Технология строительства деревянных домов из бревна и бруса

От слов к делу

Вы мечтаете об уютном и красивом доме? Наша компания готова ваши грезы сделать реальностью. Мы построим дом мечты на высоком профессиональном уровне и при рациональных расходах с вашей стороны.

У нас для этого есть все:

  • опытные, высококвалифицированные специалисты;
  • интересные проекты;
  • качественные материалы;
  • современная техника и инструментарий.

Наша команда:

  • в совершенстве владеем технологиями строительства деревянных домов;
  • много раз применяли свои знания в реальной практике;
  • всегда придерживаемся культуры труда на стройплощадке;
  • стараемся в полной мере удовлетворить требования клиентов.

У вас уже есть исполнители? Тогда при каких-либо затруднениях вы можете обратиться к нашим специалистам за консультацией! Мы разъясним все технологические тонкости, поможем разработать проект, выбрать материалы, рассчитать смету и еще решить массу сопутствующих строительству задач!

У Вас есть вопросы или Вы хотите получить консультацию. Оставьте заявку или позвоните по телефону +7 495 003-67-07

Особенности бревенчатого дома

Плюсы и минусы

Список преимуществ, которыми обладает бревенчатый дом:

  • экологичность – внутри постройки сохраняется уютная обстановка и приятный аромат;
  • теплоизоляционные характеристики – бревно диаметром 200 мм защитит от холода лучше кирпича, позволяя сэкономить на отоплении;
  • небольшой вес деревянных домов экономит время и средства на закладке фундамента;
  • стоимость комплекта материалов для возведения и отделки бревенчатых построек меньше расходов на строительство кирпичных зданий;
  • экономия на отделке стен снаружи и внутри;
  • высокую прочность, дом может быть и одноэтажным, и двух-трёхэтажным;
  • возможность разборки сруба и его перемещения на новое место;
  • простые чертежи, с которыми разберётся даже неопытный исполнитель.

Кроме преимуществ, дом из брёвен имеет и ряд минусов.

  • усадка со временем, из-за которой придётся сделать перерыв в строительных работах минимум, на полгода;
  • низкие показатели устойчивости древесины к огню;
  • её невысокую устойчивость к гниению и появлению трещин;
  • для поддержания постройки дому потребуется обеспечить постоянный уход.

В какое время лучше строить

Выбирать время начала строительства деревянного дома стоит, исходя из наличия времени у исполнителя работ. Однако оптимальным периодом для сборки считается зима. У срубленных в это время «зимних» брёвен, отсутствует усадка, а защищать строительную площадку от снега проще, чем от дождя. Высокая скорость возведения постройки позволяет оставить собранный дом высыхать в течение весны, лета и осени, а в следующем году установить капитальную крышу и закончить отделку.

Этапы строительства дома из бруса

Брусовой дом имеет несколько преимуществ:

  • Стены получаются легкими, из-за чего нагрузка на фундамент невысокая, а это значит, что и затраты на его устройство будут ниже.
  • Древесина — материал эластичный и небольшие подвижки фундамента она компенсирует без ущерба для целостности здания. А это — снова таки, позволяет на хорошо дренирующих грунтах делать мелкозаглубленные фундаменты.

Выбор типа фундамента зависит во многом от почв, но чаще всего делают ленточный фундамент, если нет необходимости в подвале, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п.) или свайный (с ростверком или без). Выбор желательно основывать на результатах геологических исследований. Подробнее процесс описан тут.

Пока фундамент «схватывается», подготавливают древесину. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается собственно возведение дома:

  • Отсечная гидроизоляция. Чтобы древесина из фундамента не тянула влагу необходимо проложить слой гидрофобного материала. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Использовать можно их, причем в комбинации: обмазать, наклеить рулонный.
  • Укладка окладного венца. Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной плотностью годовых колец. Его обрабатывают дополнительно пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, которые залиты в фундаменте.
  • Черновой пол. К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Из укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
  • Сборка стен из бруса. Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, их «зарезают». Выпиливают по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, потом выпиливают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности выполнения запила зависит насколько теплым будет дом. Формы соединения бруса — на картинке.

Способы соединения бруса

Про укладку межвенцового утеплителя уже говорили: при использовании обычного бруса он обязателен, под профилированный — желателен в чашах, остальное — по желанию. Между собой венцы соединяются нагелями — длинными круглыми брусками, выточенными из цельного куска древесины, шкантами — прямоугольной формы или шпильками — металлическими стержнями. В любом случае под соединение сверлится отверстие, в которое забивается соединяющий элемент.

  • Сборка стропильной системы. Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При устройстве простой двускатной крыши устанавливают подстропильные ноги, при устройстве мансардного этажа порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом оставляют на продолжительный срок на усушку.
  • Дверные и оконные проемы. Для скорейшей усушки и усадка можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.

По истечении года-двух можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб отстаивается, необходимо отслеживать процессы, происходящие в древесине. Сразу необходимо проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Потом отслеживать состояние их, а также соединений бруса. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку. Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.

В видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, много ценной информации.

Это интересно: Как очистить пол от краски

Угловые соединения

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

  • снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
  • сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

Дополнительное оборудование

Дополнительным оборудованием в процессе оцилиндровки являются: круглопильный станок для торцевания и раскроя бревна по длине; станок для фрезерования полукруглых чашек или иного вида соединения под сборку стен; агрегат для сверления сквозных и глухих отверстий; станок для фрезерования на торцах бревен прямоугольных пазов для крепления обсадных брусков. Первые специализированные комплексы еще в советское время в страну поставляла финская компания Makron. Комплект оборудования Makron производительностью 100 м2 жилой площади в день включает в себя тяжелый четырехсторонний станок для профилирования бревна из бруса сечением до 300 х 300 мм; станок для его продольного раскроя по толщине для изготовления полубревен на нижние и верхние венцы; станок для раскроя бревен по длине; станок для сверления отверстий под шканты и стяжки; станок для выполнения срединных врубок и гнезд под перегородки; станок для формирования углового венцового соединения; станок для выборки пазов под обсаду. Станки могут быть объединены в полуавтоматическую линию с единой системой управления. Еще одним примером такого комплекса является RoundMaster канадской компании Woodlandia.

Аналогичные специализированные станки выпускаются и российскими производителями, например, ВКР10. Станок имеет жесткую сварную станину, в нижней части которой расположены приводы пильного механизма резания и механизма подачи круглой пилы, а также передний и задний рольганги. Над столом крепится сварной каркас, несущий винтовой прижим для фиксации обрабатываемого бревна. Бревно базируется на переднем рольганге по продольному пазу и вручную подается в станок до нужного упора. Затем с помощью винтового прижима его трапециидальная траверса фиксирует конец бревна на столе станка, исключая его угловое смещение и вибрацию при обработке. Управление станком осуществляется педалью. Подача пилы осуществляется через прорезь в столе станка снизу вверх, что исключает сколы бревна на боковой поверхности. Станок может быть оснащен пневмоприжимами, что значительно сокращает межоперационное время. Диаметр пилы в базовой комплектации составляет 800 мм и может меняться. Бревно освобождается от прижима и по приемному транспортеру направляется на последующую обработку или штабелируется около станка.

Формирование сборочной чашки круглого сечения выполняется на станке ФЧП-1. Для этого оторцованное бревно вручную подается по подающему конвейеру до упора на станине станка и фиксируется также вручную винтовым зажимом. При формировании чашки фрезерный суппорт движется по нормали к оси бревна по круглым направляющим. На этой же позиции можно выбирать получашку для стыковки бревен по длине. Станок позволяет выбирать чашку под углом от 45 до 90 градусов с градацией через 5 градусов для сборки стен эркером. Примером агрегатного станка, на единой станине которого в заданной последовательности установлены агрегаты, выполняющие весь комплекс технологических операций, может служить станок Roundtec/CombiYumbo производства Tommi Laine Trading (Финляндия). Этот станок служит для дальнейшей обработки оцилиндрованного бревна с продольным пазом диаметром от 110 до 400 мм и позволяет выполнять торцевание в размер по длине, фрезерование чашек по выставленным упорам, сверление сквозных и глухих отверстий, фрезерование на торцах бревен и брусьев пазов под крепление обсадных брусков. Движение подачи бруса на этом станке осуществляется вручную, а движения подачи всех агрегатов могут быть как механизированы, так и выполняться вручную.


Для стыковки бревен по длине выбирается получашка.

В станках для оцилиндровки бревен используется широкий спектр дереворежущего инструмента. При этом речь идет не только об инструменте различного технологического назначения (для оцилиндровки, формирования паза, чашки, сверления отверстий и т.д.), но и о наборе типоразмеров инструмента одного вида, поскольку на одном станке приходится обрабатывать бревна различного диаметра. Например, при обработке бревен диаметром 180–260 мм с градацией в 20 мм потребуется набор из пяти профильных фрез для выборки продольного паза диаметром 180–260 мм (или наборов ножей при использовании унифицированного корпуса фрезы). Столько же потребуется и наборов круглых пилок для обработки чашек брёвен этих диаметров.

Процесс строительства

Строительство бревенчатых каркасных домов требует тщательного подбора материала. Для этих целей подходит строевой лесоматериал, достигший 70-90 лет. Отбирают крупные бревна, затем оцилиндровывают их и ручной рубкой формируют венцы для сруба.

Устройство фундамента

Сравнительно небольшой вес каркасно-бревенчатых домов позволяет возводить их в большинстве случаев на мелкозаглубленных ленточных фундаментах. Если же по проекту требуется подвал, ленту можно заглубить. При высоком расположении грунтовых вод и слабых грунтах следует отдать предпочтение монолитной плите или свайному фундаменту.

Монтаж каркаса из бревна

Соединение бревен в срубе осуществляется при помощи паза, так называемой «канадской чаши». Такое соединение при высыхании бревна самоуплотняется, повышая тем самым прочность конструкции

Важно учитывать, что при этом толщина сруба в угловом стыке уменьшается, и, соответственно, уменьшается сопротивление теплопередачи этого узла

По планируемым линиям расположения стен через слой гидроизоляции к фундаменту анкерами крепится брус нижней обвязки из лиственницы 400*150 мм. Затем на него устанавливаются стойки из бревна и закрепляются раскосами. Все столбы каркаса связываются при помощи бревен верхней обвязки.

Далее можно приступать к строительству крыши. Соединения балок над эркерами выполняют при помощи стесывания их концов на клин, придавая им тем самым форму крюка, и прикрепляют к столбу уголками.

Все соединения элементов каркаса между собой дополнительно фиксируют по вертикали при помощи длинных шурупов-глухарей или резьбовых шпилек, а по горизонтали – мощными саморезами и стальными пластинами.

Пространство между столбами сечением заполняют многослойными ограждениями с утеплителем, обшивку выполняют листовыми материалами, например, ОСП плитами.

При возведении каркасных домов из бревен применяются разнообразные виды соединений деревянных элементов. Сборка требует аккуратной и скрупулезной подгонки элементов друг к другу, таким образом уменьшается продуваемость стыков, даже без дополнительных уплотнений.

Непосредственно на строительной площадке на боковых сторонах опорных стоек и бревен обвязки создают затесы шириной 300 мм, которые облегчают герметизацию зоны стыка наружных ограждений и каркаса, а также монтаж дверей и окон.

По этим причинам подготовка элементов бревенчатого каркаса и его предварительная сборка могут растянуться на месяцы. Но время монтажа на строительной площадке уменьшается до 1-2 недель.

Важные моменты

Комфорт в каркасно-бревенчатом доме может быть достигнут только благодаря высокому профессионализму мастеров. Построить такой дом без ошибок и недочетов способно не так много строителей. Это штучный товар, не только с точки зрения архитектуры, применяемых материалов, но и по технологии сборки.

Стоимость каркасно-бревенчатого дома несколько выше среднего. Но выбрав такую конструкцию, вы точно не пожалеете, получив надежный, теплый и очень красивый каркасно-бревенчатый дом.

Продольные пазы

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.

После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.

Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.

Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель

Края защищают теплоизолятором от влаги.

В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

Требования

Существуют определённые нормы и требования, которые необходимо учитывать, прежде чем начинать строительство дома.

Так, например, для начала нужно получить разрешение для постройки жилья на своём участке. При его получении проверяются такие документы, как: свидетельство о праве на собственность земельного участка, разрешение на использование земли под дачное строительство или индивидуальное жилищное.

После получения нужного разрешения от администрации нужно приступить к планированию участка. В качестве ориентира для места расположения будущего дома выбираются соседние строения и забор. Расстояние до них должно составлять не менее 5 м.

Имеются также требования и к стройматериалу: отсутствие трещин, дефектов, кривизны. У цельного бруса и клееного показания могут различаться. Например, у цельного допускается появление трещин глубиной до половины бревна, а у клееного допустимая их глубина – только 1/3. Кривизна полотна клееного бруса может быть до 10 мм, а в случае цельного – 17 мм.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

  1. Самой трудоемкой и ответственной частью дома является фундамент. Благодаря тому, что каркасные дома отличаются легкостью конструкции, они не требуют массивного фундамента, что значительно сокращает сроки и стоимость строительства. Как правило, используют фундамент монолитного или столбчатого типа.

2. Каркасные стены наиболее экономичны, не подвержены усадке и могут подлежать отделке сразу после возведения. Их основу составляет деревянный каркас, обшитый ориентированностружечными плитами OSB.

3. Наружные стены заполняют утеплителем и покрывают  ветрозащитной мембраной. Заполнение утеплителем внутренних перегородок снижает шум, уменьшает теплопотери и сохраняет комфортный микроклимат во всех помещениях.

4. Внутреннюю отделку выполняют гипсокартоном, который крепится поверх парозащитной пленки служащей для предотвращения отсыревания деревянных конструкций и утеплителя.

Каркасное строительство легко сочетается с щитовыми панелями, что заметно ускоряет строительство. Щиты обшиваются с двух сторон фанерой или досками с проложенным между ними утеплителем, а затем устанавливаются между элементами каркаса. С появлением новых современных звукоизолирующих материалов  и высокоэффективных утеплителей, технология строительства заметно усовершенствовалась. Были взяты на вооружение  сэндвич-панели, которые по своим техническим параметрам близки к бревну, но при этом легче и тоньше. 

Бревенчатый дом: сколько придётся ждать новоселья?

К строению, предназначенному для постоянного (всесезонного) проживания, предъявляются повышенные требования. И в первую очередь, это касается инженерных коммуникаций, фундамента, внешней и внутренней отделки. Кроме того, для снижения теплопотерь при строительстве необходимо использовать бревно большего диаметра, не менее 26 см. при классическом профиле бревна и 24см при «финском» профиле. Скорость сдачи объекта в эксплуатацию зависит не только от сложности проекта. Хотя, понятно и так, что маленькое по площади сооружение будет построено быстрее большого. И в современном деревянном зодчестве есть такие термины, как «усадка» и «усушка», и именно они влияют на сроки новоселья. Проигнорировать эти процессы невозможно.

У всех деревянных срубов – бревенчатых и брусовых есть одна особенность: они должны дать усадку, на что потребуется время, если не применены современные технологии, умеющие работать с данным процессом. Дело в том, что всякое дерево – это «живой» материал, который при высыхании меняет свои свойства. Проще говоря, древесина со временем уменьшается в размерах. Этот процесс особенно интенсивно идёт в первый год с момента возведения сруба, и продолжается на протяжении нескольких лет, только не так усиленно (практически незаметно). Наибольшая усушка – у рубленого бревна. Этот показатель может достигать 10%. Если собрать из него сруб, то он должен отстаиваться не менее года. Усушка оцилиндрованного бревна естественной влажности – примерно 7%, а высушенного – 2%. Чем ниже процент усушки, тем быстрее произойдёт усадка, и можно будет приступить к отделочным работам. Существенно сократить сроки перехода к отделочным работам позволяют современные технологии сборки срубовых конструкций. Речь идет о системах для принудительной усадки срубов, с применением шпилечных линий или узлов «сила» имеющих пружины сжатия. Как работают данные системы и их стоимость можно узнать, пообщавшись с менеджерами компании.

Выполняем работы

Фундамент дома

Для бревенчатого дома лучше всего использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент

Для бревенчатого дома лучше всего использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, но при условии, что грунт на участке непучнистый. Траншею копают согласно проектным параметрам дома, а глубину увеличивают на 20 см для песчаной подушки. На дно траншеи насыпают песок и хорошо трамбуют его. Затем устанавливают опалубку из шлифованных досок. На дно и стенки опалубки настилают рубероид для гидроизоляции базиса со дна и стен. После этого устанавливают армирующую сетку из стальных прутов и заливают бетонный раствор. Готовый и высохший фундамент покрывают битумной мастикой сверху. Не забываем делать в базисе продухи для вентиляции деревянного подпола. Отверстия монтируют на этапе заливки в верхней части базиса со всех четырех сторон дома.

Для пучнистого грунта делают столбчатый фундамент. В этом случае опоры устанавливают по всем углам здания, под несущими стенами и в местах стыка перегородок. Заливают опоры по аналогии с монолитным ленточным базисом. Потом опорные столбы связывают металлическим или бетонным ростверком с обязательной его гидроизоляцией.

Монтируем стены

Возводить стены сруба нужно на подкладную доску

  • Возводить стены сруба нужно на подкладную доску. То есть не укладывать бревно непосредственно на бетон, а сначала уложить доску из липы или лиственницы сечением 150х50 мм. При этом подкладную доску надёжно фиксируют к фундаменту на анкера.
  • Бревна первого венца нужно срезать снизу таким образом, чтобы получился торец. Именно на него следует монтировать первый венец.
  • Выкладку первого бревенчатого венца выполняют методом укладки двух противоположных бревен. Их выравнивают по горизонтали, а затем укладывают два перпендикулярных срезанных бревна. Как правило, оцилиндрованный кругляк уже имеет торцевые чаши для монтажа углов «в чашу». Подобным образом выполняют выгонку стен по высоте. Все пазы по углам и между заполняют утеплителем таким образом, чтобы он выступал наружу. Потом его законопачивают в образовавшиеся щели.
  • Стоит помнить, что бревенчатые венцы необходимо дополнительно фиксировать деревянными нагелями. Это такие стержни-штыри из твердых пород дерева. Их вгоняют в просверленные в венцах отверстия. Отверстия сверлят через каждые три ряда уложенных венцов на всю их глубину. При этом нагели стоит располагать со смещением относительно нижних нагелей (то есть в шахматном порядке). Отверстия под нагели делают немного меньше диаметра штырей, чтобы они максимально плотно входили в паз. При этом два последних венца нагелями не фиксируют. Такая технология позволит дать дому усесться правильно и с наименьшими искривлениями. Собранный корпус накрывают плёнкой и оставляют для усадки.

Пол в срубе

Пол в деревянном доме должен опираться на лаги. Их необходимо вмонтировать в нижний венец дома или в следующий за ним. То есть в бревне делают выпилы, которые аккуратно и встык накроют уложенные с шагом 50-70 см лаги. Не забываем гидроизолировать лаги в стыках с бревном. А по периметру дома под них делают дополнительные опорные тумбы. Между лагами укладывают утеплитель и накрывают пол шпунтованной доской.

Крыша сруба

Как только дом хорошо отстоится и усядется, можно устраивать кровлю дома

Как только дом хорошо отстоится и усядется, можно устраивать кровлю дома. Для этого верхний венец дома накрывают мауэрлатом (брусом для стропил). Затем в нём делают выпилы с шагом 60 см под нужным углом. В полученные пазы монтируют стропила и надёжно крепят их металлическими уголками. Все фермы соединяют между собой коньком. Остаётся накрыть стропила обрешеткой и укрыть крышу гидро-, теплоизоляцией. В самом конце настилают кровельный материал.

Полностью собранный дом конопатят выступающим утеплителем и оставляют в таком состоянии до полной усадки. Впоследствии нужно будет еще раз проконопатить сруб. После окончательной усадки дома можно ставить окна и двери. Но их необходимо монтировать только в окосячку — специальную деревянную раму с компенсаторами. Поскольку дерево имеет свойство расширяться и сужаться под воздействием температур, такая конструкция сбережет окна и двери от перекоса и поломки.

После монтажа окон и дверей можно разводить коммуникации в доме и справлять новоселье. И будьте уверены, дом из бревен, построенный по всем правилам, прослужит не один десяток лет.

https://youtube.com/watch?v=vKBWrRrPQ9c

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий