. Дело в том, что после застывания бетона опалубку придется снимать, что легко сделать, выкрутив саморезы. Вынимать гвозди сложнее, поэтому для опалубки их стараются не использовать.

2. Боковые края лестницы ограничивают отбортовкой – фанерой или обрезной доской. Отбортовку также усиливают досками (брусками) с внешней стороны, так как сама по себе она не сможет выдержать давление бетона. Доски надежно закрепляют на отбортовке, особенно если они были выставлены под углом. На этом этапе обычно выполняют армирование конструкции (см. этап #4).

3. Устанавливают доски (фанеру) подступенков, закрепляя их к отбортовке (или к стене) с помощью металлических уголков.

4. Все стыки элементов опалубки (фанеры, досок) замазывают цементно-песчаным раствором или выравнивают угловой шлифовальной машиной, рубанком. Подобное выравнивание стенок опалубки позволит по окончании работ получить гладкую, ровную поверхность бетонной лестницы. Это облегчит дальнейшую работу отделочникам, то есть штукатурить и выполнять шлифовальные работы на уже готовой бетонной конструкции можно будет по минимуму.

Этап #5. Заливка бетона

Для лестницы используют бетон марки не ниже М200 (класс – не ниже B15). Его либо замешивают самостоятельно при помощи бетономешалки, либо заказывают на РБУ.

Очень важное правило: бетон для лестницы должен содержать щебень размером не меньше 10-20 мм. Крупный щебень будет способствовать удерживанию бетона в пространстве ступенек. Более мелкий заполнитель, наоборот, сделает бетон подвижным и тягучим, что приведет к его вытеканию из опалубки ступеней

Более мелкий заполнитель, наоборот, сделает бетон подвижным и тягучим, что приведет к его вытеканию из опалубки ступеней.

Заливка выполняется по следующей схеме:

1. Начинают заливку с нижних ступеней. Вначале заливают бетоном 2-3 нижние ступени.

2. Утрамбовывают бетон. Трамбовка способствует увеличению плотности и прочности состава, так как удаляет из его толщи воздушные карманы. Самый легкий способ трамбовки: после заливки бетон протыкают арматурой в нескольких местах. Однако данный метод не слишком надежен. Следует помнить, что 1% недоуплотнения тяжелого бетона приводит к уменьшению его прочности на 5-7%! Поэтому профессионалы предпочитают утрамбовывать бетон не арматурой, а специальным механизмом – строительным вибратором.

При любом виде трамбовки часть бетона будет выдавлена через опалубку. Выдавленный бетон перебрасывают вверх или вниз (туда, где наблюдается недостаточное количество смеси).

3. Ступеням придают окончательную форму, заглаживая их мастерком (кельмой).

4. Таким же образом заливают все вышележащие ступени.

5. Залитый бетон накрывают пленкой, чтобы не допустить преждевременного застывания и образования трещин. Вместо пленки можно воспользоваться другим методом: периодически увлажнять еще не застывший бетон, сбрызгивая его водой.

Чистовая отделка бетонной лестницы

Конструкции отделывают различными декоративными материалами и элементами – варианты оформления ограничиваются только фантазией пользователей.

Отделочные материалы должны быть теплыми, не скользкими, сочетаться по цвету и фактуре с общим дизайном помещения. Кроме того, хорошо поглощать звук, не вызывать аллергии.

Способы отделки:

• Окрашивание. Недорогой вариант подходит к стилям хай-тек и минимализм. Конструкция выглядит простовато, но ее легко убирать и мыть. Колер подбирают под цвет стен или контрастный. Главное – нужно выровнять поверхности, нанести грунтовку и 2 слоя краски.
• Ковролин, линолеум. Ковровое покрытие в квартирах перестало быть престижным, но на лестницах оно уместно. Фиксируют клеящим составом, либо декоративными уголками в основание ступеней. Выбор фактур и расцветок большой. Но хозяева квартир часто покупают практичный безворсовый материал. Ковролин приятный на ощупь, по нему легко ступать. Линолеум на вид не всегда можно отличить от коврового покрытия. Для лестниц выбирают эластичный, не толстый линолеум.
• Ламинат и паркетная доска. Дорогой вид отделки придает помещению солидности. Ламели подбирают по размеру ступеней или несколько шире, чтобы можно было обрезать. Узкие полоски не годятся – трудно подогнать друг к другу, будут видны огрехи. Ламинат и паркет гасят звук, сохраняют тепло. Крепятся на бетон клеем.
• Керамогранит. Пользователи покупают коллекции с фасонными деталями для краев, отделки подступенков, плинтусов. Под износостойкий долговечный материал часто монтируют «теплый пол».

Также в отделке бетонных лестниц используют натуральный камень, но это большая нагрузка на сооружение и фундамент дома.

Облицовка бетонной лестницы деревом в частном доме

Как сделать бетонную лестницу своими руками

Пошаговое описание утепления бетонного пола в частном доме

Как залить пол в частном доме своими руками

Заливка бетонной лестницы пошагово

Монолитные лестницы из бетона отличаются прочностью и долгим сроком службы. Если вовремя ремонтировать подобную конструкцию, она будет практически вечной.

Заливку осуществляют следующим способом:

1. Процесс начинается с нижних ступенек, сначала заливают первые 2-3 снизу.
2. Бетон утрамбовывается. Это помогает повысить плотность и прочность массы, одновременно убирая из нее воздух. Когда заливка уже произведена, бетон нужно проткнуть с помощью арматуры несколько раз. Однако строители со стажем советуют делать это с помощью особого механизма строительного вибратора. Это будет более надежно.
3. Ступеньки выравнивают мастерком, благодаря чему они начинают приобретать законченный вид.
4. Далее заливают точно так же все верхние ступени.
5. Готовая залитая конструкция сверху накрывается пленкой, иначе бетон может преждевременно застыть, и появятся трещины.

При влажном бетоне опалубку снимать запрещено

Бетон для подобной конструкции должен иметь в составе щебень (10-20 мм). Если он будет крупным, он сможет удержаться в ступенях, мелкий же может вытечь из опалубки.

Для таких работ нужно брать бетон с маркой минимум М200 и минимальным классом В15. Замешать его можно или своими руками, или заказать на РБУ.

Далее масса из бетона будет застывать около недели, после чего опалубка и отбортовка снимаются со ступенек.