Как сделать незамерзающий водоразбор во дворе собственноручно

Диаметры

Какое сечение должны иметь трубы для водоснабжения загородного дома?

Мы не станем перегружать читателя дремучей теорией и, как в известном анекдоте, просто покажем пальцем:

1. Если вы хотите реализовать коллекторное водоснабжение частного дома — разводка труб после коллектора выполняется материалом с внутренним (подчеркиваем, внутренним!) сечением не менее 12 мм;

Разводка от коллектора выполнена металлопластиком с внутренним сечением 12 мм (внешний размер 16 мм)

1. Трубы до коллектора должны иметь внутренний диаметр не менее 20 мм при количестве одновременно используемых точек водоразбора до трех включительно и не менее 25 мм, если их от трех до пяти;

Пропускная способность трубы пропорциональна квадрату ее внутреннего диаметра. Увеличение диаметра с 12 до 25 мм увеличит пропускную способность водопровода в 4,34 раза.

1. При последовательной разводке разумный минимум внутреннего диаметра подводок водоснабжения — 15 мм. Если планируется одновременно использовать больше двух точек водоразбора, его стоит увеличить до 20 мм.

В домах советской постройки подводки водоснабжения монтировались стальной трубой размером 15 мм

Условный проход и внешний диаметр

«Стоп! Уже началась путаница!» — однажды сказала Алиса своему другу Додо в сказке Льюиса Кэрролла. Путаница в нашем случае возникает вокруг термина «диаметр».

В зависимости от типа труб для их маркировки используются абсолютно разные параметры:

Стальные водогазопроводные (ВГП) трубы обозначаются так называемым условным проходом. Он указывает на то, что на трубе может быть нарезана трубная резьба соответствующего размера, и примерно соответствует ее внутреннему диаметру. Например, стальная подводка ДУ 15 согласно ГОСТ 3262-75 имеет внешний диаметр 21,3 мм и внутренний 14,9 — 16,3 в зависимости от толщины стенок (легких, обыкновенных или усиленных);

Условный проход примерно соответствует внутреннему диаметру стальной трубы

Все без исключения виды пластиковых и металлопластиковых труб маркируются внешним диаметром. Чтобы узнать внутренний диаметр, от внешнего нужно отнять удвоенную толщину стенки (она тоже всегда указывается в маркировке или технической документации).

Наружный и внутренний диаметр различаются на удвоенную толщину стенки

Так, стальной водопровод при последовательной разводке и одновременном использовании двух точек водоразбора может иметь размер ДУ 15. Однако в том случае, если вы хотите поставить на водоснабжение дома пластиковые трубы, необходимый вам размер равен уже 20 мм.

Способы получения и виды подачи горячей воды

По способу получения, системы ГВС разделяют на два типа:

• открытая,
• закрытая.

Горячее водоснабжение многоквартирного дома бывает в двух вариантах:

• с однотрубными стояками,
• с двухтрубными стояками.

Двухтрубная состоит из двух стояков:

• подающего,
• циркуляционного.

По стояку подающему нагретая вода идет в квартиры, а по циркуляционному — в центральную магистраль. Оба трубопровода находятся рядом. На циркуляционном стояке в ванных размещают полотенцесушители — изогнутые трубы, которые не только обогревают помещения, но и являются компенсаторами температурных изменений длины трубы. Вода в них уже не будет разбираться потребителями, а возвращается через центральную магистраль обратно в котельную.

В однотрубной схеме у каждого потребителя проходит один стояк – подающий, а все циркуляционные объединены в один «холостой». У него нет потребителей, и вода по нему возвращается в магистраль.

Полотенцесушители при такой схеме:

• размещаются на подающей трубе,
• ставятся электрические,
• подключают к лежаку отопления.

В последнем случае полотенцесушители работают только во время сезона отопления.

При любой схеме разводки ГВС многоквартирного дома должно иметь возможность спуска периодически возникающих воздушных пробок. При верхней разводке для подобных целей врезаются автоматические сбросные клапаны, при нижней воздух можно удалить через верхний водозаборный кран.

Причины слабого напора и профилактика

Обязанность по обеспечению требуемого давления в водопроводной системе многоквартирного дома возлагается на организацию, на обслуживании которой находится дом. Как правило, это управляющая компания, но также, договор на услугу водоснабжения может быть заключен и напрямую — с поставщиком этой услуги.

Поэтому, первое, что необходимо предпринять при общем снижении давления воды в доме или по стояку — это установленным порядком, лучше письменно, проинформировать ответственную организацию для принятия мер реагирования.

Но, к сожалению, очень часто бороться с несоответствующим требуемым нормам напором воды в квартирах, жильцам приходится самостоятельно.

В большинстве случаев основным проблемным вопросом является низкое давление воды.

Для того чтобы принять правильное техническое решение по исправлению ситуации, без ущерба для водонапорной системы и потребителей, необходимо, прежде всего, установить причины, вызывающие его снижение.

К таким факторам могут относиться:

• неисправности, в виде утечек и порывов на инженерных сетях, запорной арматуре, фитинговых соединениях;
• зашлакованность трубопроводов, в результате чего уменьшается их пропускная способность.

Устранение управляющей компанией неисправностей на общедомовых сетях и выполнение комплекса мероприятий по их своевременному обслуживанию иногда позволяют полностью решить эту проблему.

Локальное снижение давления воды в квартире свидетельствует о неисправности сантехнической разводки, и одной из причин может быть засорение водоочистных фильтров

Кроме фильтров грубой очистки, как правило, для всех бытовых приборов-потребителей воды в квартире монтируются фильтры тонкой очистки. И профилактикой от отказов в работе этих приборов, из-за снижения давления, является чистка всех фильтр-элементов.

Самодельный зимний кран

Практичные домовладельцы еще до появления в продаже заводских моделей мастерили незамерзающий кран своими руками. Существует несколько вариантов установки запорной арматуры для зимнего режима работы:

1. Два шаровых крана. Труба, соединяющая их с разных сторон стены дома, должна быть выполнена из полипропилена, чтобы исключить промерзание. Монтаж производят с уклоном в 20° к наружной части. Перед запуском уличный вентиль запирается, а внутри дома открывается. Затем на улице можно приступать к работе с водой. По окончании процедур сначала закрывают кран дома, уличный, напротив, открывают для слива остатка воды. Умельцы, как вариант, устанавливают кран-американку, со сгоном, позволяющий после использования его снять и отнести в теплое место. Усиление надежности незамерзающей системы возможно также с помощью прокладки греющего кабеля.
2. Удлинение штока. По сути, модернизировали смеситель, который размещали внутри дома на стене. С наружной стороны народные умельцы устанавливали излив, вентили. Изменению подлежали шток кран-буксы – требовалось удлинение (с помощью шпильки 6-8 мм); штатный излив – заменяли «родной» на самодельный из полипропиленовой трубы.
3. Электромагнитный клапан. Особенность схемы заключается в использовании электромагнитного клапана в качестве запорного элемента. Преимущество данного варианта в возможности дистанционного перекрытия потока, для чего прокладывают кабель к уличному блоку управления.

Самодельный незамерзающий кран

Существует вариант отсутствия регулировки с уличной стороны, когда управление остается внутри дома, а на улицу выводится лишь гибкий шланг, отверстие которого после использования закрывают заглушкой. Приемлемое решение, хотя и не слишком удобное на практике.

Во всех вариантах самодельных конструкций должно быть соблюдено правило обеспечения уклона водопровода в сторону улицы для стока остатков после использования. Изобретать дополнительные схемы уже нет смысла, так как налажено заводское производство незамерзающих кранов.

Скрытая или открытая прокладка труб – что лучше?

В небольших квартирах, где в ванной едва помещается стиральная машинка, разводка открытым способом ставит под вопрос возможность размещения того или иного оборудования. Даже просторные помещения не слишком украшают трубы, поэтому многие предпочитают замуровывать их в стены. Однако в некоторых случаях скрытая разводка недопустима.

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать разводку воды в квартире или частном доме своими руками, можно исходить из запланированных материалов. Для прокладки в стенах подходят исключительно медные, металлопластиковые и полипропиленовые трубы с прессовыми соединениями.

Не допускается вмуровывать в стену участки трубопроводов с различными разъемными соединениями. Всевозможные американки, обжимные фитинги, переходные муфты с пластиковой трубы на резьбу и другие элементы обязательно нужно монтировать открыто. Это позволит получить к ним беспрепятственный доступ для обслуживания и ремонта.

Рассмотрим плюсы и минусы скрытого и наружного монтажа водопровода.

Скрытый монтаж водопровода в стене

Достоинства закладки труб в штробы:

• сохраняется полезная площадь, что позволяет располагать сантехнические приборы и мебель вплотную к стенам;
• все элементы конструкции замурованы внутри стены и не портят внешний вид ванной комнаты или иного помещения;
• при пожаре сохраняется целостность водопроводных труб из ПВХ.

Недостатки скрытой разводки труб:

• нельзя использовать стальные трубы;
• существенные затраты времени и сил на штробление стен;
• сложность монтажа с использованием исключительно неразъемных соединений;
• отсутствие возможности производить ремонт водопроводной системы в дальнейшем без разрушения стен;
• вероятность случайного повреждения трубы, например, при сверлении в стене отверстий под установку какого-нибудь сантехнического прибора, зеркала и др.;
• невозможность проверки состояния водопровода и своевременного устранения протечки в трубе.

Как видите, монтаж труб в штробах стен имеет множество недостатков. Выбирая этот метод, вы рискуете в будущем понести существенные затраты. В случае затопления, которое легче было бы вовремя предотвратить при открытой прокладке труб, может потребоваться полный ремонт квартиры с покупкой новой мебели и бытовой техники. К тому же при замене водопровода понадобится восстановление стен и отделки.

Открытый монтаж трубопровода

Преимущества открытого способа разводки воды:

• использование труб из любых материалов;
• возможность своевременного обнаружения течи, поскольку имеется полный доступ для наблюдения за состоянием всей водопроводной системы;
• меньшая трудоемкость монтажа в сравнении с разводкой труб в штробах стен, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно даже новичку;
• простота ремонта и замены водопровода в квартире, доме или на даче без разрушения пола и стен;
• возможность подсоединения дополнительной линии к системе без штробления и последующего ремонта в ванной комнате, туалете, кухне или ином помещении.

Недостатки наружной разводки труб водоснабжения в квартире и доме:

• уменьшение полезного пространства;
• неэстетичный вид помещения (в некоторых случаях трубы удается скрыть в короба таким образом, чтобы они вписались в дизайн комнаты);
• большая вероятность повреждения водопроводной системы при сильном пожаре.

Минусов у последнего метода значительно меньше, чем плюсов. Поэтому, прежде чем выбрать тот или иной вид монтажа, просчитайте все до мелочей. Если сэкономленные сантиметры пространства не сыграют решающую роль при размещении необходимой мебели и техники, то разумнее будет сделать открытую разводку труб.

Информация для пользователей уличной водоразборной колонкой

Многолетний опыт обслуживания колонок показывает, что часть из них выходит из строя, в связи с износом, но большинство ломается или замерзает из-за нарушения правил пользования водоразборными колонками самими жителями.

1. Вспомним, как часто приходится наблюдать такую картину: зафиксировав рычаг колонки и наполнив ведро, человек убирает его из-под струи, чтобы подставить другое. В итоге – обледенение вокруг колонки.

2. Мойка автомобилей, бутылок, домашних животных, что является грубым нарушением постановления правительства РФ № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». Такие действия могут расцениваться как административное нарушение и наказываться штрафом.

3. Подсоединение к водоразборным колонкам труб, шлангов и прочих устройств для транспортировки воды, тоже ни к чему хорошему не приводит и также карается штрафом, а в зимнее время года это вызывает замерзание колонки из-за заполнения водой ее полости.

4. Удары по рукоятке колонки (это больше относится к зимнему времени года), отчего заклинивают детали подающего механизма. В итоге, простой отогрев для работников УМП «Водоканал» перерастает в многочасовой ремонт или замену колонки.

И список таких эпизодов можно продолжать и далее, вот некоторые примеры:

Как же пользоваться водоразборной колонкой, чтобы максимально сократить риск ее поломки или замерзания?

Правила пользования уличной водоразборной колонкой:

При пользовании водоразборной колонкой необходимо помнить, что при наборе воды рычаг колонки должен быть нажат полностью. В противном случае не работает эжектор и корпус колонки полностью наполняется водой. Особенно это нужно учитывать, когда рычаг водоразборной колонки блокируется различными подручными предметами. К тому же минимальный набор воды за один прием не должен быть менее трех-четырех литров.

Принципы монтажа летнего водопровода

С вопросом из чего делать определились, давайте теперь решим, как делать. Первый этап — теоретический.

Топология летнего водопровода

На листе миллиметровки нарисуйте ваш существующий или будущий огород. Отметьте источник воды. Ваша задача проложить трубы, то есть на листе провести прямые линии так, чтобы общая их длина была минимальной, и они не пересекали грядки. При этом нужно учесть несколько нюансов.

Точки водоразбора должны быть либо для каждой грядки свои, если они находятся на значительном расстоянии друг от друга, либо по одной точке на две, максимум три грядки, если они рядом. При этом каждая точка должна быть не далее 1–2 м от обслуживаемой грядки.

Каждый поворот трубы приводит к падению давления воды в системе. При большом их количестве вы рискуете на выходе не получить воды совсем. Идеальным вариантом является система «звезда», где до каждой точки водоразбора от источника проложена прямая труба. Правда, в этом случае уйдет больше всего материала и не всегда это можно сделать, не пересекая грядок. Хороша также магистральная система, где проложена одна прямая труба вдоль огорода, а от нее отведены трубы к грядкам. В этом случае, чтобы не было значительного падения давления, магистраль следует делать из труб на два размера больше, чем у подводящих труб. То есть, если вы прокладываете трубу диаметром 20 мм, а меньше не стоит, то магистрали надо монтировать из трубы 32 мм. В водопроводе «звезда» все трубы прокладываются одним диаметром, минимум 20 мм.

Нарисовали схему разводки. В ней учли не только существующие, но и будущие грядки. Переходим к практической части.

Монтаж летнего водопровода

Если нарисовать на миллиметровке всю разводку летнего водопровода в масштабе, то довольно легко будет прикинуть количество требуемого материала и комплектующих. Но прежде чем приступать непосредственно к работам следует определиться еще с одним вопросом: как будем прокладывать трубы?

Для летнего водопровода трубы прокладываются двумя способами:

1. Открытым. Все трубы пойдут по поверхности земли.

Плюсы: водопровод открыт, доступен для ремонта и постоянного контроля, легко слить воду на зиму, для этого достаточно открыть водоразборный кран и приподнять противоположный ему край трубы, отсутствует риск случайного повреждения.

Минусы: трубы открыты для негативного воздействия окружающей среды, неэстетичный внешний вид, трубы могут мешать свободному передвижению.

2. Закрытым. Трубы закапываются в землю на глубину около 50 см.

Плюсы: трубы защищены от негативного воздействия окружающей среды слоем земли, вся система выглядит аккуратно.

Минусы: затруднен ремонт и модернизация, более сложен в изготовлении, требует организации специальной системы для слива воды на зиму.

На последнем вопросе следует остановиться отдельно. Как уже отмечалось выше, воду сливать необходимо, чтобы она при замерзании не разорвала трубы. Если с открытым водопроводом все довольно ясно, то для закрытого нужно оборудовать специальные места слива — приямки. Чтобы вода вытекала, трубы нужно прокладывать с небольшим уклоном. В нижних точках делаются приямки. На концах устанавливаются сливные краны. Соответственно, осенью сливается вода из емкости или перекрывается кран на вводе в систему, открываются водоразборные краны на концах труб, и открываются сливные краны. Вода под уклон стекает в приямок. Все, система обезвожена.

Каким делать водопровод, решать каждому самостоятельно. Сборка его мало чем будет отличаться от системы, монтируемой внутри дома. В любом случае, если у вас нет соответствующих навыков, лучше обратиться к услугам специалистов. Ваша задача проследить за качеством выполнения работ и выполнением перечисленных выше требований.

Сколько человек?

Расчет водоснабжения — это, фактически, суммарный расход воды за сутки. Вопреки существующему заблуждению, расчет потребления воды делают не «по санузлам», а по усредненным данным на одного человека ( ведь воду расходует не санузел, а люди, которые им пользуются).

Учитывайте не только количество постоянных жильцов, но и обслуживающий персонал (даже приходящий). Подумайте, часто ли у вас будут останавливаться гости.

1 из 1

На фото:

Пользоваться душем гораздо экономичнее, чем набирать полную ванну.

Унитаз про запас

Если вы заботитесь об экономии средств, то лучше воздержаться от внесения в проект расчета водоснабжения «будущих трат». Например, запланированных на отдаленное будущее дополнительных санузлов или установку биде. Особенно если вы не уверены, что вообще будете их оборудовать.

Неисправности

Основные неисправности вентиля системы водоснабжения:

• в закрытом состоянии пропускает воду,
• жидкость протекает по штоку,
• наличие течи через резьбовые соединения.

Причинами неисправностей являются износ резиновой прокладки клапана, раковины седла, изношенная резьба штока, истершаяся набивка сальника, слабое уплотнение резьбовых соединений.

Если начал шуметь смеситель с керамической буксой, то причиной является — просевшая силиконовая шайба. Лучше всего заменить керамическую кран-буксу на такую же новую или аналог.

Рычаговые смесители практически не шумят, но если это все-таки произошло, единственным решением будет нормализация давления в системе. Для этого перед смесителем устанавливают редукторы, которые ограничивают давление, тогда шум прекращается. Подобный подход можно применить и для устранения шума в смесителе гигиенического душа.

В видеоролике показан способ правильного расчета стоимости ГВС.

Как сделать незамерзающий водоразбор во дворе

1. Два шаровые крана – один есть в теплой зоне, а второй вынесен на улицу. Как правило, труба в стене сделана из полипропилена, чтобы не было мостика холода. Прокладывание выполняется с малым уклоном на улицу, и до запуска водоразбора уличный кран нужно запереть, а внутридомовой откроется. После можно применять воду по назначению, а когда вода не нужна будет, то кран запирают, уличный открывают, чтобы слить остаток воды. Конечно, в нем может задерживаться вода, и в таком случае эту схему получится усовершенствовать и поставить кран с американкой. После применения открутите арматуру и отнести в теплое помещение. Если не жалко 40 Вт/ч, то можно сочетать конструкцию с нагревательным кабелем в тепловой изоляции.
2. Удлинение штока – схема в полной мере повторяет первую конструкцию, шток вынесен на улице. Его удлиняют посредством 0.8 см шпильки, но есть совсем колхозные варианты, когда удлинение сделано из ППР трубы – вырезаны углубления с трубного торца, которые подогнаны заподлицо с крановой рукояткой.
3. Электромагнитный клапан – есть схожесть со схемой №2, но в роли запорного элемента использован электромагнитный клапан. Это устройство, которое дистанционного перекрывает потолок, и для этого укладывают кабель до блока управления, который размещен на улице.

Главное правило при создании водопровода зимой – обеспечивайте уклон в сторону улицы, чтобы вода стекла со всех системных элементов после использования!

Как подается?

Системы подачи горячей воды подразделяются на два вида: открытые и закрытые. При открытой используется теплоноситель, поступающий из централизованной тепломагистрали в дом, далее вода распределяется по внутридомовым сетям.

Эта схема была разработана и реализована при массовой застройке еще в советский период, доказала свою эффективность, надежность. Большая часть многоэтажного жилого фонда снабжается теплоносителем по этой схеме.

При закрытой используется холодная вода магистрального водопровода. Вода поступает в автономный тепловой узел, где нагревается до нужной температуры, и закачивается в водоразборную сеть.

Основные элементы теплового узла:

• газовые или электрические котлы для индивидуального отопления;
• проточные водонагреватели;
• теплообменники, использующие горячую воду центральных магистральных сетей.

Преимущества:

1. Горячая вода по качеству соответствует требованиям нормативной документации на питьевую воду.
2. Снижается расход централизованного теплоносителя.

Закрытые системы применяются в современном домостроении. Наибольшая эффективность этих систем проявляется при использовании крышных котельных. В этом случае не требуется подключение к теплотрассам.

Как организовать самостоятельно?

Схема циркуляции частного дома обычно создается самостоятельно, с учетом конфигурации помещений, количества точек водоразбора, ответвлений, дополнительных линий. Основная задача — постоянная работа полотенцесушителя, который устанавливают в разрыв линии ГВС.

Если вода остынет, прибор перестанет греть помещение и сушить полотенца, в ванной будет сыро и холодно.

Для построек среднего размера используют один розлив, но для коттеджей большой величины часто устанавливают несколько бойлеров с собственными системами. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Через накопительный бойлер

Накопительный бойлер представляет собой емкость с утепленными стенками, где аккумулируется и выдается по необходимости горячая вода.

Система циркуляции для него не принципиальна, поскольку температура обратной линии будет ниже, чем в основном резервуаре. Это потребует подогрева или замены воды.

Если отказаться от циркуляции, вода в тупиковых линиях совсем остынет, режим подачи ГВС нарушится.

Поэтому, для организации перемещения потока, выполняют следующие действия:

• прямая линия ГВС проводится до всех потребителей и возвращается к накопителю;
• перед входом в емкость устанавливается циркуляционный насос;
• трубопровод подпитки от котла подключается либо отдельным входом, либо присоединяется к патрубку обратки через трехходовой кран.

Подпитка емкости производится только при падении давления в системе ГВС или при сильном понижении температуры. Для правильной работы такой системы необходим блок управления с системой датчиков, которые в непрерывном режиме будут давать информацию о состоянии потока.

Такая схема требует использования отдельного котла, не связанного с системой обогрева. Поэтому, она используется только в южных регионах.

Через бойлер косвенного нагрева

Бойлер косвенного нагрева представляет собой нагреватель, где рабочим «органом» служит змеевик с горячим теплоносителем. Как правило, он встроен в систему отопления.

Горячий поток проходит через змеевик с достаточной скоростью, чтобы тепловой энергии оставалось достаточно для обогрева дома. При этом, линия ГВС всегда готова к выдаче воды нужной температуры. Циркуляция нужна только для того, чтобы исключить остывание воды в тупиковых линиях.

Порядок сборки:

1. Бойлер подключают к системе отопления. Для этого у него есть отдельная пара патрубков для подачи и выхода теплоносителя. Обычно, бойлер располагают рядом с котлом, чтобы получать теплоноситель с максимальной температурой.
2. Линию подачи ГВС закольцовывают и подключают через циркуляционный насос к бойлеру. Как правило, обратку присоединяют к дальней точке водоразбора и направляют к емкости по максимально прямому пути, чтобы не терять тепловую энергию.
3. Присоединяют трубопровод подпитки холодной водой. Он подает воду при понижении уровня в емкости. Команду на запуск дает поплавковый клапан.
4. Запускают циркуляцию и настраивают режим нагрева, изменяя скорость или объемы подачи теплоносителя в нагреватель.
5. Проверяют систему на работоспособность, устраняют обнаруженные недостатки.

Вариант циркуляции через бойлер косвенного нагрева считается самым эффективным и стабильным. В летнее время отопительный контур отключают, и котел работает только на подогрев емкости.

Установка узлов системы водоснабжения

Типичная схема разводки водопроводной системы со скважиной или колодцем может применяться для последовательной проводки трубопровода.

Она состоит из таких узлов:

• Насосное оборудование. Для глубокого колодца более 8-ми метров или скважины подойдет только погружной насос. Для неглубоких источников можно использовать насосные станции в сборке или поверхностные насосы.
• Переходной ниппель. Нужен для соединения со следующими элементами системы, которые в большинстве случаев имеют отличный от выхода из насоса диаметр.
• Обратный клапан. Предотвращает вытекание воды из системы в момент простаивания насоса, падения напора воды.
• Труба. Применяются трубы из полипропилена, стали, металлопластика или других материалов. Выбор зависит от разводки (наружной или внутренней, скрытой или открытой), цены самого материала, простоты монтажа. Трубопровод, подводящий воду в дом, снабжается теплоизоляционным слоем.
• Водоразборная арматура. Используется для соединения труб, перекрытия подачи воды, монтажа трубопровода под углом и т. д. К ней можно отнести: фитинги, краны, водорозетки, тройники и т. д.
• Группа фильтров. Предназначена для защиты оборудования от попадания твердых и абразивных частиц, снизит содержание железа в воде и смягчит ее.
• Бак гидроаккумулятора. Требуется для создания и поддержания стабильного напора воды, предотвращения частого срабатывания насоса.
• Группа безопасности. Необходима для контроля давления в системе — реле давления, манометр и реле сухого хода. Приборы автоматического регулирования помогают поддерживать стабильный напор в системе и продлевать срок эксплуатации оборудования.

Все элементы системы подключаются в определенной последовательности. Подробнее очередность можно рассмотреть на схеме. Далее установку системы описано на примере коллекторной разводки, как более сложной.

Простая схема системы водоснабжения дает возможность представить, как должна выполняться разводка от источника до крайней точки потребления (+)

Коллекторный узел в частном доме устанавливается в специальных помещениях — бойлерных или котельных — специально отведенных комнатах жилого дома, в подвальных и полуподвальных помещениях.

В этажных домах коллекторы устанавливаются на каждом этаже. В небольших домах систему можно разместить за смывным бачком в туалете или спрятать в специальном шкафу. Чтобы сэкономить водопроводные трубы, коллектор располагают поближе к большему количеству сантехнических приборов, на примерно одинаковом расстоянии от них.

Монтаж коллекторного узла, если следовать по направлению воды, проводят в такой очередности:

1. На участке соединения коллектора с основной трубой подачи воды устанавливают запорный кран для отключения в случае необходимости всей системы.
2. Далее монтируют осадочный фильтр, который задерживает крупные механические взвеси, способные привести к поломке оборудования.
3. Затем проводят установку еще одного фильтра, который будет изымать из воды более мелкие включения (в зависимости от модели — частицы от 10 до 150 микрон).
4. Следующий в схеме установки — обратный клапан. Он перекрывает обратный ток воды при падении давления.

После установки вышеперечисленного оборудования к трубе подачи воды подключают коллектор с таким количеством выводов, которое соответствует числу точек водопотребления в доме. Если в доме еще не все сантехнические приборы подключены, то на невостребованные выводы коллекторного узла ставятся заглушки.

Монтаж водопроводных веток горячей и холодной водопроводной системы одинаков при центральном водоснабжении. Немного иначе проходит установка в доме: один из отводов холодной воды коллектора подключают к водонагревателю, откуда горячую воду направляют на отдельный коллекторный узел

Сверху или снизу организовано водоснабжение?

Магистральный водовод входит в контур жилого дома и заканчивается задвижкой. Внутридомовые сети обеспечивают горячей водой всех потребителей.

Через набор вертикальных трубопроводов (стояков) теплоноситель распределяется по этажам. Применяются два типа разводки: однотрубная и двухтрубная.

Выбор схемы зависит от планировочных решений жилого дома:

1. Вариант подачи воды «снизу» применяется при малоэтажной застройке. В высотных домах с этажностью выше девяти подача теплоносителя осуществляется «сверху». В этом случае обеспечивается достаточное давление горячей воды на верхних этажах.
2. В домах с этажностью выше восемнадцати применяется розлив «снизу», но система отопления делится на две автономные зоны. В верхней зоне за счет избыточного давления обеспечивается подача теплоносителя на последние этажи.
3. В старом жилом фонде сохранились дома, в которых нет циркуляционных стояков — «тупиковые системы». За экономию труб расплачиваются неудобствами: при слабом водоразборе вода остывает, приходиться сливать часть воды.

Разделение по принципу подачи воды

Установка системы ГВС и ХВС может проводиться двумя способами:

С «глухой» разводкой. Труба подачи воды в последнюю водозаборную точку заканчивается тупиком. Такая схема более выгодна для экономии пространства и с экономической точки зрения, но может создавать неудобства при эксплуатации водопровода. Вода в последний узел будет поступать с задержкой, и только после того, как дойдет до заглушки, она начнет поступать в кран.

С замкнутой циркуляционной разводкой. При этом способе вода постоянно движется по кругу, имеет одинаковую температуру в каждой точке системы и поступает к пользователю сразу после открытия крана

Особенность этого метода разводки целесообразно использовать именно для системы горячего водопровода — в ней важно не допускать резких скачков температуры.

Чтобы излишне не усложнять водопроводную разводку в доме, рациональнее использовать комбинированный вариант. Холодную систему водоснабжения выполняют с помощью глухой разводки, горячую — с помощью циркуляционной.

На простой схеме сразу видны различия разных схем водоснабжения: 1 — стандартная, «глухая»; 2 — с принудительной циркуляцией; 3 — «глухая» с использованием коллектора

Как устроена типовая водопроводная система

Любая снабжающая дом водой система состоит из двух равноценных частей: наружной и внутренней. Наружный участок соединяет источник воды с домом. В зависимости от того, откуда поставляется вода, комплектация системы может варьироваться.

Если в качестве источника водоснабжения выбирается скважина, помимо труб к наружному водопроводу будет относиться водоподъемное оборудование: поверхностный или погружной насос – тип прибора зависит от скважины.

Кроме того, сюда же относятся автоматическая система управления насосным оборудованием, фильтры для грубой и тонкой очистки, а так же устройства раздачи воды, к которым относятся водонапорные емкости, запорные вентили и т.п.

Для обеспечения нужного напора в водопроводе может использоваться накопительный бак, который помещают в самой высокой точке строения или на эстакаду около него

В водопроводе, подключенном к централизованной магистрали, давление определяется ее характеристиками. Для автономной системы необходима установка насосной станции или монтаж водонапорного бака.

Первый вариант предпочтительнее, поскольку во втором случае придется сооружать эстакаду высотой порядка 3-4 метров и устанавливать на нее металлический или же пластмассовый бак.

Если предполагается только сезонное проживание в доме, то наружный водопровод может быть проложен открытым способом, то есть непосредственно на земле. Если же система будет использоваться круглогодично, то трубы укладываются в траншеи, заглубленные ниже уровня промерзания грунтов.

Если в силу каких-то причин трубопровод проложен выше этого уровня, конструкцию необходимо будет качественно утеплить.

Внутренняя часть водопровода состоит из нескольких элементов. Их количество может меняться в зависимости от существующих реально условий.

Типовая схема обязательно включает в себя следующее:

• трубы различного диаметра;
• водомерные узлы, если система подключена к централизованной магистрали;
• приборы для подогрева воды, в случае если это необходимо;
• регулирующую и запорную арматуру;
• смесители и другое сантехническое оборудование;
• разводящую сеть.

Для грамотного обустройства водопровода необходимо разработать схему, где будет точно указано место укладки трубопровода. Как наружного, так и внутреннего.

Такая схема необходима для определения оптимального варианта укладки и для точного определения количества необходимого для ее осуществления материала.

Наружный участок водопровода укладывается в траншею, глубина которой должна быть больше, чем уровень промерзания почвы в самое холодное время года

Обзор видов

Современные эжекторные водоразборные конструкции выпускают в двух вариантах, которые имеют маркировку КВО или КВ. Оба варианта имеют эжектор, но отличаются они друг от друга не внутренним устройством, а креплением приемника воды к корпусу колонки.

Модели колонок КВО – крепеж приемника воды выполняется с применением фланцев, которые имеют вид квадрата. Один фланец приваривается к корпусу колонки, а другой крепится к приемнику воды.

Помимо уличных колонок эжекторного типа, существуют варианты со шкивом. В качестве примера рассмотрим два их варианта.

Водозаборная колонка с поворотным устройством шкива – такой тип колонок устанавливают на широкое основание-платформу. Патрубки к конструкции используют винтового типа. Рабочее давление в таких устройствах не превышает 2 бар.

Применение уличных колонок можно увидеть и в условиях частных строений, где при добыче воды из скважины встречаются колонки с питьевой водой. Нередко конструкция бывает автоматизирована или выполнена с электроподогревом – таким образом, она становится незамерзающей в зимнее время.