Сборка дом из бруса 150х150 своими руками: Инструкция

Главные преимущества

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Возведение стен здания

Устройство стены из бруса.

Следующий этап – возведение стен. Для работы понадобится:

• брус;
• утеплитель;
• строительный уровень;
• нагели;
• ножовка;
• бензопила.

Чтобы сборка стен была максимально качественной, особое внимание стоит уделить соединению углов. Существует несколько способов перевязки сруба: в чашу, в лапу, на коренной шип. Первые 2 варианта применяются для круглых бревен, третий же способ идеально подходит для бруса прямоугольного сечения

Перевязка на коренной шип является несколько трудоемкой, но при этом дает максимальную плотность стыков. Сам процесс выглядит так: на концах одного бруса срезают по 2/3 его толщины, оставляя ровный прямоугольный шип. На концах другого бруса вырезают соответствующих размеров паз, в который и будет входить шип. После соединения брусья скрепляют нагелями с предыдущим рядом и последующим

Первые 2 варианта применяются для круглых бревен, третий же способ идеально подходит для бруса прямоугольного сечения. Перевязка на коренной шип является несколько трудоемкой, но при этом дает максимальную плотность стыков. Сам процесс выглядит так: на концах одного бруса срезают по 2/3 его толщины, оставляя ровный прямоугольный шип. На концах другого бруса вырезают соответствующих размеров паз, в который и будет входить шип. После соединения брусья скрепляют нагелями с предыдущим рядом и последующим.

Нагели бывают металлическими и деревянными, при возведении брусового дома своими руками лучше использовать деревянные крепежи. Стандартная толщина нагелей составляет 25 мм, высота – от 120 до 150 мм. Сверлить отверстия под крепежи рекомендуется на 2-3 см глубже. Сборка стен осуществляется по следующей схеме: укладывают ряд, подгоняют угловые соединения, сверху по периметру стелют утеплитель, укладывают следующий венец и вбивают нагели.

Хорошими утеплителями для брусового дома является джут, войлок и пакля, многие уплотняют сруб обычным мхом. Удобнее всего использовать войлочную джутовую ленту: рулон утеплителя раскатывают по периметру венца и закрепляют скобами степлера. Паклю и мох укладывать сложнее, да и внешний вид сруба после такого утепления смотрится не слишком аккуратно. После сборки нескольких рядов необходимо выпилить оконные проемы, а на срезах проделать узкие отверстия для воздухообмена. В последних 2 рядах следует вырезать пазы под потолочные перекрытия, после чего можно приступать к завершающему этапу – сборке крыши дома своими руками.

Дома из клееного бруса

Технология производства клееного бруса подразумевает использование множества отдельных дощечек – ламелей, предварительно высушенных. Длина и толщина этих самых ламелей может быть различной, право решать это берет на себя непосредственно сам производитель.

В этом случае особое внимание уделяется именно качественной сушке ламелей, что и делает готовый материал после склеивания настолько прочным, выносливым и долговечным. Лучшие стороны ламелей располагаются снаружи бруса, а худшие – прячутся внутрь. Лучшие стороны ламелей располагаются снаружи бруса, а худшие – прячутся внутрь

Лучшие стороны ламелей располагаются снаружи бруса, а худшие – прячутся внутрь.

Соединение бруса осуществляется опять же за счет использования специального крепежа – шипа и паза. Особая конструкция в данном случае является не только отличительной чертой, но и весьма практичным элементом.

Деревянные дома из клееного бруса соберет даже самый неопытный строитель. Это, пожалуй, основное преимущество, которое оценит каждый новичок.

За счет качественной просушки каждой ламели удается достичь легкости готовой конструкции, устойчивости к гниению, рассыханию от времени и воздействия агрессивной окружающей среды.

Все те, кто живет в домах, построенных из клееного бруса от производителя, уже успели отметить, насколько тепло в них. Они довольно быстро прогреваются и способны в течение длительного времени поддерживать оптимальную температуру.

Начинаем монтаж крыши

Крыша — достаточно важный этап строительства, но самому её смонтировать можно.

Схема монтажа стропил.

• Для начала сбейте из лёгких досок шаблон. По нему вы будете устанавливать стропила.
• Далее устанавливаем начало и конец конструкции по шаблону.
• Между установленными стропилами, в контрольных точках, по уровню, натягиваем струны из лески.
• Ориентируясь по струнам, контролируя уровнем и шаблоном, монтируем остальные стропила.
• Набиваем сверху обрешетку и под низ крепим стиплером, внахлёст пароизоляцию.
• Под пароизоляцию, между стропил укладываем утеплитель, закрываем его ещё одним слоем пароизоляции.
• Далее окончательно фиксируем нижним слоем обрешетки, на неё уже можно крепить облицовку по вашему вкусу и кошельку.
• Сверху самым бюджетным вариантом, является покрытие на верхнюю обрешетку рубероида и поверх него листы шифера.

Схема пирога крыши.

Представленное видео в этой статье поможет вам разобраться в типах крыш.

Как видите, проект нужен и важен!

Стены и пол

Если вы не знаете, как правильно построить дом из бруса, то ниже приведена методика возведения стен:

1. Первый венец – для большей надежности сборка дома из бруса производится с подкладкой под венец доски лиственницы сечением не меньше 150х50 мм. Пропитанные антисептиком брусья обычно стыкуют в углах с помощью соединения вполдерева, это считается самым жестким стыком, и он достаточно герметичен;
2. Подвенечная доска кладется для того что бы гниение распространялась не с бруса, а с нее. Когда этот процесс начнется, доску заменить не составит труда, чего нельзя сказать о первом венце.
3. Укладка лаг – в случае достаточной ширины фундамента лаги укладываются прямо на него, но если первый венец полностью его перекрывает или фундамент выполнен столбовым методом их следует врезать в венец. Еще есть вариант независимых полов, но это тема отдельной статьи. Расстояние между ними вирируется от их сечения, но не должно быть больше 1 метра и меньше 40 см. Лаги устанавливаются на торец, для большей жесткости будущего пола;
4. Черновой пол – для его укладки используют доску после первичной обработки. Постепенно набирайте пол, из нее забивая гвозди в лаги длиной не короче 100 мм. Для этой операции используется доска толщиной 25-50 мм, она зависит от расстояния между лагами, чем больше расстояние, тем толще нужна доска;
5. Слой гидроизоляции – кладется шершавой стороной к доске, крепится по периметру с помощью скоб степлера;
6. Слой утеплителя – в качестве утеплителя обычно используется пенополистирол, но для большей экологичности его можно заменить минватой. Утеплитель можно особо не фексировать;
7. Слой пароизоляции – необходим, для удержания влаги образующейся в атмосфере дома, его надо закрепить по периметру, как и гидроизоляцию степлером, только не к полу, а к нижней части стен;
8. Чистовой пол – обычно состоит из отшлифованных досок.
9. Последующие венцы – брусья их составляющие могут быть меньшего сечения, чем первый. Угловые замки тоже могут быть различными, вне зависимости от того каким был замок первого венца. Для сохранения тепла каждый последующий венец конопатят при помощи льна или специальных жгутов.

Чаще всего при строительстве дома из бруса своими руками, применяются три типа замковых соединения:

• Впритык;
• Вполдерева;
• Используя коренной шип.

Нагеля — между собой венцы соединяются при помощи специальных штырей из дерева, которые называют нагелями. Иногда используют металлические нагеля. Они надежно фиксируют брус, не давая ему сдвигаться вдоль паза. Обычно их длины хватает, что бы пронзить от 2 до 4 брусьев, для этого в них просверливают отверстие на длину нагеля.

Оконные и дверные проемы – это еще один сложный элемент, который важно не упустить строя дом из бруса своими руками без опыта. Для того что бы в широких проемах брусья не провисали, их снабжают специально подготовленными деревянными коробками, состоящими из досок толщиной не меньше 50 мм

Заменить коробки можно установкой временных опор из бревен;

Заменить коробки можно установкой временных опор из бревен;

Последний венец – он должен полностью повторять первый и при необходимости быть большего сечения, чем промежуточные. Замковое соединение выполняется вполдерева;

Внутренние перегородки – их необходимо возводить в последнюю очередь, после того как выстроены несущие стены. Исключением может стать перегородка, выполненная для усиления конструкции дома, и тоже являющаяся несущей, в случае, когда дом строится больше чем 6х6 своими руками;

Обустройство второго этажа – если вы строите двухэтажный дом, то необходимо знать, что второй этаж возводят после укладки потолка на первом, который в свою очередь послужит черновым полом. Балки удерживающие потолок выполняются того же сечения, что и для пола. Паро и гидроизоляцию для межэтажного пространства применять не стоит, а вот утеплитель может стать дополнительной звукоизоляцией.

Стены и пол

Если вы не знаете, как правильно построить дом из бруса, то ниже приведена методика возведения стен:

1. Первый венец – для большей надежности сборка дома из бруса производится с подкладкой под венец доски лиственницы сечением не меньше 150х50 мм. Пропитанные антисептиком брусья обычно стыкуют в углах с помощью соединения вполдерева, это считается самым жестким стыком, и он достаточно герметичен;
2. Подвенечная доска кладется для того что бы гниение распространялась не с бруса, а с нее. Когда этот процесс начнется, доску заменить не составит труда, чего нельзя сказать о первом венце.
3. Укладка лаг – в случае достаточной ширины фундамента лаги укладываются прямо на него, но если первый венец полностью его перекрывает или фундамент выполнен столбовым методом их следует врезать в венец. Еще есть вариант независимых полов, но это тема отдельной статьи. Расстояние между ними вирируется от их сечения, но не должно быть больше 1 метра и меньше 40 см. Лаги устанавливаются на торец, для большей жесткости будущего пола;
4. Черновой пол – для его укладки используют доску после первичной обработки. Постепенно набирайте пол, из нее забивая гвозди в лаги длиной не короче 100 мм. Для этой операции используется доска толщиной 25-50 мм, она зависит от расстояния между лагами, чем больше расстояние, тем толще нужна доска;
5. Слой гидроизоляции – кладется шершавой стороной к доске, крепится по периметру с помощью скоб степлера;
6. Слой утеплителя – в качестве утеплителя обычно используется пенополистирол, но для большей экологичности его можно заменить минватой. Утеплитель можно особо не фексировать;
7. Слой пароизоляции – необходим, для удержания влаги образующейся в атмосфере дома, его надо закрепить по периметру, как и гидроизоляцию степлером, только не к полу, а к нижней части стен;
8. Чистовой пол – обычно состоит из отшлифованных досок.
9. Последующие венцы – брусья их составляющие могут быть меньшего сечения, чем первый. Угловые замки тоже могут быть различными, вне зависимости от того каким был замок первого венца. Для сохранения тепла каждый последующий венец конопатят при помощи льна или специальных жгутов.

Чаще всего при строительстве дома из бруса своими руками, применяются три типа замковых соединения:

• Впритык;
• Вполдерева;
• Используя коренной шип.

Нагеля — между собой венцы соединяются при помощи специальных штырей из дерева, которые называют нагелями. Иногда используют металлические нагеля. Они надежно фиксируют брус, не давая ему сдвигаться вдоль паза. Обычно их длины хватает, что бы пронзить от 2 до 4 брусьев, для этого в них просверливают отверстие на длину нагеля.

Оконные и дверные проемы – это еще один сложный элемент, который важно не упустить строя дом из бруса своими руками без опыта. Для того что бы в широких проемах брусья не провисали, их снабжают специально подготовленными деревянными коробками, состоящими из досок толщиной не меньше 50 мм

Заменить коробки можно установкой временных опор из бревен;

Заменить коробки можно установкой временных опор из бревен;

Последний венец – он должен полностью повторять первый и при необходимости быть большего сечения, чем промежуточные. Замковое соединение выполняется вполдерева;

Внутренние перегородки – их необходимо возводить в последнюю очередь, после того как выстроены несущие стены. Исключением может стать перегородка, выполненная для усиления конструкции дома, и тоже являющаяся несущей, в случае, когда дом строится больше чем 6х6 своими руками;

Обустройство второго этажа – если вы строите двухэтажный дом, то необходимо знать, что второй этаж возводят после укладки потолка на первом, который в свою очередь послужит черновым полом. Балки удерживающие потолок выполняются того же сечения, что и для пола. Паро и гидроизоляцию для межэтажного пространства применять не стоит, а вот утеплитель может стать дополнительной звукоизоляцией.

Подготовительные работы

В первую очередь разрабатывается проект гаража, при этом важно определиться со следующими параметрами:

• размеры постройки (на одну или две машины, с местом для мастерской и т.д.);
• расположение въездных ворот, входной двери;
• наличие смотровой ямы;
• тип фундамента (плитный, ленточный, столбчатый);
• вид пола (земляной, бетонный, деревянный);
• теплый или холодный гараж (в первом случае продумывается способ утепления стен и кровли, место установки и вид печи для отопления);
• конфигурация кровли (односкатная или двухскатная) и вид кровельного материала (профнастил, рубероид, металлочерепица и т.д.).

Подготовьте чертеж с указанием всех размеров, это существенно упростит сборку конструкций. В Интернете можно найти готовые проекты деревянных гаражей и взять за основу подходящий вариант.

Конфигурация фундамента зависит от особенностей грунта на участке, габаритов постройки и доступности материалов

Важно учитывать глубину промерзания грунта и не забыть о том, что верхний край фундамента должен возвышаться над поверхностью не менее чем на 10 см, чтобы древесина нижних венцов не контактировала с грунтом

Этапы строительства

Технология возведения брусового дома из материала сечением 15х15 см вполне традиционна. Она включает такие стадии:

• Выбор бруса. Надежность и долговечность постройки в серьезной степени зависит от качества материала. Лучшим вариантом на сегодня считается профилированный брус от солидных изготовителей.
• Выбор проекта. Допускается применение типового проекта с обязательной привязкой к условиям конкретной местности или разработка индивидуального комплекта документации. Первый вариант проще, быстрее и дешевле, а второй позволяет получить жилье, точно соответствующее запросам владельца.
• Строительство. Самый длительный этап работ, непосредственно связанный с возведением постройки. Включает в себя традиционные стадии, начиная с устройства фундамента и завершая внутренней отделкой. В целом, технология возведения строения из бруса 150х150 мм не отличается от классической.

Устройство конструкций дома

Первый венец укладывается поверх горизонтальной гидроизоляции. Ее функцию может выполнять обычный рубероид, застеленный на фундаментную стяжку. Следите за тем, чтобы рубероид был шире готовой основы на 35 – 40 см.

Особенности соединения венцов

Все последующие венцы монтируются на уплотнитель, предотвращающий появление конденсата и плесневой инфекции. Благодаря межвенцовому уплотнителю сруб приобретает дополнительную прочность и герметичность.

Удлинение бруса

По неопытности может показаться, что недостаток брусового сруба заключаются в несовпадении длины их стен с длиной бревна, но это абсолютно не проблема, если обеспечить качественную стыковку швов. Все что нужно в данном случае, это немного смещать каждый следующий стык, что позволит избежать образования длинного непрерывного шва. Этот метод отдаленно напоминает перевязку кирпичной кладки и он достаточно прост в реализации.

Кровля и полы

Кровельные работы здесь такие же, как и при строительстве любого другого дома, будь он из кирпича или пеноблоков. Изначально монтируется стропильная система, затем проводятся теплоизоляционные работы и в самом конце делается кровля. Также устанавливаются ливневки и все необходимые дополнительные элементы кровли, выбор которых зависит от конфигурации крыши. Чаще всего дачные дома комплектуются двускатной крышей, но здесь все зависит от проекта и пожеланий владельца. Читайте подробнее об устройстве стропильной системы двускатной крыши.

Укладка полов также проводится по стандартной конструкции деревянных перекрытий.

Что касается выбора декоративных материалов, то они подбираются индивидуально на свой вкус. Это может быть вагонка, обшивка гипсокартонном с последующей покраской или оклейкой обоями. Подробнее о внутренней отделке домов из бруса.

Сопоставив плюсы и минусы технологий и самого строительного процесса, можно с уверенностью сказать, что преимущества здесь перевешивают с огромным отрывом. Если у вас нет готовой дачи, но есть участок и твердое желание иметь свой дом, советуем остановить свой выбор на брусовом доме.

4 этап – Установка лаг чернового пола

Лаги чернового пола устанавливаются одновременно с нижним венцом, путём врезания лаги в первый ряд бруса. При значительной площади дома, под длинными лагами необходимо формировать опоры – бетонные или кирпичные подставки, которые будут поддерживать лаги по длине.

В небольших помещениях допускается делать черновой пол путем фиксации лаг к венцу через металлический уголок.

Врубка лаг полаДеревянные балки перекрытия полаКрепление балок перекрытия пола на опорыУстройство чернового полаКрепление лаг пола

Устройство подвального перекрытия выполняется по технологии формирования межэтажного перекрытия.

Примечание. Чтобы исключить появление сырости в помещении следует продумать вентиляцию в подвале или под лагами пола.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Готовим проект

Построить из бруса без проекта у вас не получится.

Не секрет, что на просторах СНГ, стран много, а уровень бюрократии практически один. Мы приводим перечень основных документов, которые вам нужно будет подготовить.

• Обязателен чертёж фундамента, к нему подробное описание с полной раскладкой по материалу, составу, глубине заложения и т.д. А так же подробные данные по грунту, состав, качество, грунтовые воды и т.д.
• Следующим номером, план строения. Его вы готовите, опираясь на чертёж фундамента, но также с подробным описанием.
• После нужен поэтажный, подробный план. В нём детально укажите перегородки, печи, камины, окна, двери и т.д.
• Ещё один, действительно важный документ, разбрусовка. Говоря просто, это подробный чертёж стен дома в разрезе. По разбрусовке, вы сможете сделать заказ, на изготовление бруса, вам его изготовят и промаркируют, как конструктор. Далее только смотрите номера и собирайте.
• Спецификация каждой детали дома.
• Детальный чертёж крыши, с подробным описанием всех слоёв.
• Окончательный вид дома.

Проект нужен и важен!

Пакет документов солидный, конечно, вы можете упереться, хотя работа и кропотливая, но самому вполне по силам. Но — совет, не тратьте время. Сбор бумаг, может быть дольше, чем само строительство. Доверьтесь профессионалам, на нашем сайте вам с удовольствием помогут и это вам обойдётся гораздо дешевле, чем самодеятельность.

Критерии выбора материала

Самое важное для строительства – это подобрать качественный брус

Строительный процесс начинается с выбора материала

Самое важное для этого этапа – это подобрать качественный брус. Именно по этой причине мы рассмотрим особенности такой древесины, чтоб выбрать оптимальный вариант для постройки. Основными качествами следует считать плотность и прочность

Строительными нормами по этому пункту выдвигаются особые требования к стенам зданий из бруса. Так, они должны быть:

Основными качествами следует считать плотность и прочность. Строительными нормами по этому пункту выдвигаются особые требования к стенам зданий из бруса. Так, они должны быть:

• Прочными;
• Долго эксплуатироваться;
• Иметь надежную звуковую изоляцию;
• Стены должны обеспечивать помещение оптимальным уровнем тепла;
• Следует выполнить дополнительную обработку специальными средствами защиты от возгорания, так как дерево легко воспламеняется.
• Через 5 лет постройка может осесть, поэтому нужно это предусмотреть.

Чаще всего строительство домов из бруса выполняется с помощью хвойных видов дерева. Такой материал в разы увеличивает эксплуатационный срок конструкции. Хвойная порода древесины не склонна к процессу гниения, и не будет трескаться. Дома из бруса технология монтажа которых очень проста, и дает возможность получить постройку небольшого веса и высокого уровня прочности.

Основные виды бруса

В современном строительстве выделяется два вида бруса: профилированный и цельный.

В современном строительстве выделяется два вида бруса:

• Профилированный;
• Цельный.

Первый вид материала сооружается с определенным профилем, например, шипованным или с венцовым пазом. Соединять такие элементы следует по всей длине, при этом выполняя шлифование поверхности. Брус изготовляется исключительно заводским способом, поэтому его транспортируют на строительную площадку, где остается только собрать все элементы в одну систему. Профилированный вид имеет ряд таких преимуществ:

• Такие постройки имеют высокий уровень устойчивости к деформационным процессам;
• Приемлемая цена;
• Легкость монтажных работ;
• Точность форм и параметров изделий позволяют быстро и качество выполнять строительство дома из бруса;
• Поверхность стен не нуждается в дополнительной обшивке;
• Универсальная конструкция бруса защищает его от гниения;
• Можно обходиться без конопатки после усадки здания;
• Оптимальный уровень тепловой изоляции.

Несмотря на такой большой список достоинств, нам следует поговорить и о минусах изделий из профилированного бруса:

• Погодные условия и огонь имеют влияние на материал;
• Необходимо выполнять дополнительную обработку материала от биологических вредителей и огня;
• Брус имеет естественную влажность, что иногда может вызывать тресканье;
• Толщина материала не подходит для эксплуатации зимой, поэтому следует дополнительно утеплять конструкцию;

Целевой тип бруса

Приобрести цельный брус можно без особой сложности, так как его производством занимается большое количество строительных компаний

В этом разделе мы рассмотрим особенности второго типа бруса – цельного. По отношению к профильному, он имеет такие преимущества:

• Низкая стоимость материала;
• Быстрота и легкость монтажного процесса;
• Приобрести материал можно без особой сложности, так как его производством занимается большое количество строительных компаний;
• Получить материал на строительный участок можно в кротчайшие сроки, так как его легко производить и транспортировать;
• При возведении зданий из цельного бруса нет необходимости иметь какой-то опыт или применять специальную технологию.

К основным недостаткам нужно отнести ряд таких характеристик:

• Дополнительные затраты на отделочные работы;
• Для того чтоб не возникли проблемы с законодательством РФ, брус обязательно должен соответствовать ГОСТ;
• Дерево может подвергаться грибковым поражениям, так как для материала не выполняют сушку.
• Межвенцовые швы сильно продуваются, поэтому уровень сохранения тепла ниже.
• После процесса усадки обычно появляются трещины.

Можно ли самому?

Возможно ли построить дом из бруса своими руками также тема весьма актуальная. Как видно из предыдущего, основные преимущества индивидуальных брусовых домов проявляются вне зоны действия сетей централизованного отопления. Выезд строительной бригады на место намного удорожает строительство, и выложить за него придется сразу полную сумму, что далеко не всем под силу. А договариваться с исполнителями о работе по частям – от расходов на стройку лопнет и «крутой» бюджет.

Брусовое строительство, кроме нулевого цикла (котлован – фундамент – цоколь) не требует применения спецтехники или сложного инструмента. Управляться с 6-метровым брусом физически крепкий мужчина способен в одиночку; иногда может понадобиться на время неквалифицированный помощник. Как строится дом из бруса своими руками, см. подборку видео:

Видео: дом из бруса своими руками по этапам

Этап 2: начальная отделка

Этап 3: заключительная отделка

Этап 4: устройство лестницы

Как видим, построить дом из бруса вполне возможно, не будучи профессиональным плотником и строителем вообще. Что голова и руки для этого нужны какие надо, понятно и так. Но чего можно достигнуть (в смысле – какой дом построить), и какими начальными навыками для этого нужно обладать – вопросы уже посерьезнее.