Изготовление опалубки ленточного фундамента

Земляные работы и глубина закладки

После завершения разметки участка приступают к земляным работам. Но прежде нужно наметить порядок работ и в соответствии с этим планом выбрать места расположения стройматериалов, инструмента, бытовки и организовать подъезд. Выбирая глубину закладки, нужно знать, что слишком мелко установленные ленты фундамента могут деформироваться и повлечь перекосы и потерю устойчивости. Слишком большая глубина потребует расход дополнительных средств на материалы и трудовые затраты. Все зависит от качества грунта и нагрузки, действующей на фундамент от массы здания. Если нагрузка большая, к примеру, двухэтажный кирпичный дом, то глубина закладки фундамента должна быть ниже глубины промерзания до 30 см. Глубина промерзания для каждого района расположения разная. Для более легких зданий ленточный монолитный фундамент может быть уменьшен по глубине до 70 см.

Опалубка для ленточных фундаментов.

Удельная нагрузка ленточного фундамента, действующая на грунт, определяется из выражения: G = F/S, где:

  • F – общий вес здания с учетом мебели, предметов обихода и жителей (в кг), сюда добавляются и временные нагрузки, например, снеговая;
  • S – общая (в см²).

Механическое сопротивление грунта должно превышать удельную нагрузку не менее чем в 1,2 раза. Эта величина характеризует запас прочности лент фундамента. Если здание гарантированно будет отапливаться, то можно снизить расчетную на 30%. Величина заглубления под внутренними перегородками ленточного фундамента снижается. Если сопротивление грунта недостаточно, то следует увеличить площадь фундамента, увеличив ширину подошвы. Минимальную ширину ленты обычно принимают величиной 40 см. Низко поместить уровень пола подвала можно только на сухих грунтах.

По технологии изготовления ленточный фундамент бывает монолитный, сборный бетонный или кирпичный. На монтаж сборного бетонного фундамента требуется меньше времени, чем монолитного, но при этом необходимо задействовать грузоподъемную технику. Монолитный жб фундамент обладает большей прочностью по сравнению со сборным.

– это смесь крупных природных камней с цементно-песчаным раствором. Такой фундамент пригоден только на устойчивом грунте, поскольку может дать трещину или совсем расколоться при небольших подвижках почвы. Железобетонный – это смесь песка, цемента и щебня, укрепленная металлической арматурой или металлической сеткой. Жб фундамент самый крепкий и надежный из всех вариантов. Кирпичный вариант применяется как для подземной, так и для цокольной части. Недостаток в большой гигроскопичности кирпича. Поэтому требуется надежная гидроизоляция лент фундамента со всех сторон.

Схема опалубки ленточного фундамента.

При разработке плана расположения здания может возникнуть проблема с подземными инженерными коммуникациями, если строительство идет на территории города или поселка. При решении этой проблемы, возможно, необходимо будет перенести место расположения дома или применять методы укрепления к коммуникациям по согласованию с местными властями. К таким коммуникациям относятся трубопроводы горячей и холодной воды, электрические кабели и кабели связи.

Технология изготовления ленты фундамента предусматривает использование техники. Траншея для закладки фундамента может быть вырыта экскаватором. В этом варианте дно траншеи подчищается вручную. Рытье траншей лент фундамента вручную делается вблизи сооружений, в тесных местах и там, где трудно подобраться экскаватору. На дно траншеи лент фундамента насыпается песчаная подушка или мелкий гравий толщиной от 10 до 20 см. Поверх подушки в качестве гидроизоляции простилается полиэтиленовая пленка, на которую укладывается бетонный раствор.

Как сделать съемную опалубку своими руками

Для монтажа прочной конструкции съемной опалубки для ленточного фундамента следует придерживаться определенной последовательности действий:

  1. Вычистить строительную площадку от мусора.
  2. Сделать разметку участка согласно проекту.
  3. Выкопать траншею, глубина которой около 55 см.
  4. Выровнять ее основание посредством использования строительного уровня.
  5. Засыпать дно траншею песчаной подушкой.
  6. Залить уложенный слой водой и утрамбовать его.
  7. Уложить слой геотекстильного плотна.
  8. Засыпать его гравием или щебенкой. Толщина слоя колеблется в пределах 10-16 см.
  9. Выровнять слой при помощи стройуровня.
  10. Изготовить из досок щиты длиной от 2 до 3 м с расположенными поперек брусьями. Расстояние между досками не должно быть больше 2 мм, в противном случае через щели будет вытекать раствор бетона.
  11. Фиксировать доски и брусья между собой при помощи саморезов или гвоздей.
  12. Уложить щиты на раму, выполненную из брусьев.
  13. Щиты между собой крепить при помощи раскосов, расстояние между которыми должно быть от 0,5 до 1,0 м.
  14. Нижний край раскоса упирается в грунт. Для его крепления используются деревянные колья, которые вбиваются в почву. Его верхний край фиксируется при помощи накладной доски, вбитой в верхний край щита.
  15. Между щитом и колом проложить упорный брусок. Это необходимо для фиксации конструкции в вертикальном положении.
  16. Повысить прочность конструкции можно в результате соединения боковых щитов при помощи планок.
  17. Дно и стены конструкции выложить пленкой ПВХ или полиэтиленом. Это будет выполнять функцию гидроизоляции.
  18. Залить внутренность раствором бетона.
  19. Через 15 дней можно удалить щиты.

Можно использовать плиты OSB. В данном случае последовательность действия будет следующей:

  1. Нарезать брусья на отрезки, длина которых совпадает с шириной будущего фундамента. На 1 метр основания идет 4 шт брусков.
  2. Листы OSB поставить параллельно, вставив между ними брусья. Закрепить их при помощи шурупов — это поможет увеличить прочность конструкции.
  3. Блоки соединять посредством использования планок из дерева, проверяя их уровень.
  4. По наружной стороне конструкции установить опоры, что предотвратит возможность рассыпания системы. Выполнить это можно при помощи брусков, длина которых должна быть 0,6, 0,9 и 1,2 м. На одной стороне расположить 3 бруска разной длины.
  5. Опоры, установленные непосредственно к опалубке, забить в землю на 0,5 м.
  6. Залить внутреннюю полость конструкции раствором бетона, не доходя до ее верхнего края.
  7. После затвердения бетона опалубку можно снять.

Придерживаясь такой последовательности действий, можно соорудить прочную опалубку, которая будет служить основанием для будущей постройки.

Когда и как можно снимать опалубку

У многих возникает вопрос, когда выполнять демонтаж опалубки. Большинство специалистов рекомендуют делать это через 25-28 дней. Все зависит от сроков застывания бетона. Поэтому не всегда ждать 28 дней целесообразно. Сроки застывания раствора определяются погодными условиями, маркой бетона, компонентами, входящими в его состав. Дабы ускорить сроки застывания рекомендуется периодически смачивать опалубочную поверхность водой или накрыть ее полиэтиленовой пленкой.

Во избежание растрескивания стенок фундамента, опалубку следует снимать после того, как прочность бетона достигнет 50-70%.

При этом следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. Если температура воздуха в пределах 30-35°, конструкцию можно демонтировать через 3-4 дня.
  2.  Движения должны быть плавными и аккуратными.
  3. Начинать нужно с мест, где нагрузка минимальная. Это углы и незамкнутые края.
  4. Движения следует выполнять с верхнего края к нижнему.
  5. В последнюю очередь снимаются элементы, которые стягивают противоположные щиты (шпильки и скобы). Их срезают или откручивают.

Так как бетон во время снятия еще не достиг максимальной твердости, все манипуляции нужно выполнять максимально аккуратно.

Как укрепить готовую опалубку?

Укрепление опалубки

После установки конструкции следующим этапом идет ее укрепление. Этот этап необходим, чтобы ваша опалубка была качественной и крепкой.  Для укрепления вам понадобятся деревянные колышки или арматурные пруты. Их необходимо вбить в грунт по всему периметру опалубки с шагом от 40 сантиметров, в зависимости от высоты щитов.Так же можно установить дополнительные подпорки.

По верху конструкции необходимо установить стяжки. которые будут удерживать щиты опалубки от расхождения под весом бетона. Доски закрепляются к вбитым в грунт кольям с помощью гвоздей или само резов.

Влияние качества грунта на ленточный фундамент

Из всевозможных видов фундаментов самый распространенный – ленточный. Он применяется и на дачах, и в индивидуальном домостроении. не представляет особой сложности, но имеет некоторые нюансы, влияющие на судьбу всего здания

До начала работ необходимо уделить внимание выбору места строительства ленты фундамента и особенностям грунта

Таблица глубины промерзания грунта в разных регионах.

Не рекомендуется строить там, где существует угроза распространению воды от разлива рек, где имеются трещины или провалы в верхних слоях почвы. Оценить качество грунта можно по внешнему виду старых соседних построек. Если в их основаниях видны трещины или зоны влагообразования, в таких местах лучше не использовать. Последствия будут непредсказуемы.

Чтобы избежать проблем в будущем, следует оценить грунт на пригодность для возведения и эксплуатации фундамента. Грунты отличаются своим составом, и, соответственно, разным механическим сопротивлением. Большим врагом ленточного фундамента является пучинистый грунт. Пучинистость – это следствие способности грунта удерживать влажность. Ее обуславливает состав грунта, его пористость и уровень грунтовых вод.

Грунт при наличии в нем замерзающей воды увеличивается в объеме. Вода задерживается в грунте при недостаточной дренажной способности. При вспучивании грунт начинает подниматься вверх и действует на ленты фундамента снизу и на боковую их поверхность. Силы вспучивания будут влиять и на уровень пола первого этажа. Особенно опасна на пучинистых грунтах неоднородность почвы по составу, что вызывает действие на фундамент сил разной величины. Эти силы производят изламывающее действие.

Виды грунтов и их расчетные сопротивления.

Ленточный монолитный фундамент не рекомендуется применять при и на склонах рельефа. Если принимается решение для стройки в местах с высоким уровнем воды, следует обеспечить отток воды и устройства, препятствующие повышению уровня. Для этого применяются дренажные системы. Там, где уровень грунтовых вод высок, ленточный фундамент нужно строить на глубину промерзания. Это может оказаться экономически невыгодным

Если местность имеет наклонный рельеф, нужно обратить внимание на то, нет ли вблизи покосившихся деревьев, оградок, столбов или эрозии от сползания слоя почвы. В таких местах существует вероятность сдвига слоя почвы вместе с фундаментом

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий