Фундамент для дома из газобетонных блоков

Выполнение проекта и расчеты

Фундамент, независимо от его вида, необходимо предварительно запроектировать и просчитать. От его надежности и долговечности зависит надежность и долговечность всей постройки.

Поэтому, планируя строительство большого сложного по конструкции коттеджа, следует заказывать проект и расчеты у специалиста. Основание под компактный частый дом можно рассчитать самостоятельно. Но делать это нужно предельно внимательно и тщательно.

Чтобы правильно запроектировать основание здания, нужно знать:

  • характеристики грунта;
  • высоту залегания грунтовых вод;
  • особенности осадков в местности;
  • массу будущего дома;
  • архитектурное решение дома.

По первым двум пунктам информацию добывают путем геологических изысканий. Можно использовать информацию, полученную в результате изысканий соседнего участка или всей территории населенного пункта.

Глубина и ширина

Дом из газобетона относится к легким постройкам. Глубина залегания основания для его строительства может быть минимальной. В случае если принято решение применять заглубленный вариант, его стоит опустить на уровень границы промерзания или чуть ниже – на 15-30 см.

Чем больше дом и чем сложнее грунт, тем ниже стоит опустить опору. Глубина мелкозаглубленного фундамента под газобетонный коттедж может составлять 30-40 см.

Высота ленты вычисляется путем складывания следующих параметров:

  • высота песчано-щебневой подушки (составляет дополнительную высоту, расположенную под лентой);
  • глубина укладки фундамента;
  • высота ленты над уровнем почвы (зависит от условий участка и дизайна здания).

На влажных или рельефных участках, а также в регионах, для которых характерен высокий слой снежного покрова, строят дома с высоким цоколем.

Нужно учитывать тот факт, что ограждающие стены из газобетона нуждаются в отделке, защищающей пористый бетон от влаги. Если планируется облицовка кирпичом или вентилируемым фасадом, лучше сделать ленту чуть шире газобетонных стен.

Пример для одноэтажного дома

Допустим, нужно построить одноэтажный небольшой, прямоугольный в плане дом на хорошем устойчиво грунте.

В этом случае достаточно будет мелкозаглубленного фундамента, утопленного вглубь грунта на 30 см, и возвышающегося над поверхностью земли тоже на 30 см.

Общая высота ленты для дома в 1 этаж с учетом подушки будет составлять около 80 см.

Для сооружения в 2 этажа

Другой пример – запланировано строительство двухэтажного дома на глинистом грунте с глубиной промерзания 1,20 м. Данный вид грунта относится к слабым, поэтому следует применить заглубленный фундамент.

Поскольку дом будет достаточно массивным, желательно заглубить ленту ниже глубины промерзания на 20-30 см.

Для большого дома в два этажа на некачественном грунте лучше применить подошву высотой 30 см. И над уровнем земли такой дом нужно приподнять на 30-40 см. Максимальная высота фундамента будет 2,2 метра. Минимальная – 2 метра.

Расчёты

Прежде всего надо выяснить, сколько весит наш дом, то есть произвести расчёт снеговой и эксплуатационной нагрузки (вертикальных нагрузок) на фундамент. Расчёт ведётся согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная версия — СНиП 2.01.07–85).

Расчёт нагрузки дома на фундамент

  1. Вносим в графы калькулятора основные размеры дома.

  2. Вносим характеристики крыши и снеговой нагрузки.

  3. Чтобы вычислить снеговую нагрузку, выбираем снеговой район. Его можно выбрать по интерактивной карте, наведя курсор на необходимый участок. Мы выбрали Подмосковье.

  4. Мы будем делать не мансарду, а холодный чердак.

  5. Вводим данные первого этажа и цоколя.

  6. Вводим данные по внутренней отделке нашего дома. Щёлкаем на кнопку «рассчитать».

  7. Получаем результаты по весу дома и нагрузке на фундамент, а также по геометрическим размерам дома.

  8. Получаем нагрузку чердака на первый этаж.

  9. Рассчитываем нагрузку первого этажа на цоколь и общую нагрузку на фундамент.

Расчёт фундамента

  1. Вводим параметры фундамента. Калькулятор запрашивает нормативную глубину промерзания грунта для нашего участка. Вводим её исходя из характеристик наших почв и района проживания согласно СНиП 23–01–99 (актуализированная версия — СП 131.13330.2012).

  2. Задаём район проживания и получаем нормативную глубину.

  3. Более точные данные для нескольких опорных температур (внутри нашего дома) мы получим, учтя конструкцию нашего дома с подвальным помещением.

  4. Вводим длины сторон дома по внешним сторонам ленты.

  5. Рассчитываем необходимую конструкцию, сечение и количество продольной арматуры (по пособию к СП 52–101–2003).

  6. Рассчитываем количество поперечной арматуры и необходимое количество бетона. Принимаем средние значения наполнителя и так называемой «подвижности смеси» — их нам для выбранной марки цемента подсказывает калькулятор. Поскольку мы условно приняли, что строим летом, пластификатор нам не понадобится.

  7. Чтобы найти сопротивление грунта, нужно ввести сведения о грунтах основания. У нас — суглинок. Коэффициент пористости и показатель текучести грунта калькулятор сам вставляет на основании таблицы СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01–83), приложение В.

  8. Вводим также полученную ранее нагрузку на фундамент. Щёлкаем на «рассчитать».

  9. Получаем параметры фундамента: ширину, уровень заглубления, длину ленты и так далее.

  10. Получаем полный расчёт арматуры. Для начала видим рисунок со схемой расположения всех частей арматуры.

  11. Далее получаем все параметры продольного армирования: сечение, количество стержней, масса и количество продольной арматуры на всю ленту.

  12. Следующий шаг: противоусадочная конструктивная продольная арматура: сечение, количество стержней, масса и количество этой арматуры на всю ленту.

  13. Теперь рассчитываем поперечную арматуру или так называемые хомуты: сечение, количество стержней, масса и количество хомутов на всю ленту. В конце выводится общая масса и объём арматуры на ленту.

  14. Далее следуют данные по составу бетона.

  15. И завершающим аккордом — полный расчёт бетона для нашего будущего фундамента.

Основание из плит

Опираясь на опыт, наблюдения многих специалистов, стоит утверждать, что бетонное основание надежное.

  • Благодаря большой площади, нагрузка оказываемая домом, распределяется равномерно по поверхности, исключая малейшие перекосы.
  • Плитный каркас делает невозможным разрушение от пучения почвы. При морозном давлении на базу, синхронно поднимается вместе с почвой, сохраняется общая целостность строения.

Другое название плитной базы – плавающая. Основание плитного типа имеет большую армированную площадь, которая при нагрузках начинает синхронное движение всех сторон. Исключен риск появления трещин, разрушений.

Плитный

Приступая к подготовке, нужно пройти самый трудозатратный этап – выкопка котлована. Работы в котловане состоят из нескольких этапов:

  1. Выкопка.
  2. Выравнивание поверхности.
  3. Засыпка щебневой подушки.
  4. Заливка небольшого слоя предварительной стяжки.
  5. Монтаж гидроизолирующего слоя.
  6. Укладка бетонных плит.

Фундамент должен постоять для достаточного схватывания. Проблема — укладка плит. Много весят, требуется применять строительную технику.

Какой фундамент лучше для дома из кирпича

Выбор фундамента для тяжелого кирпичного дома зависит от нескольких факторов: типа грунта, УГВ, этажности строения. Для всех случаев подойдет монолитная плита. Также выдержат высокую нагрузку — заглубленный фундамент ленточный и свайный железобетонный для сыпучих грунтов. Для увеличения устойчивости фундамент ставят на бетонную подушку.

Плита под кирпичный дом

Таким образом, для дома построенного из любого материала на любом типе грунта можно выбрать из нескольких типов фундаментов. Какому отдать предпочтение выбирает сам будущий домовладелец. Выбор осуществляется в сторону тех материалов, которые доступны по дешевой цене поблизости места строительства. У кого-то стоит рядом бетонный завод, а у кого-то — завод по изготовлению металлоконструкций. Принцип экономической целесообразности — не последний в перечне критериев выбора.

Ошибки и рекомендации по строительству

Основные промахи, которые допускают застройщики на строительстве фундамента — это:

  1. Неправильный расчёт количества свай. При любом подсчёте надо руководствоваться правилом чередования опор не реже, чем через каждые 1,5 – 2 м.
  2. Экономия на приобретении дешёвых марок цемента приводит к потере несущей способности СРФ. Для приготовления бетона надо использовать цемент не ниже М 400.
  3. Производство работ в холодное время года. Оптимальная температура воздуха для заливки бетоном опалубки должна быть не ниже 5 – 10С.
  4. Нарушение вертикальности опорных конструкций чревато разрушением фундамента. На монтаже свай необходимо пользоваться геодезическими инструментами.

Устройство МЗЛФ

Устройство.

Чтобы понимать, как строить фундамент, нужно знать, из чего он состоит. Первым элементом является песчаная подушка. Она нивелирует почвенные колебания, усиливает конструкцию.

Вторая часть – сама бетонная лента, усиленная арматурой. Также важными составляющими являются гидроизоляция, дренаж и утепление.

Этапы строительства

1. Планирование. В первую очередь делается расчет общего веса конструкции, в том числе полезной массы и самой коробки газобетонного здания. Готовится чертеж строения, изучаются почвенные характеристики. После этого рисуется схема основания со всеми углами, несущими стенами и внутренними перегородками.

2. Подготовка земельного участка. Начинается все с очистки территории от мусора и растительности. Деревья и кустарники удаляются вместе с корневой системой. Если планируется усиление сваями и ростверком, нужно выкопать контрольную яму глубиной 1-1.5 метров, чтобы изучить почвенный слой грунтов.

3. Рытье траншеи. Глубина рва не будет превышать 15 см. Но нужно учитывать приблизительно такую же толщину песчаной подушки. Кроме этого, ленты должны быть шире несущих стен на 15 см. Дно готовой траншеи необходимо выровнять от бугров и выемок.

Разметка и выемка грунта.

4. Создание песчаной подушки. Для этого необходимо взять крупный песок, насыпать на дно траншеи слоем в 10-15 см. После этого полить водой и хорошо утрамбовать, чтобы поверхность была ровной. На сильно пучинистых грунтах песок можно усилить щебнем мелкой фракции, до 5 см.

5. Создание опалубки. Форма делается из ровных деревянных досок или щитов. Ее можно устроить на разной глубине. Опалубку ставят непосредственно в траншее или на поверхности земли.

В готовой конструкции необходимо рассчитать и сделать вентиляционные отверстия.

6. Армирование. Необходимый этап для усиления ленты на пучинистых грунтах. Делается армирование из специальных металлических прутьев либо арматуры. Все элементы связываются между собой проволокой, использовать сварку нельзя.

Армирование.

7. Дренаж. Отвод воды необходим для того, чтобы подземные потоки и влага не разрушали фундамент. Сделать расчет системы нужно непосредственно перед заливкой бетонного раствора, отдельно от вентиляции.

Сам дренаж представляет собой водоотвод из покрытых антикоррозийным слоем труб. Погруженные в грунт, они выводят скапливающуюся воду наружу. Для планирования дренажа стоит обратиться к специалисту.

8. Основная лента. Необходимо приготовить и залить послойно бетон. Глубина заложения нижнего слоя не должна превышать 15 см. После высыхания делается второй слой, затем третий и так далее. Когда все будет залито, поверхность накрывается пленкой до полного затвердения.

Заливка бетона.

9. Гидроизоляция и утепление. Листы рубероида выкладываются на обработанное мастикой основание ленты. Когда гидрозащита сцепится, можно делать термоизоляцию. Утеплительные материалы для пучинистой почвы нужно выбирать с помощью специалиста.

Околофундаментная конструкция.

Создание мелкозаглубленного фундамента для дома из газобетона предусматривает расчет целой системы по защите фундамента от неблагоприятных факторов. Созданное в соответствии с техническими требованиями основание сможет нивелировать любые колебания почвы. Оно надежно удерживает конструкцию дома, не давая ей разрушаться.

Строительство

Возведение фундамента своими руками возможно, но требует точного соблюдения строительной технологии. Для каждого типа фундамента существует своя пошаговая система монтажа.

Плитный

Как уже говорилось выше, плитный фундамент отлично подойдёт для газобетонных домов. Фундаментная плита может прослужить до 100 лет при грамотном подходе к строительству. Основа надёжности – правильное армирование арматурными прутьями в диаметре не менее 12 мм. Не стоит экономить на материалах, поскольку именно металлический каркас работает на растяжение и не позволит плите растрескаться в будущем.

Армированную бетонную плиту устанавливают под всю поверхность дома. Параметры плиты должны исходить из проекта будущей газобетонной постройки. Например, для гаражей или бань минимальная толщина составляет 100 мм, а для жилого дома – минимум 200-250 мм

При возведении обязательно уделите внимание гидроизоляции плиты: в нижней части основание гидроизолируется рулонными материалами, а верхняя – обмазочными или напыляемыми

Ленточный

Главным материалом ленточного фундамента является бетон, изготовленный из песка, цемента и воды. Для лучшей прочности необходимо укрепить структуру бетонного основания за счёт железного армирования. Перед возведением нужно расчистить территорию предполагаемой стройки и сделать нужную разметку всех несущих стен. Далее изучаются перепады поверхности и выбирается самая низкая точка, таким образом исключается разница в высоте фундамента. Траншею, дно которой должно быть идеально ровным, можно рыть своими руками либо при помощи специальных машин. Далее на дно укладывается специальная подушка из песка и щебня.

Для заливки рекомендуется использовать заводской бетон, который заливается на дно траншеи слоями по 20 см. Каждый слой необходимо утрамбовывать во избежание образования пустот. Поверхность после окончания работ обязательно выравнивается.

Ленточный фундамент должен как следует высохнуть перед началом возведения стен. Для этого может понадобиться около одного месяца.

Сваи и столбы

Свайный и столбчатый вариант считаются самыми экономными ввиду небольшого расхода материалов, а также высокой скорости возведения.

Сверху оба вида соединяются железным горизонтальным ростверком, на котором потом и строится здание.

Перед укладкой первого ряда блоков необходимо провести гидроизоляционные работы для фундамента. В качестве материала для гидроизоляции можно выбрать рубероид или полимер – цементный раствор на основе сухих смесей. Необходимо тщательно выровнять основание цементно-песчаной смесью.

Стоит уделить особое внимание укладке первого ряда газобетонных блоков, ведь от того, насколько ровно они положены, будет зависеть качество всей постройки. Ровность кладки можно определять с помощью шнура и уровня

Для укладки используется специальный клей консистенции густой сметаны. Клеевой раствор наносят мастерком или кареткой, ширина которых должна быть равна ширине кладки.

Утепленная шведская плита (УШП)

УШП – хорошо утепленный со всех сторон монолитный фундамент, в котором до заливки бетона закладывается водопровод, канализация, электрика и теплые водяные полы.

УШП обладает хорошей несущей способностью и может применяться на слабых, водонасыщеных и пучинистых грунтах.

УШП решает сразу несколько задач:

  1. Фундамент.
  2. Утепление цоколя.
  3. Гидроизоляция фундамента.
  4. Черновой пол.
  5. Отопительная система.

Достоинства и недостатки:

  1. Хорошая несущая способность.
  2. Применимость на любых грунтах.
  3. Плита изначально утеплена пенополистиролом.
  4. Не нужно делать стяжку для теплых полов.
  5. Отсутствие мостиков холода.
  6. Плита является хорошим аккумулятором тепла.
  7. Быстро возводится.
  8. Большая экономия на отоплении.
  9. Отличная гидроизоляция фундамента.
  10. Довольно выгодное решение в перспективе.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий