Строительство гаража на даче своими руками: чертежи, проекты, размеры – Обзор

Строительство гаража из бруса своими руками

Теперь разберем перечисленные этапы подробнее. Наш пример — постройка гаража из бруса на столбчатом фундаменте с деревянным полом.

Фундамент

Перед возведением фундамента необходимо определиться с площадкой, отмерить необходимые размеры и снять часть грунта. Площадку для гаража выравнить. Затем при помощи бечевки и колышков надо провести разметку мест установки всех столбов фундамента.

Столбы ставятся по углам гаража, а также вдоль каждой стены и посередине. Для стандартного гаража понадобится четыре столба по углам, а также по два столба вдоль длинных стен, по одному — вдоль коротких, два посередине.

В том месте, где будет столбчатый фундамент, насыпается песчаная подушка не менее 25 см толщиной. Если грунт пучинистый, то все 40 см. Песок поливается водой, трамбуется, на него укладывается рубероид.

Затем ставятся столбы из кирпича или блоков, они соединяются при помощи раствора цемента. Нужный размер определяется при помощи той же натянутой для разметки бечевки. По столбам проходятся битумной мастикой для гидроизоляции, укладываются два слоя рубероида.

Стены

После того, как все просохнет, фундамент окончательно застынет, на столбы укладывается нижний брус, он называется закладным. Если вы приобрели готовое для сборки строение, срубы уже подогнаны. Если же брус обычный, то придется изучить подходящие способы соединения. Например, считается, что подходит для небольшого строения соединения «в полдерева», «в лапу» и другие. Наиболее популярные соединения бруса есть на картинке.

После установки закладного бруса, нижней обвязки, необходимо врезать перекрытия пола будущего гаража. Их делают при помощи бруска или доски размером 40 мм, которая уложена на торец. Для гаража необходимо выбирать минимально возможное расстояние между лагами, то есть полметра. В процессе врезки дерево необходимо пропитать антисептической жидкостью.

Затем укладываются новые ряды бруса, используя то же соединение, что выбрано для нижней обвязки. Ряды бруса соединяют специальным клином, нагелем. Для этого оба бруса просверливаются до совпадения отверстий, в них забивается клин из твердой древесины. Требуется соблюдать правило установки нагелей — клин должен быть забит в брус глубоко, утоплен на пару сантиметров, иначе могут образоваться щели во время усыхания дерева.

Крыша

Когда стены возведены, то приступают к сооружению стопил для крыши гаража. Сначала устанавливаются потолочные балки. Затем изготавливается шаблон для стропил. Для этого брус 50 на 100 мм прикладывается к торцу каркаса, отмечаются линии запилов. Следует отложить два сантиметра от точки соприкосновения с гранью обвязки. Рисуется горизонталь, которая отмечает врубку.

Стропильные ноги врубаются в верхний венец, обычно используется соединение «в полдерева». Для надежности стропила закрепляются уголками. Затем устанавливается обрешетка из доски, ее шаг выбирается исходя из вида кровельного покрытия.

Гидроизоляцией кровли будет служить полиэтилен, который настилается на обрешетку и закрепляется степлером. Если на нормальную кровлю не хватило средств, можно какое-время летом использовать пленку гидроизоляции типа Изоспана D, тогда полиэтилен можно не закреплять.

На слой гидроизоляции кладется выбранное покрытие. Для гаража можно выбрать недорогой шифер, профнастил, но красивее смотрится деревянная постройка с кровлей из черепицы или ондулина. Кровля кладется так, как сказано в инструкции к материалу.

При установке следует обратить внимание на самые уязвимые места: конек и соединение крыши со стенами. Здесь дерево может гнить, поэтому желательно пройтись по ним пропиткой

Въезд и ворота

Въезд в деревянный гараж также выполняется из половых досок 60 мм, которые кладутся на опорный брус. Этот брус врубается в нижний закладной под небольшим углом (около 20-30 градусов), снизу все пропитывается битумной мастикой. Доски прибиваются поперек на брус.

Одновременно с монтажом въезда выбираются и устанавливаются гаражные ворота. Так как гараж из дерева смотрится современно, чаще всего выбираются новые подъемные автоматические. Однако если у вас нет достаточных средств для них, можно приобрести распашные. Брус — стройматериал прочный, стены выдержат любой вид ворот.

Сборка каркаса из досок и бруса

Сборка каркаса

Гараж по каркасной технологии Нижнюю обвязку выполняют из деревянной доски 100х50 мм, обработанной предварительно антисептиком. Для стоек по углам гаража и в воротных створках используют брус 100х100 мм, для других частей строения — стропил и блоков перекрытий— 100х50 мм. В нижней обвязке между стойками выдерживают шаг не больше 1200 мм.

Для придания каркасу большей прочности в углах постройки следует установить подкосы.

Если гараж по ширине запланирован свыше 4-х м, потолочные балки лучше сделать из более прочной и надежной доски 50х100 мм. Продольные элементы выполняют из бруса не меньше 50х50 мм.

Крыша и пол

Крыша гаража обычно выполняется односкатной или двускатной, остальные виды крыш используются крайне редко. В случае этих двух вариантов предполагается монтаж металлического каркаса и закрепление его на стенах здания.

Перекрытие следует сделать из двутавровой балки высотой 100-120 мм в том случае, если ширина помещения не больше 6 метров. Балка в стену вмуровывается примерно на 10 см, поэтому к длине балки следует добавить 20 см, тем самым получив искомое значение необходимого размера.

Пол в гараже подвержен большим нагрузкам и поэтому он должен быть бетонным. Сначала на ровную поверхность засыпается подушкой из песчано-щебневая смеси и тщательно трамбуется. Затем заливается слоем бетонного раствора примерно 10 см толщиной.

Плюсы и минусы

Популярность каркасных гаражей объясняется наличием целого ряда положительных характеристик. Постройка гаража с использованием дерева или металла обходится в весьма демократичную сумму, поэтому вполне доступна широким слоям населения. Материалы для строительства не являются дефицитными. Они продаются на строительных рынках, базах и складах. Что касается работ, то тут все совсем просто. Каркасный гараж под силу собрать людям, не обладающим навыками строителя.

Для выполнения работ не требуются дорогостоящие инструменты и механизмы. Достаточно бытовых инструментов, каковые имеются у каждого собственника частного дома. А те, что отсутствуют, к примеру, уровень или шуруповерт, можно одолжить у друзей или соседей. При собственноручной сборке строение можно возвести за пару недель. Все, что потребуется – три пары сильных рук. Особо утруждаться не придется. Каждая из отдельных деталей гаража весит немного. Монтаж заключается в выполнении замеров, установке и креплении каркаса, а затем в его обшивке. Чуть больше потрудиться придется при обустройстве фундамента. Но и это не так сложно, как при строительстве кирпичного варианта. Скептики склонны во всем искать недостатки.

Минусом каркасных гаражей они считают:

• Пожарную опасность (для деревянных строений);
• Недолговечность деревянного каркаса;
• Отсутствие комфорта внутри помещения;
• Низкую сопротивляемость несанкционированному проникновению.

Действительно, дерево горит хорошо. Однако при соблюдении простых правил до пожара не дойдет. Необработанные бруски и доски прослужат не более десяти лет. Если пропитать древесину специальными химикатами, срок службы увеличится вдвое, а то и втрое. В гараже, обшитом профилированными листами, зимой холодно, а летом жарко. Но если изнутри сделать обшивку из утеплителя, ситуация улучшится. А в полностью деревянном домике всегда уютно. Кроме того, гараж, в первую очередь, предназначается для автомобиля. А ему там очень даже комфортно. Попасть в каркасный гараж несложно, только когда он стоит на отшибе. Если строение располагается на приусадебном участке в непосредственной близости с жилым домом, вряд ли кто-то попытается поживиться его содержимым.

Получается, что у каркасного гаража сплошные достоинства, главные из которых:

• дешевизна;
• простота монтажа;
• скорость возведения.

Смотровая яма

Смотровая яма

Ее обустройство возможно лишь при подъеме грунтовых вод ниже уровня 2,5 м. Если они подступают чуть выше, в районе ямы можно обустроить дренаж. Однако для этого понадобятся дополнительные трудозатраты и капитальные вложения. При высоком подходе грунтовых вод к уровню поверхности от строительства смотровой ямы лучше отказаться – ее просто затопит.

Стандартные размеры

Размеры смотровой ямы

Для комфортного осмотра и ремонта легкового авто размеры ямы должны быть следующими:

• длина: для определения этого параметра к длине автомобиля прибавляется 1 м¸ к примеру, (4,5 + 1) = 5,5 м
• ширина, на 200 мм меньше стандартного размера колеи авто (расстояния между колесами), в этом случае автомобиль сможет легко заехать в яму, не рискуя свалиться вниз; уточнить эти данные можно в технической документации
• глубина: чтобы взрослый человек смог в ней стоять, разогнувшись, этот параметр должен составлять 1,85-2,0 м

Котлован для смотровой ямы необходимо сделать чуть больше, чтобы оставалось место для бетонирования или выкладки стен кирпичом. Учитывать необходимо также толщину гидро- и теплоизоляционных слоев. При необходимости в стенах ямы можно предусмотреть ниши для размещения инструментов.

Отделка стен ямы бетоном

Для защиты от влаги на дно подготовленного котлована засыпается щебень, а затем песок. Сверху такая подушка засыпается слоем влажной глины и утрамбовывается. Далее на дно закладывается арматура, и оно бетонируется или выкладывается кирпичом. Чтобы бетон хорошо схватился, яму необходимо оставить на неделю для просыхания.

После истечения указанного времени на дно укладывается гидроизоляция, затем слой пенопласта (теплоизолятора), и оно вновь заливается слоем бетонного раствора небольшой толщины. Достаточно 15-20 мм.

Бетонные стены ямы укрепляют арматурой

Стены также желательно предварительно обмазать глиной, являющейся природным гидроизолятором. Поверх крепится толстая пленка или рубероид. Заменить ее можно битумом, жидкой резиной или пластинами из пластика. Далее крепится теплоизолятор.

Толщина стен при заливке бетоном составляет 15 см. При установке опалубки в нее укладывается арматура в виде металлической сетки или прутков.

Бетонный раствор заливается поэтапно по 0,3-0,4 м с последующим просыханием в течение нескольких часов. На каждом этапе заливки его хорошо проштыковывают для удаления пустот.

При прокладке освещения провода следует спрятать в гофру. Ее крепят к арматурной сетке с помощью пластиковых стяжек перед заливкой бетона. Предусмотреть необходимо естественную или принудительную вентиляцию смотровой ямы.

Защитить стены от осыпания можно с помощью металлического уголка, проложенного по периметру в верхней части. Желательно изготовить и прочную металлическую или деревянную крышку, чтобы исключить вероятность падения.

Для спуска в яму в ней оборудуются ступени. Хотя использовать для этих целей можно и обычную приставную лестницу.

Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Обустройство фундамента и его типы

Тип фундамента будет зависеть от материала постройки самого гаража и его веса. Для того, чтобы понять, какой из них необходим для тех или иных построек, попробуем разобраться с характеристиками и способами обустройства каждого из типов.

Свайно-винтовой или столбчатый фундамент

Эти типы применяется для наиболее лёгких построек. Суть их обустройства в следующем. Для столбчатого фундамента необходимо бурение скважин для каждой из несущих опор. После этого в скважины опускаются бетонные столбы или арматурный каркас, который заливается бетоном. В случае свайно-винтового фундамента всё ещё проще. Специальные сваи с неким подобием шнека на конце просто вворачиваются в грунт вручную или при помощи специальной техники в необходимых местах. Верхний их край выравнивается по уровню, после чего связывается при помощи бруса, стального швеллера или бетона.

Вот так вручную вворачиваются в землю сваи для фундамента  ФОТО: charpenteberleau.com

Ленточное основание и его назначение

Такой фундамент применяется для более основательных строений. Для его обустройства выкапывается траншея по периметру. Чем она глубже, тем больший вес сможет выдержать конструкция. Внутри делается опалубка, в которой собирается арматурный каркас, после чего, она заливается бетоном. Слишком сложным процесс обустройства этого типа также назвать нельзя, однако работы будут масштабнее, нежели в предыдущем варианте. Затрат по материалу на него получится немного больше, чем на свайно-винтовой или столбчатый.

Монолитный или плитный фундамент

Такое основание имеет смысл обустраивать в случае постройки тяжёлого, большого гаража. Этот фундамент обеспечивает равномерное распределение массы постройки по всей его площади. Для него необходим небольшой котлован, дно которого утрамбовывается. Далее, слоями по всей площади укладывают песок, геотекстиль, гравий, слой бетона, гидроизоляцию и основной слой бетона. Этот вариант является самым дорогостоящим, но, в то же время, и самым качественным. Он долговечен, не боится высоких нагрузок.

Монолитный фундамент для гаража – один шаг до заливки ФОТО: remontnik.ru

Особенности планировки гаража на два автомобиля

Планировка гаража на 2 машины имеет определенные особенности. Нельзя просто увеличить площадь помещения вдвое. Оптимальная площадь составляет около 50м2 при размерах 7х7м. Таким образом, обслуживание и эксплуатация одного автомобиля не будет влиять размещение второго.

Если прилегающей к дому территории позволяет, то расположение автомобилей в помещении необходимо сделать параллельным. Таким образом, можно избежать блокировки выезда одного транспортного средства. Также необходимо предусмотреть расширенную подъездную дорожку.

Ворота могут быть, как общими, закрывающими один сдвоенный проем, так и индивидуальными для каждого стояночного места. Никаких особых преимуществ и недостатков каждое из технических решений не имеет.

Подготовка

После того как все расчеты были выполнены и перепроверены, следует подготовить место для будущего строительства. Для этого необходимо выполнить разметку. Ее можно сделать при помощи колышков и шпагата. После этого осуществляется очистка территории от мусора. Если на участке есть уклоны или перепады высот, то их стоит поднять, чтобы земля была ровной.

После того как это сделано, начинается подготовительная работа. Сначала следует залить фундамент. Наиболее популярными являются свайные или столбчатые фундаменты. Они используются для облегченных строений и представляют собой столбы или сваи, которые монтируются по периметру будущего гаража в землю.

При самостоятельном строительстве лучше сделать заливные сваи – для этого необходимо просто выполнить раствор и залить его в подготовленные заранее отверстия. Проведение всех этих работ стоит дешево, и каких-то особых знаний здесь не потребуется.

Разновидности стройматериалов

Независимо от того, собираетесь вы делать все своими руками или же нанимаете частную компанию для строительства, стоит разобраться, из чего построить гараж. Понимая все плюсы и минусы того или иного материала, можно рассчитать примерные сроки строительства и жизнеспособность строения.

Основными материалами являются:

1. Кирпичи.  
2. Керамзитоблоки. 
3. Бетонные блоки. 
4. Газобетон. 
5. Профнастил. 
6. Шлакоблок.  

Кирпичный гаражИсточник uchastok74.ru

Чтобы грамотно выбрать, из чего лучше построить гараж, надо знать характеристики материалов и, исходя из этого, выбирать, что подходит именно в вашем случае.

Гараж из сэндвич панелейИсточник allstroygroup.ru

Из чего дешевле построить гараж:

1. Профнастил,  
2. Дерево,  
3. Шлакоблок.  

Рассмотрим достоинства и недостатка каждого материала и разберемся, как построить гараж, используя эти материалы.  

Профнастил

Относительно недавно в моду вошли гаражи из этого материала. Разберем его преимущества и недостатки:

Преимущества:

1. Дешевизна материала 
2. Срок службы около 30-ти лет 
3. Благодаря небольшому весу, можно использовать легкий фундамент  
4. Разбирается и собирается на новом месте, без особых затруднений.  

Недостатки:

1. Обязательное утепление, так как не сохраняет тепло. 
2. Низкая сохранность вещей, находящихся внутри: ворота легко распилить. 
3. Внешние дефекты не устранить. 

 Этот материал рекомендуется исключительно тем, кому в краткие сроки нужно место для укрытия транспортного средства.

Гараж из профнастилаИсточник 2proraba.com

Дерево

Если вы задаетесь вопросом, из чего построить гараж недорого и качественно, то задумайтесь над строительством из бруса. Стройматериал на протяжении веков, доказывает свою надежность и качество. Опираясь на плюсы и минусы, разберемся, кому он подходит.

Преимущества:

1. Экологичность материала. 
2. Быстро строительство. 
3. Увеличенная теплоизоляция. 
4. Красивый внешний вид. 

Недостатки:

1. При сравнении с кирпичной постройкой, низкая пожаробезопасность. 
2. Повышенная чувствительность к влажности. 

Гараж из дерева Источник garazhtyt.ru

Шлакоблок

Материал, получивший широкое распространение в 21-ом веке, имеет ряд преимуществ и считается самым оптимальным при строительстве.

Преимущества:

Недостатки:

1. Бережное хранение из-за хрупкости блоков. 
2. Требуется внешняя отделка. 
3. Вероятность возникновение усадки и трещин.  

Гараж из шлакоблокаИсточник mfcs-ufa.ru

Отделка капитального кирпичного гаража (с фото)

Наиболее приемлемые виды отделки стен и потолка гаражного помещения — оштукатуривание или обшивка деревянной вагонкой. Оштукатуренные поверхности можно побелить известью (мел будет отмеливаться) или окрасить водоэмульсионной краской. Не стоит окрашивать стены и потолок масляной краской, эмалью или масляным лаком: в холодное время года на окрашенных этими составами поверхностях будет скапливаться конденсат. По этой же причине не очень желательна обшивка виниловым сайдингом, несмотря на простоту монтажа и привлекательный внешний вид.

Деревянную вагонку для отделки кирпичного гаража лучше всего покрыть тонирующим составом и 2—3 слоями акрилового водорастворимого лака, что защитит древесину от загрязнения. В качестве тонирующего состава для отделки капитального гаража можно использовать морилку или протраву, но более рационально выполнить операцию по тонированию цветным антисептиком, который предохранит древесину от загнивания и образования плесени.

Утеплить гараж проще всего с помощью пенопластовых панелей. Для этого нужно сначала установить каркас из фанерных реек или направляющих для гипсокартона. Между ними укладывают панели пенопласта. После этого каркас закрывают панелями ДВП или другим облицовочным материалом. В первую очередь нужно утеплять потолок и ворота.

На этих фото показаны этапы отделки гаража своими руками:

Для освещения гаража обычно используется электрическая сеть напряжением 12—36 В. Использование сети 220 В категорически не рекомендуется по соображениям безопасности. Лучше потратить средства на понижающий или хотя бы разделительный трансформатор, чем получить сильный, а то и смертельный удар током, кроме того, даже легкое поражение электрическим током в тесном пространстве гаража грозит еще и механическим ранением.

Организовывать подвал под полом гаража довольно опасно. Пол может не выдержать нагрузки, и в один прекрасный день машина может оказаться в глубокой яме, откуда достать ее будет весьма сложно. Лучше продлить смотровую яму в противоположную от выезда сторону и использовать образовавшееся место для хранения овощей.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать смотровую яму в гараже.

ФУНДАМЕНТ ГАРАЖА

Меня вполне устроит гараж размерами 6,5×4 м. Ширина ворот, достаточная для моей машины, — 2,8 м, ширина калитки — 0,8 м, высота — 2,5 м. Но размеры фундамента, в том числе и ширина ленты, должны быть такими, чтобы укладывалось целое число блоков по его длине и ширине. Это намного облегчит дальнейшую работу: не надо будет пилить блоки, да и кладка выглядит красивее без коротких вставок.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Размеры блока таковы: длина 390 мм, ширина 190 мм, высота также 190 мм. Для начала я начертил схему раскладки блоков с учётом толщины швов. Ширину шва принял равной 15 мм. Исходя из этого, вычислил наружные размеры фундамента: длина при укладке 16-ти блоков с 15-ю швами между ними будет равна 647 см, ширина (10 блоков и 10 швов) — 404 см (рис 2). Торцовые стены возводятся между боковыми. Ширину ленты фундамента принял равной 25 см.

Совсем не лишним было определение удельного давления подошвы фундамента на грунт. Для этого пришлось сделать простой и, естественно, довольно приблизительный расчёт. Согласно моему проекту на гараж при высоте его стен в 12 блоков, с учётом проёмов ворот и калитки, всего потребуется 512 блоков. Общий вес этих блоков — 10240 кг, вес раствора для их укладки — 900 кг, вес собственно фундамента — 7500 кг, крыши — 1000 кг. В сумме общий вес строения составит 19640 кг.

Площадь основания фундамента моего гаража оказалась равной 50030 см2. Разделив вес строения на площадь основания: фундамента, я определил, что удельное давление, действующее на грунт, будет равно около 0,4 кг/см2.

Чертеж гаража

Рис. 1 Поперечный разрез гаража: 1 — профнастил; 2 — стропила; 3 — уголок стальной 100×100 мм; 4 — блоки; 5 — фундамент; 6 — песок; 7 — отмостка; 8 — грунт. Рис. 2. План фундамента.

На моём участке слой чернозёма в полтора штыка лопаты лежит на твёрдой глине. Фундамент с такими размерами и такой нагрузкой вполне подойдёт для этих условий. У меня получился как минимум двукратный запас, что обеспечит устойчивость всей постройки.

Для предстоящей работы по заливке фундамента я закупил машину речного песка, машину щебёнки и 20 мешков цемента, а также металлическую арматуру и шестиметровые доски.

Работу я начал с расчистки площадки от растительности. Затем немного выровнял её, так как имелся небольшой уклон. Первым делом я сделал разметку фундамента с помощью колышков и прочной бечёвки, отложив длину и ширину фундамента. Получился прямоугольник, у которого диагонали должны быть равны между собой.

После нескольких примерок разметка получилась идеальной. Затем я сделал разметку траншеи под фундамент. Она должна быть на 15 см шире основной разметки в обе стороны, чтобы можно было установить щиты опалубки. После этого убрал бечеву разметки фундамента, оставив прочно забитые в грунт колышки, чтобы по ним позже установить щиты опалубки.

Траншею выкопали с сыном достаточно быстро, раскидав плодородный грунт по низинам на участке (фото 1). Дно траншеи выровнял с помощью водяного уровня, сделал песчаную отсыпку толщиной 20 см и утрамбовал её (фото 2). После этого, натянув бечёвку, восстановил разметку полос фундамента.

Щиты для опалубки сколачивал из купленных заранее досок (фото 3, 4).

С особенной тщательностью строго по размерам сколотил наружные щиты.

Внутренние щиты совсем не обязательно делать очень точно по высоте. Опалубку установил в траншею на утрамбованный песок и закрепил железными штырями, вбив их в землю. Сверху стянул их проволокой. Получилось всё ровно и надёжно. Затем уложил арматуру 016 мм, скрепив её с вертикальными штырями вязальной проволокой. Для перемычек использовал арматуру 010 мм.

После установки опалубки можно приступать к заливке бетона. Для этой работы у меня была электрическая бетономешалка ёмкостью 150 л. Заливку решили

сделать за один день, чтобы не было швов в бетоне. Вечером подготовили необходимый инструмент, потребные материалы, тачку. Сделал из двух дверных полотен дорожку для тачки (фото 5), чтобы возить её по площадке.

На следующий день, встав пораньше, начали работу в 6 часов утра. Сын делал замесы в бетономешалке, а я отвозил раствор на тачке, выливал его в опалубку и утрамбовывал (фото 6). Без перерывов к двум часам дня фундамент был отлит (фото 7). Свежий бетон набирает прочность в течение 28 суток, и потому я поливал его водой и укрывал плёнкой (фотов).

Опалубку снял через неделю и разобрал её на доски, которые в дальнейшем пригодятся для обрешётки крыши гаража. Выждав ещё некоторое время, я приступил к кладке стен.

Сэндвич-панели

Если стоит задача построить гараж буквально за неделю, то лучшего решения, чем сэндвич-панели не найти. Это многослойный материал, состоящий из слоя утеплителя, который с обеих сторон прикрыт металлом, пластиком, гипсокартоном или OSB-плитой. Для гаража используют металлические панели. В качестве утеплителя выступает пенопласт, минеральная вата, пенополиуретан. Для гаража лучше брать панели, утепленные пенополиуретаном, который обладает минимальным коэффициентом теплопроводности, не боится влаги и способен к самозатуханию. Также можно остановиться на изделиях с минеральной ватой – она не поддерживает горение, но гигроскопична. Пенопласт не боится воды, но горит и может стать пристанищем для грызунов.

Плюсы:

• высокая скорость строительства – гараж может быть готов уже через 3-5 дней;
• относительно невысокая стоимость, особенно если сравнивать с кирпичом;
• высокий уровень теплоизоляции, возможность обойтись без отопления;
• простота возведения, возможность проводить работы даже зимой;
• можно обустроить облегченный фундамент, так как сэндвич-панели достаточно легкие;
• при необходимости такой гараж можно разобрать и собрать на новом месте;
• отличный внешний вид, нет необходимости в дополнительной отделке.

Минусы:

• некоторые утеплители не имеют достаточной пожаробезопасности;
• необходимость квалификации для правильной установки панелей, иначе могут возникнуть щели, в которые постоянно будет задувать холодный воздух;
• невысокая прочность: если для региона характерны частые ураганные ветры, землетрясения и сильные дожди с градом, лучше выбрать другой материал;
• при постоянном воздействии прямых солнечных лучей и резких перепадах температуры есть вероятность деформации, что может привести к разгерметизации стыков;
• невозможность крепить на стены шкафы и полки – все будет монтироваться на пол.

Да, недостатков немало, но для многих автовладельцев они не становятся значительными, потому сэндвич-панели широко применяются в гаражном строительстве.

Гараж из бруса 150х150. Гараж из бруса: как построить своими руками?

План работ следующий.

1. Общие положения, фундамент.
2. Раскладка по пиломатериалам для гаража размерами 6х4 м с односкатной крышей.
3. Нижняя обвязка каркаса гаража.
4. Установка вертикальных стоек (100х100х2685 и 100х100х1900) и поперечных балок.
5. Окончательная сборка каркаса.
6. Обшивка стен.
7. Установка распашных ворот.

По типу конструкции деревянные гаражи можно разделить на цельные и каркасные, по материалам — на гаражи из ОЦБ и гаражи из бруса и досок. Под каркасный гараж из бруса вполне подойдет столбчатый фундамент в виде монолитных бетонных столбов, свайных, винтовых или сборных столбов из ж/б-блоков. Необходимость возведения более основательного фундамента может обуславливаться подвижными, слабыми грунтами, высокой влажностью грунта, близостью подземных вод, большими перепадами высот на стройплощадке. Каркас состоит из цокольной (нижней) обвязки, опорных стоек, подкосов и верхней обвязки. Усиление жесткости нижних венцов производится планками, крепящимися по внутренней части обвязки. Соединение вертикальных стоек с верхней обвязкой производится специальными шипами или анкерами/скобами/гвоздями.

Количество пиломатериалов

Для постройки гаража 6х4 метра по приведенному на рисунке ниже чертежу, вам понадобится: Брус 100х100х6000 для каркаса — 1,08 кубометра или 18 штук. Брус 100х150х6000 для стойки ворот/двери и цокольной обвязки — 0,63 кубометра или 7 штук. Доска 25х100х3000 на обрешетку и обшивку — 1,5 кубометра или порядка 200 штук. Доска 50х150×6000 на стропила, полы, каркас ворот/двери — 2,03 кубометра или 45 штук.

Нижняя обвязка каркаса гаража

Нижние венцы постройки сложены из соединенного «в лапу» бруса сечением 100х150, пропитанного отработанным машинным маслом. Можно обработать нижние грани венцов на этапе сборки каркаса, а пропитку остальных сторон отложить до настила пола. Дополнительно укрепить соединения венцов цокольной обвязки между собой можно стальным уголком или скобами.

Установка вертикальных стоек и поперечных балок каркаса

Закончив с нижней обвязкой, можно приступать к вертикальным стойкам из бруса 100х100х6000. Они, согласно нашему чертежу, будут иметь высоты 2685 мм по высокой стороне каркаса и 1900 мм – по низкой.  

После установки стоек соединяем противоположные стороны каркаса (высокую и низкую) поперечными балками. Стойки под гаражные ворота со створками 1700х2500 и под дверь — брус 100х150. Крепление стоек с нижней обвязкой и поперечной балкой — соединение типа « шип-паз ».

Каркас гаража из бруса «Скелет» нашего гаража фактически готов. Осталось поставить подкосы (брус 100х100) под угловые стойки, которые убираются после постановки стропил с  посадочными местами для опорных балок. Стропила — доска  50х150х4500. По завершении каркаса можно переходить к кровле и обрешетке.

Обшивка стен

Обшить каркас гаража можно плитами ОСП с наружной ветрозащитной мембраной. Пространство между внешними и внутренними плитами крайне желательно заполнить минватой средней жесткости или другим утеплителем. Как вариант: каркас гаража обшивается досками, затем идет водозащитная строительная бумага и финишная отделка. После обшивки и кровли устанавливаются ворота.

Альтернативные решения

Конструкции из металлопрофиля имеют массу преимуществ, но некоторых не устраивает их вес, проблемы с транспортировкой, когда надо часто переезжать, и некоторые другие нюансы, поэтому подбираются альтернативные решения. Если приходится часто переезжать или отправляться на отдых, тогда можно использовать тент ракушку.

Тент ракушкаИсточник bhutanmusktravels.com

По сути, это тот же гараж, но вместо листов металла в нем использована высокопрочная ткань. Она не пропускает осадки, ветер или солнечные лучи. В некоторых случаях для этого применяется брезент, но лучше использовать полиэфирную ткань, которая обязательно пропитывается специальными составами. К тому же подобный тент может быть хорошим вариантом для временного жилья на отдыхе, даче и так далее.

Изготовление ворот

Когда каркас будет выставлен на месте и обшит материалом, стоит задумать о воротах. Гараж пенал своими руками может иметь разные, но именно они будут влиять на размер входной рамы.

Перед тем, как проводить сборку ворот, на участке уже должна стоять рама из дюралевых или стальных труб, в основание которой монтируют шарниры. К ним крепят стенки при помощи болтов или проушин.

Что касается ворот, то лучше использовать вариант открытия в стороны. Для этого понадобиться:

• Листы профнастила
• Металлические реи, размерами в соответствии с возводимой конструкцией (8 шт. – 2 элемента по 260 см, 6 элементов по 139, 5 см)

Изначально создается каркас створки, для чего две длинные и две короткие перекладины свариваются между собой. Далее, как и при создании боковой , на уровне в 110 см от верхнего края монтируется еще одна поперечина, которая обеспечит жесткость ворот.

Вторая створка создается аналогичным способом. После этого, их обшивают профилированными листами.

Для того чтобы ворота свободно открывались и закрывались, в верхних и нижних углах рамы с входной стороны устанавливают шарниры. На них будут насаживаться створки.

Чтобы двери могли свободно открываться, после окончания всех работ, все движущиеся элементы смазываются маслом. Если есть желание и навыки, то такие ворота могут иметь вертикальный подъем при помощи автоматического устройства.

В самом конце на одну из дверей навешивают замок.