Как сделать ленточный фундамент с подвалом своими руками? Обзор технологии строительства – Пошаговая инструкция: Обзор

Особенности устройства фундамента с погребом

Данная процедура потребует физических и материальных затрат на технику, материалы и инструментарий. Не стоит экономить на строительстве фундамента с погребом – так вы снизите риск преждевременного износа основания и строения в целом.  Сократить расходы на обустройство фундамента для подвала своими руками вам помогут следующие советы:

• готовьте раствор для фундамента на месте;
• применяйте несъемную опалубку, которая также выполняет функцию теплоизоляции;

• точно рассчитывайте количество стройматериалов;
• используйте для армирования пластиковые изделия вместо металлического прутка (только там, где это возможно).

Порядок выполнения работ

Котлован для подвала необходимо углублять на 2-2,5 м

Технология строительства дома с ленточным фундаментом, в котором планируется обустройство подвала, мало чем отличается от обычных работ. В обязательном порядке проводят:

• разметку участка;
• работы, связанные с землей;
• отсыпка и трамбовка;
• уплотнение основания фундамента;
• разметка непосредственно ленты основания;
• сооружение опалубочной конструкции;
• гидроизоляция;
• сборка арматурного каркаса;
• заливка и трамбовка бетона.

Особенностью работ по подготовке к строительству дома на ленточном фундаменте, оборудованным подвалом под всей его площадью, является необходимость выполнения двойной разметки. Первая разметка понадобится для сборки опалубки по всей площади дома, а вторая непосредственно для сооружения ленты.

Для получения ровной конструкции необходимо выровнять стенки котлована

Выполнить все работы, связанные со строительством подвала в доме, можно своими руками. Необходимо правильно сделать разметку территории и с полной ответственностью отнестись к выполнению земельных и остальных работ. Малейшее несоблюдение технологии может привести к перекосу и разрушению фундамента.

Начало строительства связано с определением прямого угла и тщательной проверкой диагоналей. Для этого потребуется сделать разметку в точном соответствии с длиной всех сторон будущего здания. Теперь можно приступать к выкапыванию траншей, причем землю отбрасывать следует только за пределы участка.

Заливаем фундамент

Стоит отметить, что в зависимости от особенностей конкретного проекта, в приведенную ниже инструкцию могут вноситься существенные изменения, так как универсального, шаблонного решения в таком деле быть никак не может.

Например, мы будем рассматривать основание, которое делается для стандартного кирпичного дома, но возможно, вам нужно сделать фундамент для дома из бруса с подвалом. А тут уже можно немного сэкономить…

Брус ведь намного легче камня, а значит можно сделать ленту немного тоньше, арматуру использовать меньшей толщины, пропорцию компонентов бетона делать иной и т.п.

Домик из бруса

Так что точно следовать советам, или же вносить коррективы – зависит только от нюансов вашей ситуации.

И вернемся к практике – краткая пошаговая инструкция.

1. Роется котлован внутри периметра будущего дома. Его глубина должна быть не менее двух метров.
2. Грунт на дне котлована максимально выравнивается (по горизонту), сверху засыпается слой песка, который тщательно трамбуется. Песок в данном случае является как бы нивелирующим и амортизационным слоем между землей и будущей бетонной плитой.

Котлован

1. Сверху песка нужно раскатать полосы рубероида с размером нахлеста не менее 15 см. Причем места соединений полос нужно обработать битумной мастикой, а края по периметру ямы завернуть вверх по стенам примерно на полметра в высоту. То есть, получится своеобразная гидроизоляционная «чаша».

Рубероид с основой из пленки

1. По дну ямы, сверху гидроизоляции делается каркас из арматуры диаметров не менее 6 миллиметров, который будет основой будущей плиты. По сути, такой каркас напоминает большую сетку с размером ячеек примерно 50 на 50 см.

Каркас из арматуры

1. От горизонтального каркаса нужно выпустить вверх, вдоль периметра стен, арматуру. Хватит высоты в полметра. Это нужно затем, чтобы «связать» между собой металлом стены будущего подвала и «пол» – то есть бетонную плиту, залитую по горизонтали по дну котлована.
2. После вязки арматуры заказываем (или делаем своими руками) бетонную смесь и заливаем ее на дно ямы. Толщина плиты должна быть не менее 30 см.

Залитая плита на дне котлована

1. Когда плита схватится, и по ее поверхности можно будет ходить, по периметру котлована делается опалубка (из досок или плит QSB) для заливки стен, внутри которой предварительно вяжется все тот же каркас из арматуры только уже по вертикали.

Опалубка для стен

1. Если опалубка готова, в нее заливается бетон, и когда он высохнет, доски разбираются.
2. Внешняя плоскость стен грунтуется, на нее наносится шпателем битумная мастика, а затем после того, как она высохнет, сверху клеятся листы пенополистирола. Пространство между стенами и землей засыпается грунтом.

Схема изоляции внешних стен подвала

1. Сверху периметра стен укладываются плиты перекрытия.

В принципе, на этом фундамент под дом с подвалом готов – остается сверху цокольного этажа построить собственно сам дом.

Подведем итоги.

Виды конструкций подвалов

Фундамент дома может быть монолитный или ленточный. Первый вариант обойдется дороже, поскольку требует большого расхода железобетона. Определяет выбор конструкции фундамента состояние грунта. Рекомендации должны дать опытные геологи-проектировщики по результатам исследования почвы на участке строительства. Настоятельно советуем обращаться в специализированные проектные организации, чтобы получить заключение о том или ином виде фундамента, применимом на вашем участке.

Ленточный фундамент

Различия в конструкциях фундаментов определяются также материалом, выбранным для его сооружения. Рассмотрим наиболее распространенные виды:

1. Монолитный железобетон. Стены фундамента сооружаются из бетонного раствора армированного металлическими конструкциями. Такой тип фундаментов очень надежен, подходит к большинству видов почв, но при значительном заглублении требует хорошей гидроизоляции. Ленточный фундамент возводится из бетона. Его следует залить в опалубку, которую необходимо подготовить на полную высоту стен конструкции. Их ширина должна превышать толщину стены дома на 0.2-0.3 м. В опалубку устанавливается каркас из арматуры, после чего заливается раствором. Использовать рекомендуется цемент марки М500. Все это можно проделать своими руками, если тщательно следовать проекту и строительным нормативам.
2. Бетонные блоки. В этом случае своими руками все проделать будет сложнее, поскольку блоки из бетона даже вдвоем поднять весьма проблематично. Потребуется применение техники, как минимум талей или лебедки. Зато скорость сооружение намного выше. Блоки укладываются в соответствии с проектом и скрепляются раствором. Для надежности их необходимо стянуть проволокой. К недостаткам следует отнести необходимость устройства повышенной гидроизоляции, особенно если подвал достаточно заглублен, а уровень грунтовых вод высок.
3. Кирпичный фундамент. Для сооружения фундаментов используют специальный кирпич, не пропускающий влагу. При возведении стен, с шагом 0.4 м необходимо сделать ленточный пояс из бетона с армированием, который усилит конструкцию. Верхняя часть такого фундамента также сооружается из бетона.
4. Пенобетонные блоки. Вариант, схожий с предыдущим, но быстрее, и, в отличие, от применения бетонных блоков, не требует использования техники. Из описанных конструкций самый экономичный вид фундамента. Вполне подходит для способа строительства своими руками.

Монолитный фундамент дома с подвалом

Строительство ленточного фундамента с подвалом своими руками

Для самостоятельного устройства подвала с использованием ленточного фундамента самым сложным моментом считается установка опалубочных щитов.

В целом надо понимать, что обладание минимальными навыками необходимо для выполнения любой работы. Возведение фундамента дома считается самым ответственным этапом, поэтому в работе необходима тщательность и основательность.

Постройте подвал своими руками

Расчет и подготовка

Не стоит самостоятельно рассчитывать нагрузки на фундамент без специальных познаний. Толщина стен должна соответствовать проектной, как и высота. Рассчитать количество досок для устройства опалубки, потребность в арматуре и необходимом объёме бетонной смеси надо предварительно.

Исходной точкой расчётов при самостоятельной работе должен быть эскиз фундамента с точными размерами ленты:

1. Общая площадь ограждающих опалубочных щитов равняется: внешний периметр дома Х высоту стены Х 2, плюс 10% на распорки, упоры, стяжки.
2. Потребность в арматуре подсчитывается индивидуально в зависимости от предполагаемой нагрузки на фундамент. Каркас из арматуры необходимо выполнить в эскизе, не забывая о различной толщине основных прутов и соединительных элементов.
3. В разрезе на эскизе ленточного фундамента должно быть не менее трёх пар арматурных стержней, уложенных по периметру подвала.
4. Потребность в бетонной смеси равна объёму внутреннего пространства опалубки + 5% на потери.

Перед строительством надо спланировать правильное складирование материалов на стройплощадке, обустроить подъезд и свободный доступ к котловану. Не стоит самостоятельно изготавливать бетон, особенно в больших объёмах.

Никогда приготовленная в кустарных условиях бетонная смесь не сравнится по качеству с бетоном заводского приготовления. Лучшим решением будет заказ бетона на заводе с доставкой миксером. С точки зрения качества фундамента заливать весь объём бетона следует единовременно.

Разметка и земельные работы

Разметка фундамента производится на дне котлована по правилам построения прямоугольников на плоскости. По углам забиваются колышки-маяки, затем по внешнему периметру натягивается шнур.

Параллельно и аналогично внешнему со смещением внутрь на толщину стены обозначается внутренний периметр. Правильность разбивки определяется равенством диагоналей прямоугольников.

С наружной стороны нужно обеспечить работы по последующей гидроизоляции монолитного ленточного фундамента, не допустить осыпание грунта в котлован.

Устройство опалубки и арматурного каркаса

Опалубочные щиты изготавливаются вне котлована

Ход работ:

1. Щиты внешнего периметра опускаются в котлован и предварительно фиксируются.
2. Устанавливается и связывается вязальной проволокой арматура каркаса.
3. Опускаются щиты внутреннего периметра.
4. Опалубка выставляется точно по размерам, внутренние и внешние щиты сбиваются сверху перекладинами.
5. Снизу щиты фиксируются от расползания клиньями, по высоте — упорами снаружи, которые опираются на колья, вбитые на расстоянии.

Все стяжки и упоры жёстко крепятся гвоздями или саморезами. В креплении лучше переусердствовать и забить лишний упор, чем позволить опалубке разъехаться во время приёма бетона.

Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка

Бетон равномерно заливается по всей ленте на полную высоту опалубки. Минимальный срок схватывания смеси 7 суток. Распалубку следует производить равномерно, снимая упоры и стяжки. Не следует применять удары по свежему бетону. Щиты аккуратно снимаются и удаляются из котлована.

После окончательного высыхания бетона снаружи поверхность обмазывается сплошным слоем битумной мастики. На битум наклеивается внахлёст рубероид или толь сплошным ковром в одном направлении. После высыхания сверху наклеенного слоя аналогично наносится второй, но перпендикулярно первому.

После выполнения гидроизоляции фундаментной ленты производится обратная засыпка грунта.

Для дополнительной гидроизоляции можно вместо засыпки внешних пазух грунтом использовать густой раствор обычной глины. Если залить пазухи таким раствором, то образуется глиняный замок, гарантирующий отсутствие воды в подвале.

Распространенные ошибки

Среди распространенных оплошностей при строительстве ленточного фундамента лидируют следующие:

• Экономия на материалах. Использование низкомарочного бетона, некачественной гидроизоляции, щебня, песка удешевляет строительство, но существенно уменьшает надежность основания.
• Использование блоков вместо монолита. Блоки отлично подходят для мелкозаглубленного основания или для дома без подвала. Но с подвалом усиливается давление грунта на стенки фундамента, что приводит к сдвигу блоков.
• Неправильные расчеты основания.
• Соединение арматуры сваркой, если она для этого не предназначена, или с нарушением технологии.
• Недостаточное покрытие арматуры бетоном – слой раствора должен покрывать прутья на 5 см, не меньше.
• Заливка бетона без использования опалубки.

Рекомендации по строительству ленточного и монолитного подвала

• при использовании арматуры стеклопластиковой для фундамента стоит использовать прутки сечением 8 мм, они соответствуют стальным стержням диаметром 12 мм;
• перед началом земляных работ нужно узнать, как правильно вязать арматуру для фундамента. Чтобы проверить качество вязки, можно попробовать встать на сформированный каркас. Грамотно выполненная конструкция свободно выдерживает вес тела человека не деформируясь;
• сварка арматуры для фундамента категорически не рекомендуется в болотистой местности. После возведения фундамента обязательно начинается процесс его усадки, который может занимать долгое время, а сварочное соединение не выдерживает интенсивной нагрузки;
• устройство монолитной плиты в сейсмически активной местности имеет свои особенности: во время бетонирования устраивают ребра жесткости, арматурный каркас которых переплетается с каркасом бетонного основания;
• если вам сложно определиться, чем утеплить фундамент – остановите свой выбор на одном из универсальных материалов (керамзит, пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан).

Схема вязки арматуры

Обустройство фундамента для подвала своими руками

После формирования плана строительства, выполнения расчетов и покупки всех материалов, можно приступать к проведению земляных работ. Начните с разметки для правильного расположения основания (малейшая ошибка и неточность может привести к деформации стен дома). Вбейте колышки по углам здания и на месте пересечения стен. Далее, используя метод диагоналей, убедитесь в симметричности выполненной разметки. Если она выполнена правильно – переходите к следующим процессам:

• вырыть траншеи на нужную глубину в соответствии с разметкой (выкопанную землю нужно откидывать только на наружную сторону);
• на дно траншеи засыпать подушку высотой до 30 см и выровнять, выстелить рубероидом;
• сделать опалубку из досок, смочить ее водой;
• сформировать армированный каркас из металлических прутьев, установить сетку на 5 см ниже основания;
• подготовить бетонную смесь для заливки, послойно заливая фундамент. Каждый из слоев следует уплотнить, выпуская лишний воздух;
• дождаться застывания смеси (как правило, она «схватывается» в течение 20 дней);
• убрать опалубку, заполнить грунтом пустоты.

Нужно вырыть траншеи на нужную глубину в соответствии с разметкой

Подготовка

Далее – важно знать глубину залегания грунтовых вод. Часто бывает так, что этим показателем люди пренебрегают и в целях экономии не проводят анализ почвы

Но в последствии при строительстве фундамента приходится тратить дополнительные средства и силы, чтобы закончить начатое. А бывают и такие случаи, когда приходится и вовсе приостанавливать строительство.

И еще следует узнать, какая пучнистость почвы. Иными словами, это показатель, который дает знать о глубине промерзания почвы. Влага, которая находится в земле, при замерзании увеличивается в объеме и может поднять даже большое здание. Узнать, какая пучнистость у почвы следует для того, чтобы правильно сделать ленточный фундамент под подвал и построить его ниже уровня промерзания.

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Это интересно: что нужно утеплить в погребе от промерзания.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Преимущества строительства подвала под домом

Вопрос о целесообразности сооружения подвала под домом, чаще всего определяется сметой расходов.

Строительство цокольного этажа приводит к тому, что увеличивается цена проекта от 15 до 30 процентов, а в денежном выражении это составляет внушительную сумму. Перед тем, как вырыть подвал под домом, необходимо определить все за и против его строительства.

Аргументами «за» являются:

• Сейсмоустойчивость. У одноэтажного здания, в котором под домом имеется подвальное помещение, более высокие показатели сейсмоустойчивости, чем традиционное двухэтажное.
• Теплый пол. Если подвал отапливается это дает гарантию того, что полы в комнатах на первом этаже всегда будут сухими и теплыми.
• Дополнительная площадь. Здесь можно оборудовать практически любые подсобные помещения, что высвобождает полезное пространство жилой площади дома. В подвальном помещении можно расположить кладовую, котельную и прачечную, хранилище для инструмента и любого инвентаря. Подвал при необходимости может использоваться в качестве гаража.
• Зона отдыха. Помимо этого, цокольный этаж допускается использовать как зону отдыха, обустроить в нем сауну, бильярдную или спортзал (см. Подвал сауна в частном доме: как сделать правильно).

Сауна в подвальном помещении дома

Существуют и аргументы «против»:

• Дороговизна выполнения земляных работ. Это связано с использованием спецтехники или рытья котлована вручную, что является очень трудоемким процессом, особенно в стесненном пространстве.
• Вентиляция. Наличие в подвале затхлого воздуха и покрытие стен плесенью или конденсатом сделает его непригодным к использованию. Это может быть спровоцировано недостаточно хорошей вентиляцией подвального помещения, что станет причиной как порчи припасов, так и приведет к преждевременному износу цоколя и всех конструкций сооружения.

Особое внимание требуется при устройстве системы вентиляции подвала при неглубоком залегании грунтовых вод, если использовать цокольный этаж как бойлерную или мастерскую. В противном случае даже при организации отопления в помещениях будет существовать повышенная влажность

Расходы на содержание дома существенно повышает обогрев подвальных помещений, который должен быть постоянным для создания комфортного климата.

• Гидроизоляция. Очень неприятным моментом при эксплуатации подвала является вероятность его затопления грунтовыми водами или дождевыми потоками, что требует устройства качественной его гидроизоляции.
• Необходимо учитывать разницу теплоемкости почвы, где она выше, и воздуха. Это требует выполнить монтаж утеплителя.

Виды фундаментов под подвал

При строительстве домов самыми распространенными являются конструкции:

• ленточные;
• плитные;
• свайные.

Для обустройства фундамента для подвала чаще применяют первые два вида, в которых конструкции сразу совмещают функции основания дома и стенок помещения, а в плитных — пола цокольного этажа.

Можно выкопать небольшой подвал или погреб в доме на свайном фундаменте. Главное — отступить от опор на некоторое расстояние, чтобы не ослабить толщу грунта и предохранить основание от перекоса и заваливания.

Ленточные фундаменты выполняют из монолитного бетона марки не ниже М200 или сборных элементов — блоков, вертикальных панелей, кирпича, камня.

Плитные монтируют из отдельных элементов или заливают на площадке. Для рабочих стержней применяют арматуру класса А400, А500, для конструктивных — А240.

Подробная инструкция

А как выкопать подвал в готовом доме давно построенном, если появилась в нем необходимость?

В этом случае инструкция строительства выглядит следующим образом:

• Поднимается пол и оценивается все, что находится под ним и выбирается пригодность элементов для работы.
• При фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания почвы, и который выглядит достаточно хорошо, особых проблем не будет. В этом случае необходимо только решить, где удобнее оформить вход в подвал.
• Под полом размещается лишь подполье, а лаги под досками опираются на кирпичные столбики.
• При устройстве достаточно глубокого подвала своими руками, требуется установка опорных столбов. Для этого прекрасно подходят двутавровые балки или швеллер, расположенные вдоль стен, что экономит полезную площадь подвала. На них укладывается двутавр, который будет опорой для лаг.
• Не меньше, чем на 60 сантиметров должны быть заглублены столбы, и стоять на армированных подушках, площадь которых составляет примерно 50 квадратных сантиметров, и забетонированы. Это необходимо для увеличения площади опоры под столбами и одновременного уменьшения удельной нагрузки на грунт.
• Некоторые трудности возникают с вывозом грунта, для этого потребуются строительные тележки, можно, конечно, воспользоваться и ведрами, но, для этого потребует достаточно много сил и времени, а изготовленные специально трапы, которые понадобятся если на пути установлены лестницы.
• Далее все работы не отличаются от ранее описанных.

Погреб в деревянном доме

Как правильно вырыть погреб когда дом уже построен, хорошо показывает видео.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Это интересно: как обустроить вентиляцию в погребе.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.

Возведение стен

Оптимальным вариантом будет изготовление монолитных бетонных стен. Но если работы в доме выполняются своими руками, придется заказать готовый бетон, так как на создание нужного объема раствора самостоятельно уйдет слишком много времени.

При заказе бетона следует сообщить сотруднику фирмы-изготовителя, для каких целей предназначен раствор, чтобы строители добавили специальную смесь в раствор, которая создаст проникающую влагоизоляцию.

Перед заливкой следует приготовить опалубку из досок и брусков. Лучше применять струганые пиломатериалы, чтобы конструкцию было легче разбирать.

После заливки бетоном рекомендуется проткнуть поверхности стенок стальным стержнем, чтобы удалить из раствора посторонний воздух.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно убирать, но полностью бетон «встанет» еще через 4-5 недель.

Строительство ленточного фундамента с подвалом своими руками

Для самостоятельного устройства подвала с использованием ленточного фундамента самым сложным моментом считается установка опалубочных щитов.

В целом надо понимать, что обладание минимальными навыками необходимо для выполнения любой работы. Возведение фундамента дома считается самым ответственным этапом, поэтому в работе необходима тщательность и основательность.

Постройте подвал своими руками

Расчет и подготовка

Не стоит самостоятельно рассчитывать нагрузки на фундамент без специальных познаний. Толщина стен должна соответствовать проектной, как и высота. Рассчитать количество досок для устройства опалубки, потребность в арматуре и необходимом объёме бетонной смеси надо предварительно.

Исходной точкой расчётов при самостоятельной работе должен быть эскиз фундамента с точными размерами ленты:

1. Общая площадь ограждающих опалубочных щитов равняется: внешний периметр дома Х высоту стены Х 2, плюс 10% на распорки, упоры, стяжки.
2. Потребность в арматуре подсчитывается индивидуально в зависимости от предполагаемой нагрузки на фундамент. Каркас из арматуры необходимо выполнить в эскизе, не забывая о различной толщине основных прутов и соединительных элементов.
3. В разрезе на эскизе ленточного фундамента должно быть не менее трёх пар арматурных стержней, уложенных по периметру подвала.
4. Потребность в бетонной смеси равна объёму внутреннего пространства опалубки + 5% на потери.

Перед строительством надо спланировать правильное складирование материалов на стройплощадке, обустроить подъезд и свободный доступ к котловану. Не стоит самостоятельно изготавливать бетон, особенно в больших объёмах.

Watch this video on YouTube

Никогда приготовленная в кустарных условиях бетонная смесь не сравнится по качеству с бетоном заводского приготовления. Лучшим решением будет заказ бетона на заводе с доставкой миксером. С точки зрения качества фундамента заливать весь объём бетона следует единовременно.

Разметка и земельные работы

Разметка фундамента производится на дне котлована по правилам построения прямоугольников на плоскости. По углам забиваются колышки-маяки, затем по внешнему периметру натягивается шнур.

Параллельно и аналогично внешнему со смещением внутрь на толщину стены обозначается внутренний периметр. Правильность разбивки определяется равенством диагоналей прямоугольников.

С наружной стороны нужно обеспечить работы по последующей гидроизоляции монолитного ленточного фундамента, не допустить осыпание грунта в котлован.

Устройство опалубки и арматурного каркаса

Опалубочные щиты изготавливаются вне котлована

При изготовлении особое внимание надо обратить на отсутствие щелей между досками. Обычно используется доска 20-25 мм, брус для стяжек и упоров 40х40, 50х50 мм

Watch this video on YouTube

1. Щиты внешнего периметра опускаются в котлован и предварительно фиксируются.
2. Устанавливается и связывается вязальной проволокой арматура каркаса.
3. Опускаются щиты внутреннего периметра.
4. Опалубка выставляется точно по размерам, внутренние и внешние щиты сбиваются сверху перекладинами.
5. Снизу щиты фиксируются от расползания клиньями, по высоте — упорами снаружи, которые опираются на колья, вбитые на расстоянии.

Все стяжки и упоры жёстко крепятся гвоздями или саморезами. В креплении лучше переусердствовать и забить лишний упор, чем позволить опалубке разъехаться во время приёма бетона.

Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка

Бетон равномерно заливается по всей ленте на полную высоту опалубки. Минимальный срок схватывания смеси 7 суток. Распалубку следует производить равномерно, снимая упоры и стяжки. Не следует применять удары по свежему бетону. Щиты аккуратно снимаются и удаляются из котлована.

После окончательного высыхания бетона снаружи поверхность обмазывается сплошным слоем битумной мастики. На битум наклеивается внахлёст рубероид или толь сплошным ковром в одном направлении. После высыхания сверху наклеенного слоя аналогично наносится второй, но перпендикулярно первому.

Watch this video on YouTube

После выполнения гидроизоляции фундаментной ленты производится обратная засыпка грунта.

Для дополнительной гидроизоляции можно вместо засыпки внешних пазух грунтом использовать густой раствор обычной глины. Если залить пазухи таким раствором, то образуется глиняный замок, гарантирующий отсутствие воды в подвале.