Усадка деревянного дома из оцилиндрованного бревна

Что влияет на усадку

Высчитать процент и время окончания усадки вполне реально. Для этого нужно собрать данные во всем ключевым факторам, влияющим на процесс. Среди них:

  • материалы сруба — порода, процент влажности, тип сушки дерева;
  • метод обработки дерева;
  • климатические условия в регионе строительства и месторасположение участка;
  • технология возведения сруба и способ сопряжения элементов.

Точно рассчитать усадку и проконтролировать ее ход могут только опытные строители, хорошо знающие обо всех особенностях природного процесса.

Материалы строительства

На усадку в первую очередь влияют физико-механические характеристики древесины. Более плотная медленнее испаряет влагу, поэтому процесс идет дольше. Самые плотные породы — лиственница, дуб, бук, клен и другие лиственные породы. Большинство хвойных деревьев имеют меньшую плотность (ниже 1,55 г/куб. см), и усушка в них происходит быстрее

Важно, как высыхает дерево — естественным путем или в специальных камерах. В первом случае необходимо точно знать, как именно сушились бревна — помещение должно быть сухим, прохладным, с полноценным проветриванием

Иначе элементы останутся сырыми внутри, что приведет к появлению трещин. Их придется замазывать, закрывать герметиком, щепками, конопатить или шпаклевать, чтобы дерево не гнило.

Метод обработки бревен

Масштаб усадки напрямую зависит от того, как обрабатывали дерево. Сильнее всего влагу отдает бревно ручной рубки — 10-11 см на три метра стены. Благодаря этому усадка сильнее, но изменения плавные, поэтому меньше риск появления трещин. На те же три метра высоты другие материалы уменьшаются в размерах меньше:

  • оцилиндрованное бревно — до 10 см;
  • брус естественной влажности и профилированный (несушеный) — 4-6 см;
  • профилированный брус камерной или конденсационной сушки — до 3 см;
  • клееный брус — до 2 см (двойной до 3 см).

Климат и особенности участка

Древесина характеризуется активным влагообменом с внешней средой, поэтому на усадку влияет количество осадков, интенсивность солнца, ветровая нагрузка в регионе. Если летом климат жаркий, засушливый, наружный слой бревна высохнет быстрее внутреннего, из-за чего древесина может покоробиться, а конструкция — деформироваться

Важно, где и как расположен сруб. В низине или среди высоких деревьев усадка пройдет медленнее, на сухом месте, в продуваемом поле — быстрее

Поэтому необходимо еще и правильно выбирать участок для возведения сруба. На солнечной стороне усадка пройдет быстрее, чем на теневой, но не настолько, чтобы дом заметно перекосился.

Способ возведения сруба

Для определения величины усадки важно, как именно соединены венцы в срубе. Способов много — ласточкин хвост, в лапу и чашу, канадской рубкой и т.д

Снизить негативные последствия процесса помогает грамотный выбор соединения элементов, материала для межвенцового уплотнения и прочих нюансов, поэтому так важно, чтобы бревенчатый дом рубила опытная и профессиональная бригада.

Миф № 5: сухое бревно лучше бревна естественной влажности

Многовековой опыт деревянного домостроения касается древесины именно естественной влажности. После укладки в венцы происходит равномерная и постепенная усушка бревен, которые под собственной тяжестью, дополненной давлением верхних венцов, максимально плотно примыкают друг к другу.

Влажность оцилиндрованных бревен камерной сушки значительно ниже равновесной. После монтажа на открытом воздухе принудительно высушенная древесина начинает впитывать атмосферную влагу, бревна разбухают и выпирают из сруба. Дом из просушенного бревна невозможно собрать на нагели, их заменяют гвоздями, а металл не самым лучшим образом действует на древесину, потерявшую прочность в ходе высокотемпературной принудительной сушки.

Поэтому многие фирмы уже отказались от этого метода обработки оцилиндрованных бревен, ограничиваясь так называемой подсушкой, когда влажность остается чуть выше равновесной.

Как строят бревенчатые дома по классической технологии?

Если вы задались вопросом: «Как строятся срубы?» сегодня можно найти массу информации на сайтах, в соцсетях и на Youtube, где подробно описаны все способы и приемы рубки, но часто встречаются откровенные нелепости. Мы же хотим здесь поделиться информацией непосредственно от профессионалов — застройщиков таких домов.

Первый момент — древесина должна быть только зимней рубки. После того, как заготовленный зимой лес ошкурен, по весне будет лучше сразу начать рубку стен, не давая материалу сохнуть на солнце и грубеть.

Подгонка бревен друг к другу происходит выбором примерно одинакового размера стволов и укладкой их «комлем к вершине». Конечно, было бы проще собрать все стены из цельных бревен и выпилить проемы для окон и дверей, но бывает сложно и дорого найти достаточное количество длинных подходящих стволов (тем более, если «заложен» проект серьезных размеров).

Бревна в стене по длине можно делать составными, а на уровне окон и дверей укладывать коротышами, оставляя проемы по заранее составленному проекту дома. Такой тип подгонки происходит не намного сложнее, но получается хорошая экономия материала и денег. Нижний и верхний венцы желательно выполнить из цельных (не составных) бревен.

Если вы хотите, чтобы дом получился качественным и красивым, то рубка стен должна проводиться топором, а не пилой, на то она и «рубка». Качество «рубки пилой», как правило, значительно ниже, т. к. зачастую образуются огромные щели в пазах между бревнами. При этом скорость возведения стен очень высокая. Пилой можно выполнить лишь пропил по середине между двумя чертами на бревне. Затем уже необходимо работать топором.

Вы спросите: «Но ведь ручная рубка — это же так долго». Не верьте, что стены бревенчатых домов возводятся быстро. Качественная рубка происходит долго, бывает, что одно бревно приходится укладывать целый рабочий день. Вспомните мудрость «Все, что делается хорошо, делается медленно». Если сделано быстро, то, как правило, после приходится жалеть о качестве или переделывать.

По классической технологии «коробка» строится следующим образом. Бревна при сборке сруба укладывают одним за другим на мох (паклю). Мох лучше брать на болоте и длинный (до 40 см). Впоследствии он отжимается от болотной воды, перевозится в мешках к месту стройки и укладывается между бревнами еще влажным. При этом голыми руками проверяется равномерность слоя по толщине (до 10 мм), по плотности укладки, отсутствию шишек, обломков веток и пр.

Сухой мох плох тем, что его укладывать значительно сложнее (он часто ломается, сдувается ветром, пылит, плохо контролируется по равномерности укладки). Через неделю свисающие из пазов остатки мха легко обрубить топором (срезать ножом).

После того как стены построены, им необходимо время на усадку. Крыша уже строится традиционно, как во всех деревянных домах. Стоит учитывать, что за первые полгода сруб, может дать усадку до 40-50 мм.

Проблемы установки окон

Чтобы при усадке дома стены не раздавили оконные и дверные коробки, применяют два приема. Первый: в торцах бревен, выходящих в оконный (и дверной) проем, проделывают паз сечением 50 × 50 мм, в который вкладывают так называемый обсадный брусок. Он препятствует скручиванию бревен, и именно к нему крепится рама окна. Второй способ технически более сложный: на торцах бревен вырезают продольный шип, на который надевают брус (обсаду) с соответствующим пазом. Над коробкой и обсадой оставляют зазор, превышающий величину ожидаемой усадки, и закладывают его упругим утеплителем.
Оконную или дверную коробку следует крепить только к обсаде (обсадному бруску) с помощью гвоздей или саморезов, длина которых не превышает суммарной толщины рамы и обсады (обсадного бруска).
Сколько раз конопатить? Тем, кто решил построить деревянный дом, следует смириться с мыслью, что послеусадочного ремонта избежать не удастся. Щели появятся в любом случае — вопрос только в их количестве и размерах.
Конопатить дом следует как минимум 3 раза. Первый — при строительстве, когда уплотнитель закладывают в межвенцовые швы и соединительные чашки. Второй — после основной усадки (через 1-2, иногда 3 года). Третий, окончательный, — еще через 5 лет. Второе и третье конопачение должны быть капитальными, когда уплотняют появившиеся щели. Но нельзя допускать, чтобы этот процесс вызывал так называемый подъем сруба за счет увеличения межвенцовых швов. Лучше проводить повторное конопачение, используя такие материалы, как чесаный лен или красный мох.
Как «сушить» дом? Дом, построенный из материала естественной влажности, надо постепенно доводить до нормы. В течение первого года должна происходить естественная сушка. Через год можно включить отопление, но в щадящем режиме, чтобы температура в помещениях составляла 5-8°С. При таком режиме дерево сохнет медленно и долго. И это хорошо — меньше будут деформация конструкции и количество трещин в бревнах. Жить в доме при подобной температуре нельзя, поэтому стоит заранее смириться с тем, что вселитесь вы в него через 2 года.
Проблема сложных кровель. Даже двускатная кровельная конструкция может повести себя на большом доме неадекватно. Если же кровля четырехскатная или, как теперь модно, многоуровневая сложной формы, то ее поведение при усадке практически непредсказуемо. Такую кровлю вообще лучше сразу не настилать — пусть дом хотя бы 1-1,5 года, пока происходит основная усадка, постоит под временным покрытием (для чего используют, например, рубероид). И только после этого, тщательно обследовав стропильную систему, можно монтировать кровельный материал.

Бревно оцилиндрованное

Получается, когда с древесного ствола снимают не только кору, но и часть верхнего слоя около двух сантиметров толщиной. Делают это с помощью фрезеровочного станка. В результате получаются цилиндры одинакового диаметра (от 15 до 30 сантиметров). Длина оцилиндрованного бревна не превышает шести метров. Все элементы обрабатываются согласно их местоположению в будущем строении.

Заданная длина бревен и унифицированная их обработка (она может происходить как на производстве, так и частным образом) дает строгие пропорции и определенный размер одинаковых венцов, которые фактурно и четко выделяются. Однако смотрятся такие деревянные дома с бревенчатыми выпуклыми стенами вполне классическим образом.

Брус цельный

Материал более новый, чем бревно. Для его получения стволы деревьев обрабатывают со всех четырех сторон в производственных условиях. Придавая их сечению форму квадрата, прямоугольника или полукруга (реже применяемый так называемый «D-брус»). Поверхность получившихся изделий может быть обработана до гладкости, а может быть оставлена необработанной.

Для строительства используют брус толщиной от 9 до 25 сантиметров. Какой именно элемент использовать, зависит от его назначения. Для несущих конструкций требуется большая толщина, для внутренних стен – меньшая. Строить из данного материала проще, чем из бревна, так как ровные грани плотно прилегают друг к другу.

Выбор антисептических средств

Антисептики для древесины можно разделить на две группы:

  • профилактические;
  • лечебные.

Профилактические – это все составы, которые применяются для обработки здоровой древесины. Лечебное средство не только защитит оцилиндрованное бревно от биологического повреждения, но и остановит уже начавшийся поверхностный процесс гниения, убьет грибок, проникший в глубокие слои древесины.

По области применения различаются антисептики:

  • для внутренних работ (не выделяют токсичных веществ, практически не имеют запаха);
  • для наружных работ (дополнительно защищают древесину от влаги, ультрафиолета).

Производители предлагают, как бесцветные составы, так и антисептики, тонирующие древесину. Во втором случае можно обойтись без дополнительной обработки морилкой для придания стенам привлекательного внешнего облика.

Также при подборе антисептика обратите внимание на следующие моменты:

  • существуют составы с повышенной скоростью впитывания в структуру древесины, их используют, если требуется оперативно обработать сруб и перейти к другим работам;
  • помимо универсальных антисептиков продаются специализированные составы против плесени, против вредителей и т.д.;
  • если при возведении сруба использованы металлические крепежные элементы, выберите антисептик, не провоцирующий коррозию.

Подробную информацию о свойствах антисептика производитель указывает на упаковке. Если обработке подлежат стены в помещении с особым режимом (повышенная температура, влажность), необходимо подыскать состав, соответствующий требованиям

Также обращайте внимание на срок годности средства, он составляет от 5 до 10 лет

Как определить степень усадки

По мере высыхания строительного материала, владелец нового строения может самостоятельно определять степень усадки. Это можно выполнить 2 способами:

  1. Регулярная проверка влажности при помощи влагомера древесины. Рекомендуется проверять верхние и нижние балки, а также внутренние перегородки;
  2. Выставление маяков из папиросной бумаги и обустройство эксплуатационной нагрузки в одном из помещений на срок до 3 дней с обязательной фиксацией деформаций.

При влажности бруса в 18–20% рекомендуется выполнение закрытия контура и работ по утеплению. При выявлении незначительных деформаций в результате умеренных нагрузок, контур также подлежит закрытию.

Сруб под усадку — ошибка!

Если Вы желаете купить сруб под усадку и думаете, что он уже отстоялся и не будет садиться, то это ошибка! Процессы усадки бревна в срубе очень важны и их нужно обязательно учитывать при разработке проекта сруба. При проектировании и во время рубки сруба следует учесть основные моменты:

  • предусмотреть свободное место в оконных и дверных проемах в размере не менее 6% от высоты проема;
  • установить компенсаторы усадки (домкраты) на столбы, если они пристутствуют в проекте;
  • установить скользящие опоры на стропильную систему, если у Вас 2-х скатная кровля с рубленными фронтонами;
  • при проектировании дома или бани избегать конфигурации кровли, где присутствуют рубленные фронтоны расположенные перпендикулярко друг к другу!.

Компания Медвежий лог — добрые дома из кедра, знает все нюансы строительства рубленных домов из бревна! Вы можете начинать отделку сруба сразу после монтажа сруба на фундаменты, не тратя время на ожидание усадки!

Негативные последствия усушки бревна

К сожалению мы не всегда можем совладать с природными силами, но иногда следует попытаться смягчить последствия процесса усушки.

Последствия усушки

Методы «смягчения» и устранения последствий усушки

Появление трещин в бревне.

Чем толще бревно, тем крупнее трещины.

Может быть рубленные дома и ценятся потому, что бревна в срубе все такие разные, имеют: неровности, сучки и трещины в том числе?

  1. Шлифовка и закрашивание (закупоривание) торцов бревна, чем раньше, тем лучше. Потому, что через торцы идет более интенсивное удаление влаги из бревна.
  2. В процессе рубки сруба пропиливание «компенсационного паза» в холке бревна.
  3. Заделка трещин акриловым герметиком после окончательной усушки бренвен в срубе.
 Уменьшение высоты стен в доме
  1. Установка усадочных домкратов в столбах
  2. Установка скользящих опор в стропильной системе.
  3. Оставление свободного зазора между обсадной коробкой и верхним бревном в оконном и дверном проеме

На каждом этапе — будь то проектирование, строительство или отделка дома или бани из бревна мы подскажем простые решения, которые помогут Вам изебжать неприятностей связанных с процессами усадки деревянного дома!

Чтобы исключить процессы усадки в срубе из бревна, необходимо использовать строительство дома в каркасно-бревенчатой технологии.

Это может быть дом построенный по технологии

  • Пост энд бим — безусадочная технология строительства всей конструкции дома или бани;
  • гибридная технология — нижний этаж (коробка) рубленный сруб который дает усадку, второй этаж или силовая кровля каркасно-бревенчатая.

На этой странице информация о различных технологиях рубки срубов, которыми владеет компания Медввежий лог — добрые дома из кедра!.

Ошибки строителей: типичные и грубые

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей более ранней публикации.

Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно

Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Ошибки заказчика

Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком. Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.

Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.

Ещё об одной ошибке, нередко совершаемой заказчиками, рассказывает директор фирмы «АМстрой» Алексей Маркин.

Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц. Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.Divandi рассказывал об особенностях деревянного строительства.

Фото №1 – Сруб с огромными щелями.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий