Двускатная крыша дома своими руками - инструкция с пояснениями

Монтаж обрешетки

Дом с двускатной крышей может быть покрыт профнастилом. Для его монтажа понадобится обрешетка. Для начала необходимо разметить расположение брусьев на крайних стропилах. По всему скату следует обозначить места фиксации доски. Если в том месте, где крепится брус, было обнаружено углубление, его необходимо стесать. Укладка обрешетки начинается от конька. Между брусками выдерживается расстояния в 20 – 40 см.

Деревянная доска обычно сращивается по длине, так как стандартных параметров не хватает. Края крепятся гвоздями, а после устанавливаются на кровлю, чтобы стык приходился на стропила. В торцах должны располагаться ветровые доски. Их высота должна быть больше обрешетки.

Профнастил фиксируется саморезами с покрытием из цинка. Прокладками выступают резиновые шайбы. На квадратный метр покрытия понадобится примерно 5 саморезов. Соединение листов между собой производится заклепками.

Дом с двускатной крышей должен быть прочным в районе кровли. Если использовать профнастил в качестве укрывного материала, то следует помнить, что с увеличением высоты профиля нагрузка оказывается больше. При возведении частного дома следует приобретать профнастил с высотой в 35 мм. Толщина листа может достигать 0,7 мм.

Через кровлю будут проходить дымовые трубы или парапеты. Под них следует установить отдельную обрешетку. Для дымоотвода она должна иметь шаг в 15 см. Работу над кровлей рекомендуется осуществлять в сухую погоду. Это обусловлено тем, что намокшие брусья или доски могут деформироваться от воздействия влаги.

Цена дополнительных материалов

Но на покупке материала дело не останавливается, так как это только начало. Кровельный настил без дополнительных материалов не положишь

Поэтому важно сразу же определиться, что необходимо приобрести дополнительно:

Металлические или деревянные изделия, из которых нужно будет сконструировать стропильную систему и обрешетку.
Если вы хотите сделать загородный дом, крыша которого плоская, рассчитайте сколько нужно цемента, песка и других материалов, которые потребуются для возведения такой кровли.
Если стропильная система будет выполняться из деревянных брусьев, необходимо купить саморезы, гвозди, вязальную проволоку, металлические скобы, пластины и уголки.
Когда в проекте есть мансарда, придется покупать утеплитель, гидроизоляционный, теплоизоляционный и пароизоляционный материалы. Более того, мансарды часто оборудуют окнами.

Пирог крыши

Все это нужно учитывать и, подсчитав, добавить к стоимости кровельного материала. Но, кроме этого, вам нужно будет позаботиться о безопасности крыши, так как время от времени необходимо будет периодически осматривать или ремонтировать ее. А в зимний период крышу придется очищать от осадков. В итоге потребуется купить лестницу, снегозадержатели и переходные мостики. Некоторыми элементами можно пренебречь, но современные требования таковы.

Снегозадержатели и лестница на мансардной крыше

Особенности устройства двускатной крыши

Устройство двускатной крыши предполагает, что размеры скатов могут быть разными, как и угол уклона, и длина свесов кровли. Все зависит от проектного решения, согласно которому строится дом или устанавливается новое перекрытие на ранее возведенном здании. Одним из популярных вариантов монтажа каркаса такой крыши является сложная конструкция, позволяющая обустроить мансардное помещение, поскольку в данном случае для создания кровли потребуется соединить четыре плоскости. Наличие жилого пространства под крышей требует выполнения качественной пароизоляции, гидроизоляции и утепления кровли (подробнее: “Двухскатная крыша с мансардой своими руками“).

Монтаж двускатной крыши своими руками включает:

установку несущих балок;
строительство обрешетки;
крепление кровельного материала.

Стропила нужно изготавливать из ровных пиломатериалов прямоугольного сечения, не имеющих малейших признаков наличия гниения, на них не должно быть трещин, сколов, сучков и т.д. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение древесине из сосны, поскольку она отличается прочностью и устойчивостью к воздействию внешних факторов. Часто, когда производится устройство двускатной крыши своими руками, используют деревянный брус, но новые строительные технологии позволяют применять металлопрофиль, благодаря чему срок службы кровельных покрытий значительно увеличился.

Преимущества двускатных крыш

Популярность устройства двускатных крыш объясняется наличием ряда преимуществ, среди которых:

несложная их конструкция и возможность использовать простые в монтаже кровельные материалы позволяет выполнять строительные работы без привлечения квалифицированных специалистов, что значительно уменьшает затраты (подробнее: “Как сделать двускатную крышу: элементы конструкции”);
материалы, которые необходимо прибрести для создания двускатной кровли, отличаются доступной для многих потребителей стоимостью;
при наличии большого угла уклона обеспечивается эффективное отведение атмосферных осадков с поверхности, в результате чего вероятность появления протечек значительно снижается;
при строительстве таких крыш не применяются сложные технологии, а отсутствие ломаных линий делает их создание простым и доступным для самостоятельного выполнения работ.

Участок строительства

Если земля не получена по какой-либо государственной программе, в дар или по наследству от родственников, ее придется купить. На этом этапе можно сохранить значительную сумму денег, следуя представленным рекомендациям.

Подвод коммуникаций:

самой затратной является подводка газа, что зависит от расстояния, на котором находится газопровод;
обеспечение электричеством;
водоснабжение;
в среднем, все представленные коммуникации можно подвести за сумму, равную 450 т.р. Чтобы построить экономно, рекомендовано приобретать те участки, где все сети расположены как можно ближе к будущему дому (в рамках разумного, жить под ЛЭП опасно для здоровья);
не менее выгодно приобрести дом под снос, который давно обветшал или пострадал после серьезного пожара. К таким домам часто подведено все снабжение, — это более выгодно, чем вести работы на неосвоенных территориях.

Далее, необходимо проверить уровень залегания грунтовых вод

При выборе участка можно обратить внимание на ряд признаков, которые намекают на высокое прохождение водоносного горизонта

В частности, стоит рассмотреть:

наличие обильной сочной растительности на территории, например, осоки;
наличие поблизости естественных водоемов: рек, ручьев, озер, болот;
поблизости может оказаться колодец, где уровень наглядно виден каждому;
неплохо пообщаться с соседями, спросив, нет ли у них докуки по сезонному черпанию воды из погреба или подвала.

В данном контексте важно обратить внимание на рельеф местности. Это позволит понять, как будут стекать талые и дождевые воды. рекомендовано осматривать участок весной

рекомендовано осматривать участок весной

рекомендовано осматривать участок весной.

Если территория подходит по всем параметрам, остается понять, возможен ли сюда подъезд тяжелой строительной техники. Взвесив все критерии, обдумав решение, можно спокойно приобретать землю в собственность.

Минусы двускатной крыши

У любой конструкции есть свои достоинства и недостатки. Даже у такой экономически выгодной и простой конструкции как двускатная крыша имеются некоторые минусы, которые могут быть не в ее пользу.

Малая площадь чердачного пространства

Может быть существенным недостатком для домовладельцев, которые за счет чердачного помещения планировали увеличить полезную площадь в доме. Если скаты расположены под острым и высоки углом, появляется возможность обустроить некоторое мансардное помещение. Но его площади не будет достаточно для полноценной жилой комнаты, однако хорошо подойдет для использования в качестве кладовой, помещения для коммуникаций и прочих целей.

чердачное помещение классической двускатной крыши

Простой внешний вид

Простота конструкции создает и простоту внешнего вида. Для большинства частных застройщиков внешний вид двускатной крыши не является ее недостатком. Но для будущих домовладельцев, которые планируют строительство необычного и уникального, с архитектурной стороны, проекта, двускатная крыша будет не самым лучшим выбором. Для таких строений хорошо подходят комбинированные конструкции крыш, четырех скатные и прочие.

Наличие двух фронтонов

В отличие от четырехскатной крыши и даже односкатной, двускатная имеет по одному фронтону с каждой стороны, которые как правило обшиваются отделочном материалом: деревянной вагонкой, сайдингом и прочим материалами внешней отделки. Кровельный материал, которым накрывается обрешетка крыши, не используется для отделки фронтонов, поскольку выглядит неэстетично и портит внешний вид здания. Фронтоны – это уязвимые места крыши, их рекомендуется дополнительно утеплять изнутри, покрывать водостойкими смесями, фронтоны могут быть причиной накопления влажности в чердачном пространстве, чаще требуют ремонта в отличие от кровли.

деревянный фронтон двускатной крыши

Не подходит для домов с большой площадью

Для зданий со значительным по размеру периметром целесообразней будет монтировать четырехскатную крышу. Первоочередная задача любой крыши – это защита здания от негативного воздействия окружающей среды, как в верхней его части, так и защита боковых стен. Двускатная крыша хорошо защищает от прямого воздействия осадков и шквального ветра только две несущий стены дома. Две стены под фронтонами всегда подвержены прямому воздействию непогоды. Таким образом, двускатная крыша подойдет для домов прямоугольного периметра, где большие его стороны будут защищены фронтонами. Если же дом квадратной и большой площади, то при монтаже двускатной крыши половина его стен, верхней части не будет должным образом защищена кровлей.

Любая двускатная крыша – это разумный и экономичный выбор для жилого дома средней площади, позволяющий дополнительно получить скрытое кладовое и техническое помещение и даже обустроить маленькую комнату. Такие кровельные конструкции хорошо подходят для обустройства крыш летних кухонь, беседок, хозяйственных построек и прочих строений.

Пошаговая инструкция по возведению

Алгоритм действий зависит от сложности стропильной системы и вида покрытия, но ряд этапов являются общими. Пошагово:

К несущим стенам дома крепится заранее обработанный и просушенный брус мауэрлата – с привязкой на обожженную проволоку к кирпичу, креплением арматурой – к пеноблоку (длина штыря – не менее 2/3 от высоты блока), анкерными болтами – на деревянный брус. Стены дома при этом предварительно закрываются 2 слоями рубероида или промазываются битумной мастикой.
К мауэрлату крепятся балки перекрытия (при наличии) и стропильные ноги. Для упрощения работ элементы и их пазы стоит вырезать внизу, по тщательно проверенному образцу. При выполнении этого этапа правильно детали практически вплотную прилегают друг к другу.
С внутренней стороны стропил крепится паробарьер – настилаемые с большим нахлестом дышащие мембраны, закрепляемые скобами.
В межстропильном пространстве укладывается утеплитель – без щелей, чрезмерного приминания волокон, со смещением стыков матов или плит. При недостаточной высоте стропил на ноги набиваются дополнительные бруски.
Поверх стропил настилается и крепится слой гидроизоляции, набивается обрешетка и контробрешетка. Основание под кровельные материалы должно не мешать продуванию пирога, выступать за пределы стен от 10 см.
Кровельные покрытия монтируются на обрешетку с учетом требований своей технологии, как правило – снизу-вверх.
Бока кровли обшиваются доской или перфорированными свесами, выполняется монтаж дополнительных элементов и системы водостока.

Как возвести односкатную крышу для частного дома, подскажет видео:

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

Вентиляция кровельного пирога утепленной односкатной крыши обеспечивается путем закладки зазоров между слоями тепло- и гидроизоляции и самими кровельными материалами.

Воздух по ним движется снизу-вверх, через отверстия или решетки по краям ската. Классический конек в таких случаях отсутствует, через верхний край ската, выступающего за несущие стены не выводится внутренняя влага.

В жилых мансардах для этих целей предварительно закладываются вентиляционные окна в аттиковых стенах или монтируются аэраторы с выводом выше кровли с учетом их возможной засыпки снегом. В домах с нежилыми чердаками проветривание подкровельного пространства обеспечивают 2 слуховых окна, расположенные на противоположных стенах.

Мнение, что данные работы можно пропустить (например, как при возведении односкатных кровель беседок, террас или гаражей), ошибочно, в жилых домах подкровельная зона делается проветриваемой вне зависимости от ее назначения и наличия или отсутствия чердачного перекрытия. Но в ее принудительном вентилировании нет необходимости, зоны скопления спертого воздуха как в вальмовых или сложных кровлях отсутствуют.

Правильная теплоизоляция и гидрозащита

При изоляции односкатных кровель следует:

закладывать в жилых домах толщину утепляющей и шумопоглощающей прослойки не менее 15 см;
полностью заполнять утеплителем все пространство между стропилами за исключением верхнего вентзазора 1-2 см;
закладывать непроницаемый, но дышащий паробарьер изнутри с обязательными нахлестками полотнищ от 15 см и проклейкой стыков;
закрывать утеплитель сверху слоем кровельной мембраны или аналогичными рулонными материалами — минимальный нахлест составляет 10 см, полотнища укладываются по направлению отвода воды, в дальнейшем этот слой должен оставаться неповрежденным, пробитие гвоздями или крепежами допускается лишь при наличии под гидроизоляцией древесины стропил.

Трехскатная крыша. Варианты устройства и применения.

Наверняка многие из вас слышали о трехскатных крышах, но мало кому удавалось видеть это конструктивное решение воочию. Тем не менее, опытные специалисты исключительно хорошо отзываются о крышах из трех скатов: они имеют нестандартную форму и при этом всего один сложный узел в стропильной системе. Достаточно квалифицированный кровельщик справится с этой задачей без проблем. Таковыми располагают в своем штате ремонтно-строительная компания «КАДЕТ-СПб». Наши строители готовы выполнить, как трехскатную пристройку, так и полноценную крышу этой неординарной формы.

Схема трехскатной крыши

Под трехскатной крышей подразумевается конструкция, состоящая из трех скатов: двух трапециевидных боковых скатов и одного треугольного ската, который размещается перпендикулярно им. Для лучшего понимания формы, расшифруем: такая крыша состоит из двух основных составных: классическая двускатная крыша, которая полностью покрывает площадь дома по длине и одна вальма, которая покрывает площадь дома по ширине с одного из краев.

Определяющим моментом, в случае трехскатной крыши, является правильное соотношение площади покрытия дома, которые будут отведены двускатной части и вальмовой. От этого выбора, в конечном итоге, будет зависеть общий внешний вид крыши и ее прочность.

Из конструктивных элементов трехскатной крыши специалисты выделяют:

Вальма или треугольной скат;
Трапециевидный или боковой скат;
Конек;
Наклонное ребро.

Особенности стропильной системы крыши из трех скатов

Для трехскатных крыш выделяют два возможных типа стропильных систем:

Диагональные;
Накосные.

Диагональные стропила направляются к внутренним углам стен, а накосные – наоборот, к внешним. Обычно эти типы используются для построения конструкции сложных крыш: в которых присутствуют ендовы и вальмы. Накосные стропила зачастую значительно короче. Нагрузка на диагональные стропила находится в пределах нормы, поэтому их можно получать спаривая (наращивая их длину) уже существующие стропильные балки.

Отличительной особенностью стропильной системы трехскатной крыши считается стыковка трех стропил, которая выполняется в месте соединения коньков всех трех скатов: трапециевидных и вальмы. Для того, что бы стыковка была достаточно прочной, рекомендуется дополнительно усилить место соединения при помощи стяжек.

Что касается материала для возведения стропильной системы – наилучшим считаются классическая доска 25х150 миллиметров. Ее так же чаще всего используют при монтаже стропильной системы двускатной крыши. К слову, прямо во время строительных работ эти доски можно распилить на рейки, которые отлично подойдут в роли обрешетки.

В вопросе выбора породы дерева однозначного ответа нет, но если ваш бюджет умеренный, то выбирать следует сосну. В случае, если есть возможность потратиться на более долговечный материал, наилучшим вариантом будет лиственница. Весь строительный лес требует обязательной обработки защитными составами от вредителей, плесени и огня.

Трехскатная пристройка – отличное решение!

Как вы уже поняли, форма крыши из трех скатов предполагает возможность использования ее для пристроек к основному дому. Таковыми могут быть, например зимний сад или гараж для автомобиля. Так же, такую форму крыши может получить обыкновенный козырек над входом в дом, если владельцы решили лучше его обустроить.

В случае, если трехскатная крыша будет использоваться для покрытия пристройки, опытные специалисты рекомендуют серьезно отнестись к изоляции примыкания двух боковых скатов к стене дома. Следует это из того, что конструкция этой крыши и так очень надежна, а примыкание создало бы лишнюю возможность образоваться протечке крыши.

В остальном же, сооружение трехскатной крыши, будь то пристройка или полноценное покрытие дома – дело несложное, с ним справится любой сертифицированный строитель кровельщик. Стоит только заметить, что далеко не все специалисты имеют подобных опыт: монтаж стыковки стропил трех разных коньков. Как не крути, к простым эту задачу отнести нельзя, ведь возведение стропильной системы вальмовой крыши значительно сложнее ее двускатного распространенного аналога.

Что же, подводя итоги, хочется заметить, что трехскатные крыши незаслуженно имеют такую слабую распространенность в российском малоэтажном строительстве. Крыша из трех скатов – надежное и среднее по сложности решение, которое позволит владельцам обзавестись уникальной и привлекательной крышей. Так же, рекомендуем обдумать вариант устройства трехскатной пристройки к дому.

Изготовление обрешетки

Завершающим этапом в строительстве двускатной крыши является построение обрешетки. Для этого используют сухой брус без сучков и трещин. Брусья обрешетки прибивают снизу карнизов. Две доски возле конька крепят без зазора. Для проверки обрешетки на прочность, на нее может стать человек весом 70−80 кг. Если сделано качественно — решетка не прогнется.

Доски для обрешетки двускатной кровли подбирают в зависимости от вида кровли:

для мягкой и рулонной кровли делают два обрешеченых слоя — разреженный и сплошной. Ширина досок до 140 мм, толщина — от 25 мм. Доски набивают параллельно коньковому брусу с небольшими зазорами. Сверху досок — сплошной небольшой слой кровельной фанеры. Угол — 45 градусов.
при укладке шифера или металлочерепицы делают один слой бруса (сечение 50*50).

Следующий этап — обшивка досками стропильной системы. Их набивают начиная от карниза крыши перпендикулярно рейкам. Шаг обрешетки зависит от угла наклона скатов и от вида кровельного покрытия. Чем угол больше, тем между досками больше расстояние.

Завершив монтаж обрешетки, приступают к обшивке свесов и фронтонов. Фронтоны закрывают досками, вагонкой, пластиковыми панелями, профнастилом или водостойкой фанерой. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Обшивку крепят к боковой части стропил, используя саморезы и гвозди в качестве крепежей. Светы тоже подшивают разным материалом от сайдинга до дерева.

Определяем угол наклона

Проектируя конструкцию крыши необходимо принимать во внимание, что снеговое воздействие на кровлю возрастает для пологих скатов, а ветровое — для крутых и, приступая к расчетам, в первую очередь следует определить угол наклона кровли. Например, при углах, превышающих 60°, снеговую нагрузку можно не учитывать совсем, зато влияние ветра при увеличении угла от 15 до 60° возрастает более, чем в 5 раз

Например, при углах, превышающих 60°, снеговую нагрузку можно не учитывать совсем, зато влияние ветра при увеличении угла от 15 до 60° возрастает более, чем в 5 раз.

Как показывает опыт, самым экономным по расходу на материалы и строительство, а также оптимальным по сумме всех воздействий на стропильную систему является диапазон углов наклона кровли от 35 до 45°.

Выбор и монтаж кровельного материала

Технология монтажа кровельного материала зависит от выбранного материала.

К выбору кровли надо отнестись комплексно. Например, вес квадратного метра металлочерепицы составляет 4 кг, натуральной — 50 килограммов.

Использование натуральной возможно только при наличии прочных стен, очень массивных стропил и перекрытия. Следует отметить, что выше не только цена тяжелой кровли, но и стоимость монтажа данного типа крыш.

Внимание надо обращать и на долговечность материала, особенно это важно для регионов с суровым климатом, обилием осадков, температурными перепадами. Негативно воздействует на крыши и ультрафиолетовое излучение. Например, битумная черепица (мягкая кровля) теряет прочность и эластичность

Например, битумная черепица (мягкая кровля) теряет прочность и эластичность

Солнечные лучи также могут стать причиной выцветания разноцветных полимерных покрытий металлочерепицы

Например, битумная черепица (мягкая кровля) теряет прочность и эластичность. Солнечные лучи также могут стать причиной выцветания разноцветных полимерных покрытий металлочерепицы

Негативно воздействует на крыши и ультрафиолетовое излучение. Например, битумная черепица (мягкая кровля) теряет прочность и эластичность. Солнечные лучи также могут стать причиной выцветания разноцветных полимерных покрытий металлочерепицы.

Применение натуральной черепицы с глазурным покрытием совершенно неактуально для российских условий.

Немаловажным фактором является и цена.

Бюджетными вариантами считаются разные виды мягкой кровли и металлочерепица.

Самые дорогие — медная кровля и натуральная черепица. Наличие декоративных элементов также влияет на цену.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши ‒ Основные элементы кровли

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши, состоит из множества элементов. Монтаж следует начать только, после подробного изучения каждого из них, а также, правильного определения, оптимального их сечения. Поэтому, далее, мы подробно разберем каждый элемент, кровельного сооружения…

Стропильная система двухскатной крыши ‒ Мауэрлат

Во время монтажа элементов, под металлочерепицу или другого покрытия, рекомендуется использовать брусы, с сечением 150 на 150 или 200 на 200 мм. Именно такие размеры, позволяют более качественно распределить нагрузку. Далее, требуется определиться с способом закрепления конструкции. Он зависит от стройматериала стен здания. Существует несколько, оптимальных вариантов фиксации:

Схема крепления мауэрлата к стене

Каркасные, брусовые или бревенчатые стены, как правило, не требуют установки мауэрлата. Например, в каркасном здание, опорой для стропильных ног, служит верхняя обвязка стен. А вот у дома из бруса или бревна, мауэрлатом является, верхний венец. И в первом, и во втором случае, главное, выполнить грамотно и надежно, закрепление элементов к стенам.
При сооружение кровли на зданиях из легких бетонов, нужно дополнительное обустройство. К легким бетонам, относят следующие стройматериалы: пенобетон, шлакобетон, керамзитобетон и т.п. Подобные стены быстро разрушаются, если опереть на них крышу, не равномерно. Для равномерного распределения нагрузки, требуется, по обрезу стен, провести заливку монолитного железобетонного пояса. Во время обустройства пояса, закладывается специальная проволока, шпильки или болты, на которые, далее, надежно крепят мауэрлат.
Для кирпичных коробок, железобетонный пояс, можно не делать. Для этих целей, чтобы соединить с обвязочным брусом, в кладку заводят проволоку. С ее помощью, далее, оборачивают мауэрлат вокруг и закручивают. Второй вариант – в кладку, за один ряд до обреза стен, с внешней стороны, заводят, пропитанные антисептиком, деревянные брусы. Далее, мауэрлат и брусья, скрепляют, с помощью скоб. Возможно также, использование шпилек и болтов, но для закрепления их, уже потребуется заливка монолитного пояса.

Стропильная система двухскатной крыши ‒ Стропила

После надежной фиксации мауэрлата, устанавливаются стропильные ноги. Оптимальное сечение стропильных ног, определяется, в зависимости от шага несущих балок, их пролета, снеговой нагрузки и будущего настила крыши. При монтаже каркаса, под металлочерепицу, при шаге, к примеру, в 600 мм, рекомендуется, в зависимости от пролета, соблюдать следующие параметры:

3 м – 40 на 150 мм;
4 м – 50 на 150 мм;
5 м – 50 на 175 мм;
6 м – 50 на 200 мм.

Таблица средних значений стропильных ног

Представленные параметры, имеют средние значения. Чтобы иметь более точные расчеты, лучше обратится к специалисту или дополнительно, прочитать и изучить, специальную литературу.

Выполнить качественно, фиксацию стропильных ног к мауэрлату, в основном, можно двумя способами:

С зарубкой;
без нее.

Крепление стропильных ног к мауэрлату с зарубкой и без

В первом варианте, выполняется запил на обвязочном брусе, а во втором, к стропиле прибивают специальную дощечку, которая становится упорным приспособлением. Далее, закрепление, для всех способов, выполняют одинаково. При помощи металлических уголков, наклонную балку, чтобы она не смещалась относительно проектного положения вдоль мауэрлата, надежно фиксируют. Или-же, дополнительно вбивают под углом, обычные гвозди.

Схема крепления стропил при помощи проволоки и на скобы

Помимо этого, требуется качественно, скрепить стропило со стеной. Правильное выполнение действий, предусмотрено в нормативных документах. В основном, производить скрепление, можно двумя способами:

На скобы (для деревянных построек);
При помощи скрутки из проволоки (для каменных стен дома).

Выполнять закрепление, по строительным нормативам, следует через одну ногу. Такой подход, позволит более надежно закрепить крышу к коробке, капитального строения. Если провести монтажные работы правильно, на должном высоком уровне, то можно не переживать за ее техническое состояние, даже в самый сильный ветродув.

Стропильная система двухскатной крыши ‒ Стойки, стяжки, подкосы

Элементы стропильной системы двухскатной крыши, как стойки, стяжки и подкосы, в основном, делают из досок. Оптимальные параметры толщины, как правило, от 32 до 50 мм. Исключением, могут являться – стойки. Здесь уже, допускаются доски и большей толщины: от 50 до 100 мм. Как показывает практика, лучше всего, крепление производить на шпильки или с применением опорных брусков. Оптимальный вариант, в основном, зависит от конструкционных особенностей, кровельного сооружения.

Монтаж пароизоляционного барьера

Монтаж пароизоляционного материала является важным этапом производства работ при утеплении строительных конструкций, определяющим их способность сохранять тепло и обеспечивать защиту от проникновения влаги внутрь утеплителя.

Пароизоляция монтируется при сооружении здания (строения) до момента финишной отделки помещений или монтажа кровельного покрытия, а также при выполнении ремонтных работ на этих элементах конструкций.

Выполнение этих работ требует знания особенностей монтажа пароизоляционного барьера.

Их можно разбить на несколько этапов: подготовительный, выполнение работ и завершающий.

Подготовительный этап

В этот период производства работ выбирается и приобретается материал, который будет использоваться как пароизоляция, при этом критериями выбора будут:

место использования, монтажа (фасад здания, внутренние помещения и т.д.);
требования к техническим характеристикам (способность пропускать испарения);
эксплуатационные показатели;
возможность (особенности) выполнения монтажа на той или иной строительной конструкции.

Изначально готовится поверхность, на которую будет монтироваться пароизоляционный барьер. Данные работы зависят от материала, из которого изготовлено основание и места их проведения.

Деревянные конструкции обрабатываются антисептическими растворами и противопожарными веществами, а кирпич и бетон – грунтовками глубокого проникновения, для предотвращения появления микроорганизмов (грибок, плесень и т.д.).

Выполнение работ

На этом этапе выполняется монтаж пароизоляции на выбранном участке строительных конструкций, при этом на разных элементах здания (потолок, стена, стропила и т.д.) выполненных из разных материалов (металл, дерево, бетон и т.д.) монтаж выполняется по-разному.

Крепление к потолку

Устройство пароизоляционного слоя на потолке требуется при выполнении работ по утеплению помещений верхних этажей здания, имеющих холодный чердак, при утеплении кровли зданий, не имеющих чердака, при теплоизоляции подвальных помещений, а также потолка в бане.

Для этих целей используются пленки различных типов, а также псевдодиффузионные мембраны.

Пленка (мембрана) должны быть цельными, чтобы закрыть всю требуемую площадь. При невозможности – укладка выполняется внахлест, составляющий 10,0 – 20,0 см.

Крепление пароизоляционной мембраны к потолку

Места стыков проклеиваются с обеих сторон строительным скотчем или специальной лентой, дабы исключить возможность проникновения влаги.

При использовании фольгированной пленки, укладка полос выполняется встык, без нахлеста. Места стыков проклеиваются алюминиевым скотчем.

При монтаже на деревянную поверхность используется строительный степлер или гвозди с большой шляпкой.

К деревянным поверхностям пароизоляцию можно крепить степлером

Пароизоляционный слой должен выходит на стены, в углах не должно быть пробелов. По возможности, стыки полос используемого материала (пленка, мембрана) должны располагаться на стропилах или элементах каркаса потолка, что позволит надежно закрепить пароизоляцию и предотвратит отклеивание соединительной ленты (скотча). Полотно не должно провисать, а быть в натянутом состоянии.

Потолок, обшитый пароизоляционной пленкой

Крепление к полу

При выполнении работ по утеплению пола, пароизоляция укладывается после того, как сделана гидроизоляция и уложен утеплитель.

Пленка (мембрана) должны быть цельными или соединены между собой внахлест, чтобы не было возможности проникновения паров воды в слой утеплителя.

Пароизоляция должна налегать на стены, а между ней и слоем утеплителя, должен быть воздушный зазор 45,0 – 50,0 мм.

Крепление к стене

При монтаже пароизоляции к стене внутри помещения, для ее закрепления используются оцинкованные гвозди с крупной шляпкой или скобы.

Крепление осуществляется непосредственно к поверхности стены, если это деревянная конструкция или к деревянной обрешетке, монтируемой на стене из бетона или кирпича.

При выполнении фасадных работ, пароизоляционный слой монтируется на каркасе крепления элементов отделки фасада.

В это период убираются излишки пленки (мембраны), мешающие выполнению финишной отделки утепляемого помещения (углы, излишний напуск на стену и т.д.). Проверяется крепление смонтированного пароизоляционного барьера.