Виды фундаментов для дома из сруба

Типы и виды фундамента для строений из дерева

На данный момент выделяются следующие типы фундаментов для деревянного дома:

Ленточный фундамент

Ленточная конструкция является самой широко распространенной на сегодняшний день. Ее можно разделить на следующие группы:

  1. Заглубленная.
  2. Мелкозаглубленная.
  3. Незаглубленная.

Возведение заглубленного ленточного фундамента актуально в том случае, если глубина промерзания грунта значительна, грунтовые воды находятся очень близко к поверхности или строение будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж.

Мелкозаглубленная конструкция лучше всего подходит именно для домов из дерева. Это объясняется тем, что вес таких строений гораздом меньше, чем кирпичных. Высота мелкозаглубленного фундамента для деревянного дома над землей варьируется в диапазоне от тридцати до пятидесяти сантиметров. По этой причине он используется в тех ситуациях, когда требуется сэкономить на фундаменте без потери его качества.

Незаглубленный фундамент подходит для небольших деревянных построек или те, которые необходимы только на время.

Процесс возведения ленточного фундамента можно представить в виде следующих этапов:

  1. Рытье котлована. Значение глубины фундамента деревянного дома в обязательном порядке должно быть больше, чем значение глубины промерзания грунта (примерно на двадцать сантиметров). Что же касается ширины котлована, то это значение равно ширине фундамента, к которой добавлено полметра для опалубки и удобства работы.
  2. Создание подушки из песка и цемента. На дно котлована помещается смесь песка и цемента. Толщина слоя должна составлять не менее пятнадцати сантиметров, а лучше – двадцати сантиметров. Смесь необходимо уплотнить: для этого она сначала поливается обычной водой, а затем утрамбовывается. Предназначение песчано-цементной подушки – снижение нагрузки на конструкцию.
  3. Создание опалубки. Чтобы поверхность конструкции была максимально ровной, сбивать опалубку нужно с внутренней стороны, а гвозди вбивать с внешней. При следовании этому совету также облегчится демонтаж опалубки.
  4. Установка распорок.
  5. Укладка арматуры. Соединять элементы между собой посредством сварки нельзя ни в коем случае: можно пользоваться только проволокой.
  6. Прокладка труб. Они необходимы для коммуникаций.
  7. Заливка бетона.

Столбчатый фундамент

Эта конструкция подходит для почвы с серьезной глубиной промерзания, которая в то же время регулярно вспучивается. Также этот фундамент может быть применен на неровной местности.

Устройство столбчатой конструкции предполагает применение блоков из бетона, кирпичей и асбестовых труб. Поэтому он не подходит для строений с подвалом или цокольным этажом.

Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

  1. Определяется место, на котором будут установлены столбы. Несмотря на то, что расстояние между ними определяется размером дома, оно не должно быть меньше полутора метров.
  2. Установка столбов. Они углубляются в грунт ориентировочно на 50 – 70 см. При этом под каждым из них должна быть изготовлена песчано-цементная подушка.

Свайный фундамент

Такие дома строятся на территориях с неровным рельефом или в том случае, если почва неустойчива. Также он подходит в ситуации, когда уровень залегания грунтовых вод высок или часто меняется.

Свайная конструкция устраивается практически также, как столбчатая. Единственным отличием является то, что элементы в этом случае не просто углубляются в землю, а ввинчиваются. Это возможно благодаря тому, что на конце каждой сваи имеется бур.

Плитный фундамент

Плитный фундамент незаменим при подвижном грунте. Устройство этого фундамента предполагает изготовление монолитной плиты из бетона с армированием. Ее площадь в точности соответствует площади дома. Одним из плюсов такой плиты является то, что она подвижна, благодаря чему дом при движении грунта не повреждается.

Плитный фундамент возводится следующим образом:

  1. Сначала вырывается котлован. Так как он будет большого размера, то, скорее всего, без привлечения спецтехники обойтись не получится.
  2. Создание подушки из цемента и песка.
  3. Укладка арматуры.
  4. Заливка бетоном.

Устройство плитного фундамента – задача не из легких. Главная трудность этой работы заключается в достижении равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты. Поэтому, если плиточный фундамент – единственно возможный вариант, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Основные критерии выбора фундамента

Отбор грунта поможет определиться с типом фундамента

Для чёткого определения в выборе конструкции основания необходимо провести ряд работ, связанных с изучением всех особенностей застраиваемого участка. Поэтому в обязательном порядке требуется проведение изысканий. Наиболее значимые параметры при этом такие:

  1. Плотность, состав и тип грунта, на основе которых определяется несущая способность почв.
  2. Уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта. Влияют на пучинистость и рыхлость почв, а также на возникновение сжимающих и сдвиговых напряжений в фундаменте.
  3. Перепад высот на застраиваемом участке.

В ходе анализа геодезических данных принимается во внимание площадь и общий вес возводимого здания, а затем определяется какой тип основания лучше применять

Возведение цоколя

Между этими трубами-опорами можно оборудовать цоколь для предохранения подпола от попадания мусора, влаги, снега. В цоколе делают отдушины для вентиляции. Способов обустройства цоколя существует несколько. Его делают из кирпича, из блоков, из дерева, из асбоцементных плоских листов.

Устройство цоколя заключается в возведении бетонной перемычки между столбами. Для этого необходимо:

Схема промерзания основания под фундаментами при наличии уклона.

  • выкопать траншею. Глубина ее около 30 см, ширина превышает диаметр опор на 10 см;
  • на дно насыпается щебень слоем до 15 см;
  • траншея заливается бетоном;
  • в свежий бетон устанавливаются плоские листы шифера. Они ставятся таким образом, чтобы плотно прилегали к столбам. Верхняя кромка листов должна быть на уровне высоты опор;
  • в местах оборудования отдушин прорезаются отверстия диаметром 155 мм. Позже в них будут вставляться отрезки труб диаметром 150 мм. Размеры могут несколько отличаться;
  • к столбам листы крепятся саморезами по металлу. Предварительно просверливаются отверстия малого диаметра;
  • по верхней кромке и по углам можно сделать обвязку. Для этого уголок 25 мм крепится с помощью сварки или тех же саморезов;
  • пространство между листами заполняется керамзитом;
  • сверху все сооружение заливают цементно-песчаным или бетонным раствором слоем в 5 см.

Заканчивается работа сооружением отмостки шириной 100-120 см. Она защитит фундамент и все здание от влаги и разрушения, поможет продлить срок эксплуатации всего сооружения на долгие годы.

Правильно выполненный фундамент под сруб — залог прочности и долговечности деревянного строения. Главное в этом деле — не допускать ошибок. Исправить их в большинстве случаев невозможно без демонтажа всего здания.

Мелкозаглубленный фундамент сруба

Схема мелкозаглубленного фундамента из ж/б блоков.

Баня или коттедж часто опираются на мелкозаглубленные ленты из камня, бута, кирпича, бетонных блоков, монолитную заливку. Это традиционное строительство по следующей технологии:

  • планировка – пятно застройки выравнивают по нивелиру, размечают шнуром периметр ленты;
  • земляные работы – в месте прохождения фундамента вынимается грунт, дно, бока траншей выравниваются;
  • подготовка – нижний вынутый слой заменяется 15 см песка, 20 см гравия, рудные материалы укладываются на геотекстиль послойно (по 5 см) с трамбовкой каждого слоя, верх укрывается этим же полотном;
  • изготовление опалубки – на высоту цоколя сколачиваются щиты, распираются снаружи, изнутри, на этом же этапе закладываются гильзы для вентиляционных отверстий, инженерных систем;
  • армирование – вязальной проволокой или пластиковыми хомутами внутри опалубки связываются в пространственную конструкцию прутки арматуры (два горизонтальных пояса, соединенные вертикальными стойками;
  • заливка бетоном – вся конструкция заливается непрерывно (интервал не более 1,5 часа) за один прием, допускается частичная заливка с вертикальными перемычками или срезанными под 45 градусов плоскостями, однако при самостоятельном изготовлении эти технологии нежелательны.

Сруб обычно собирается на ж/б ленте без перекрытия нулевого уровня. Полы укладываются на лаги, врезаемые в нижний венец. В банях в полах двух комнат (парная, моечная) сразу же устанавливают трубопроводы канализации с трапами, водообеспечения, заливают стяжку. Для ленточных фундаментов в обязательном порядке проводят защитные мероприятия:

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

  • гидроизоляция фундамента – проникающие праймеры, битумные мастики, два слоя рубероида либо напыляемая гидроизоляция;
  • теплоизоляция наружных стенок – оклеивание поверх гидроизоляции слоем базальтовой ваты или экструдированного пенополистирола, если на первом этапе использовалась напыляемая изоляция, повторная теплоизоляция не нужна;
  • механическая защита – теплоизолятор основания бани укрывают геотекстилем, засыпку траншей начинают песком, который предотвратит смещение сруба от сил пучения;
  • дренаж – в перфорированные трубы, уложенные сразу после отмостки на глубину 70-90 см, собирается избыточная влага из почвы, отводится самотеком в подземный резервуар, периодически откачивается из него (может использоваться в хозяйстве).

Без этих мероприятий ресурс основания зданий резко снижается. С основной теплоизоляцией на пучнистых грунтах может использоваться дополнительная. Слой теплоизолятора доходит до подошвы фундамента, меняет направление на горизонтальное, отходит от дома наружу по дну траншеи на 1-1,5 м. Это позволяет предотвратить промерзание грунта, сохранив тепло недр, снизить силы пучения или избежать их.

Ленточные опоры для сруба

Сруб бани допускается устанавливать на ленточных фундаментах из монолитного железобетона, природных камней (булыжники, бут). Разрешается устраивать баню на сборных ленточных основаниях, для которых применяются железобетонные блоки. Своими руками сборный железобетон не смонтировать – придется вызывать грузоподъемную технику.

В средней полосе России под сруб достаточно обустроить мелкозаглубленное основание

Различают мелкозаглубленный и обычный ленточный фундамент. Лента мелкого заглубления потребует рытья траншей глубиной от 0,3 м до 0, 7 м. Обычные ленточные основания заглубляются на расстояние до 1, 7 м.

Какой фундамент выбрать для бани из сруба? Для ответа на этот вопрос стоит определить такие показатели участка, как глубина промерзания, состав грунта и уровень подпочвенных вод.

Если на участке залегают слабые грунты с низкой несущей способностью, лучше всего выбрать вариант обычного ленточного основания, но стоит помнить, что работы по устройству ленты под сруб, потребуют больших трудозатрат и времени. После разметки фундамента на участке, потребуется вырыть большой объем траншей, установить опалубку, сделать арматурный каркас, после чего можно приступить к заливке бетонного раствора.

Готовый фундамент-лента из монолитного железобетона набирает прочность около месяца, поэтому не стоит планировать начало строительства на осенний период или начало зимы, чтобы не пришлось выполнять комплекс дополнительных работ по консервации фундамента на зиму.

Посмотрите видео, как сделать ленточное основание и бетонный черновой пол для бани своими руками.

Фундамент из винтовых свай

Если на участке застройки залегают слабые грунты, наблюдается высокий уровень грунтовых вод и глубокое промерзание почвы в зимний период – под сруб бани лучше всего возвести свайный фундамент из винтовых опорных элементов.

Основание на винтовых сваях отлично подходит для пучинистых почв

Винтовая опора представляет собой полый металлический стержень с приваренными (или литыми) лопастями и заостренным концом.

Сваи легко вкручиваются в грунт своими руками с помощью специального приспособления, продетого в отверстие в верхней части стержня, поэтому этот фундамент для бани можно построить без привлечения дорогостоящей монтажной техники и квалифицированных специалистов.

Сруб для бани можно возвести на участке со сложным рельефом, погружая винтовые опоры на значительную глубину. Стержень винтовых свай можно легко нарастить до необходимой длины, поэтому опору легко вкрутить достаточно глубоко, чтобы концы свай упирались в грунт с высокой несущей способностью.

Применение свай в мокрых грунтах также возможно, но в этом случае следует сделать перед вкручиванием обработку опор антикоррозийными составами, ведь любая царапина на металле может вызвать быстрое появление коррозии.

Технология возведения основания из винтовых свай

Перед началом завинчивания винтовых опор в грунт, следует очистить участок от мусора, выкорчевать деревья и кустарники, тщательно выбирая корни

Очень важно, чтобы растущие рядом с постройкой деревья, не повредили корневой системой, погруженные в толщу почвы сваи. Корчевка деревьев и кустарников обычно легко выполняется своими руками

Грамотная разметка — один из залогов надежности основания

Затем приступают к разметке мест ввинчивания свай, для чего на участке отмечают периметр будущей бани, для чего в углах здания вбивают колышки, по которым натягивают шнуры. Своими руками эту работу выполнить абсолютно не сложно.

После разметки свайного поля (винтовые опоры устанавливаются под наружными и внутренними несущими стенами, под печи, котлы и очаги, обладающие значительным весом, стоит устраивать отдельные фундаменты), приступают к завинчиванию свай. Два человека погружают сваю в грунт, вращая устройство в проушине по часовой стрелке.

Сваи завинчены: что делать дальше

Когда все сваи погружены до определенных отметок, над землей остаются выпуски опор разных высот с проушинами. Необходимо подрезать все сваи на одну высоту, контролируя этот процесс с помощью измерительных приборов. Полые опоры легко срезать своими руками с помощью специализированного электроинструмента.

Внутренняя полость винтовых свай заполняется бетонным раствором, который должен застыть в течение нескольких дней. Пока раствор внутри стержня не наберет прочность, лучше всего приостановить выполнение других работ на фундаментных опорах.

После полного застывания бетона, можно приступать к установке оголовников, которые привариваются к верхней части опор, они служат для предохранения металлических стержней от проникновения влаги. По сваям выполняют обвязку из бруса или швеллера – ростверк объединяет опоры в единый фундаментный пояс, что гарантирует более равномерное распределение нагрузки на грунт.

Посмотрите видео, как выглядит сруб на винтовом основании.

Фундамент из блоков

Возведение блочного фундамента для сруба не займет много времени. Применение готовых блоков дает преимущество не ждать просыхания фундамента. Обычно этот процесс занимает от двух и более недель. Такие типы оснований применимы практически на любых видах почв. Готовые блоки снабжены верно подобранной фурнитурой.

Преимущества блочного фундамента:

  • Морозостойкость. Блоки могут использоваться в регионах с большими температурными колебаниями благодаря тому, что в бетон подмешиваются специальные присадки.
  • Хорошая устойчивость к кислым грунтам. Это позволяет применять их на проблемных почвах. Для этого в состав блоков входит гранитный щебень, обеспечивающий это свойство.
  • Большой выбор размеров изделий. Производитель предоставляет широкий выбор размеров блоков. Существуют крупные блоки для высотных построек и небольшие изделия весом в 30 кг, которые можно установить без применения специальной техники.

Процесс возведения основания:

  1. Сначала следует вырыть котлован под закладку фундамента. Для этого следует сделать разметку колышками и лентой, нанять технику.
  2. Подготовить дно котлована. Если на дне котлована будут грунты неизвестного качества, то лучше сделать песчаную подушку около 15 см, а затем утрамбовать.
  3. Как столбчатый, так и ленточный фундамент возводится с применением одной техники кладки.
  4. Раствор готовится перед самым проведением работ. Прочность фундамента напрямую зависит от его качества. В раствор нельзя добавлять воду, поскольку это ухудшит сцепление элементов конструкции.
  5. Кладка производится по типу кирпичной кладки. Следует очень скрупулезно заполнять швы раствором, не оставляя промежутков. Толщина швов должна составлять 10-15 мм.

Этапы возведения ленточного фундамента

Схема укладки ленточного фундамента.

  • сначала нужно выкопать траншею нужной глубины. Дно ее выравнивается с помощью обычного пузырькового уровня. После этого делается песчаная подушка. Насыпается на дно траншеи песок слоем около 10-15 см, смачивается водой и трамбуется. Верхняя часть подушки снова выравнивается;
  • опалубка нужна для придания бетону необходимой формы. Она может быть несъемной или съемной. Щиты опалубки обычно делают из досок. Лучше использовать обрезную доску. Она более гладкая, что позволит в дальнейшем обойтись без дополнительной отделки фундамента и цоколя. После демонтажа доски можно использовать по другому назначению. Щиты сбиваются гвоздями изнутри опалубки, концы их загибаются снаружи. Торцевые части опалубки собирают с применением саморезов. Так щиты плотнее прилегают один к другому, раствор не проходит в щели. Сверху их укрепляют распорками, чтобы опалубка не деформировалась под весом заливаемого в нее бетона. Внутренние стенки опалубки обтягиваются пергамином, рубероидом или полиэтиленом. Прикрепляются они к опалубке скобами с помощью строительного степлера. Это позволит доскам остаться чистыми, а стенкам фундамента и цоколя — гладкими. В целом опалубка должна быть несколько выше уровня заливаемого бетона;
  • далее идет стадия армирования. Арматура — это скелет фундамента, придающий ему прочность и долговечность. Для армирования применяются стальные арматурные стержни сечением 10-16 мм. Длина их в идеале равна длине траншеи. Чем меньше соединений, тем прочнее будет фундамент для будущего сруба. На дно траншеи на обломки кирпичей укладываются 2 прута арматуры на расстоянии 5 см от стенок опалубки. Это будет нижний ряд каркаса. К продольным стержням на расстоянии около 40 см кладутся поперечины. Их концы должны не доходить до стенок опалубки на 5 см. Крепятся они вязальной проволокой. К каждому углу получившейся решетки также проволокой крепятся вертикальные арматурные прутья. К ним привязываются продольные арматурины второго ряда. На них опять накладывают и привязывают поперечины;

  • цоколь любого строения нуждается в вентиляции. Ее обычно делают из кусков асбоцементной трубы. Годится труба из пластика. Диаметр ее около 100 мм. Длина равна ширине опалубки. Отрезок трубы привязывается проволокой к арматуре. Торцы трубы упираются в стенки опалубки. Чтобы при заливке опалубки в трубу не попал бетон, ее заполняют песком или закрывают ветошью. Лучше устанавливать вентиляционную трубу с небольшим уклоном на улицу для стока конденсата, который образуется иногда во время эксплуатации здания. Это предохранит сруб от появления плесени и грибка;
  • бетонный раствор для заливки фундамента можно заказать готовый, можно приготовить своими руками. Обычно на его приготовление идет песок, цемент и щебень. На 2 части просеянного сухого речного песка берется 3-4 части щебня и 1 часть цемента. Все перемешивается в сухом виде, затем понемногу добавляется вода. Пропорции могут несколько отличаться. Но гравия всегда должно быть больше, чем песка. В холодную погоду воду используют подогретую, в жаркую — холодную. В опалубку бетонную смесь заливают постепенно, не допуская образования пустот. Бетон тщательно уплотняют трамбовками. После заливки верхнюю часть периодически нужно смачивать водой. Это придаст бетону дополнительную прочность. Смоченную водой поверхность закрывают полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит бетон от растрескивания. Полностью затвердеет раствор недели через 3. Тогда опалубку можно снять, бетонную поверхность промазать отработанным маслом. Промежутки между бетоном и стенками траншеи заполняются песком и трамбуются. Теперь можно начинать монтаж сруба своими руками;
  • перед укладкой бревен или брусьев сруба на фундамент, необходимо выполнить работу по гидроизоляции. Для этого на верхнюю часть бетонного сооружения накладывают несколько слоев рубероида. Их можно промазывать горячим битумом. Нижние бревна сруба желательно обработать любым антисептическим составом.

Основные виды фундаментов для домов из бруса

Итак, мы перечислили основные виды оснований для дома из профилированного или цельного бруса, рассмотрим их детально.

Дом на столбах

Свайный фундамент экономичен и устойчив

Исторически традиционным и весьма экономичным является столбчатый фундамент для дома из бруса. Благодаря использованию технологичных материалов такой вид основы является малозатратным по времени. Столбики делают из бетонных блоков, кирпичей или заливают в опалубку. В основании столбов устраивается песчаная подушка и гидроизоляция. Размещаются опоры в точках повышенной нагрузки здания строго вертикально.

Как правило, столбики располагают на расстоянии от 0,9 м до 2 м в зависимости от длины стены с углублением в грунт на 0,8 м (0,3 м песчаной подушки и 0,5 м основа столба). Данный тип базиса незаменим при строительстве легких сооружений из бруса на пучинистых грунтах.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под дом из бруса является почти универсальным. В зависимости от глубины траншеи он бывает мелкозаглубленный (до 0,7 м) и глубокозаглубленный (до 2 м, ниже уровня промерзания почвы).

Выполнить ленточный фундамент под дом из бруса своими руками не сложно. Главное правило при устройстве такой основы – это целостность ленты контура. Независимо от того, заливается ли фундамент или составляется из блоков, нить фундамента должна быть целой. Для деревянных домов оптимальной шириной основания считается значение равное диаметру бруса плюс припуск с каждой стороны на 0,05 – 0,06 м.

 сборныймонолитный
структураСцепка бетонных блоков, соединённых цементомАрмированная сталь, связанная или сваренная в единую рамку, залитая бетоном
заглубление0,5 мпо принципу разумной достаточности
тип почвылюбойлюбой

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из бруса подойдет для одноэтажных строений. При устройстве основания самостоятельно обязательно соблюдайте пропорции в бетонной смеси.Ленточный глубокозаглубленный фундамент не стоит использовать в качестве основания под легкие строения на пучинистых грунтах. При недостаточной вертикальной нагрузке подземную часть просто выдавит из почвы, что приведет к разрушению или частичной деформации строения. Такой фундамент хорошо покажет свои качественные характеристики при строительстве деревянного коттеджа высотой в 2 или 3 этажа.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий