Как построить каркасный дом с мансардой своими руками? Пошаговая инструкция — проекты

Фундамент: как выбрать

Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:

  • свайный или столбчатый;
  • ленточный малого или глубокого заложения;
  • плита.

Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:

  • механический состав;
  • уровень грунтовых вод;
  • несущая способность.

Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.

Свайный (столбчатый)

Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.

Сваи монтируются различными способами:

  • ввинчиванием;
  • забивкой;
  • заливкой бетона в скважину;
  • кладкой из блоков, кирпича.

Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.

Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.

Точки размещения опор:

  • по углам здания;
  • под пересечениями стен и перегородок;
  • в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
  • между несущими стенами при больших пролетах.

При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.

Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.

Ленточный

При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.

При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.

Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:

  1. Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
  2. Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
  3. Установить опалубку из досок, фанеры.
  4. Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
  5. Смонтировать арматурные каркасы.
  6. Залить бетон марки не ниже М 300.

Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.

Плитный

Этот тип фундаментов применяется чаще всего в каркасном строительстве виде утепленной шведской плиты УШП. Многослойная конструкция достаточно трудоемкая и материалоемкая, но при ее устройстве проделывается большой объем работ.

Фундамент-плита позволяет уже на начальном этапе получить:

  • хорошее утепление для снижения теплопотерь;
  • готовый под отделку пол первого этажа;
  • выполненную разводка всех инженерных коммуникаций.

Плитное основание заглубляют не более чем на 40-50 см. Его называют «плавающим», поскольку при сезонном пучении грунта оно может свободно перемещаться.

Водоотведение из-под подошвы фундамента обеспечивается толстой щебеночно-песчаной подушкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. На этом этапе проводится закладка трасс для коммуникаций и установка гильз для вывода их наружу. По подушке заливается бетон толщиной 10-20 см. Предварительно конструкция армируется сетками в 2 слоя. Опалубку можно снимать через 72 часа, а к дальнейшему строительству приступать спустя 5-7 дней.

Плитный фундамент обладает высокой тепловой инерцией и долго сохраняет накопленную энергию

Для каркасных домов это важно, поскольку их стены хотя и обладают низкой теплопроводностью, но тепло не аккумулируют

Преимущества и недостатки дачных домов с мансардой: проекты с полным этажом или жилой чердак?

Главным аргументом в пользу мансардного этажа всегда приводится дешевизна его обустройства. Так ли это на самом деле? Снижение расходов обусловлено использованием каркасной конструкции кровли. На практике, чем больше кровля и, соответственно, больше площадь каркаса для обшивки, тем выгоднее мансарда.

Но следует помнить, каким бы просторным не был чердак, он в любом случае занимает меньше полезной площади, чем настоящий этаж.  Получается, чтобы сделать мансардное помещение  годным для проживания, необходимо предусмотреть такую площадь первого этажа, чтобы она превышала чердачную минимум в два раза.

Ещё один момент, усложняющий задачу: жилой чердак требует обустройства кровли сложной конфигурации и врезки особенных чердачных окон

Чтобы в мансардном помещении создать нормальный микроклимат, необходимо предусмотреть систему вентиляции с принудительной подачей воздуха. Все эти расходы лягут дополнительным бременем при строительстве. И на деле экономия не будет такой уж значительной.

Сторонники мансардного строительства отмечают, что дома с такими «фигурными» крышами выглядят привлекательно. А дизайнеры добавляют, что обустройство жилого чердака имеет множество оригинальных решений.

Одно из таких решений, к примеру, установка больших окон прямо в наклонной части крыши. Если разместить в таком помещении спальню, по ночам можно любоваться звёздным небом не вставая с постели

Рачительные хозяева не любят, когда что-то пропадает зря. В том числе – чердачное пространство. Некоторые превращают его в свалку ненужных вещей. Но на самом деле здесь может разместиться полноценный рабочий кабинет, мастерская, спальня или даже детская комната.

Противники такой рачительности напоминают, что активная эксплуатация пространства под кровлей ухудшает состояние конструкции крыши и значительно усложняет её ремонт.

Точка зрения эксперта

Ярослава Галайко

Ведущий дизайнер и руководитель студии Ecologica Interiors

Задать вопрос

«Психологи предупреждают, что низкие потолки мансарды заставляют человека чувствовать себя в замкнутом пространстве, неблагоприятно воздействуя на его психику. Особо впечатлительные натуры даже могут ощущать приступы удушья из-за низких потолков и скошенных стенок. Стоит задуматься об этом факте, планируя детскую комнату на чердаке.»

Сборка

В большинстве случаев строительство мансардной крыши начинается с устройства мауэрлата

Важно строго горизонтальное положение, параллельное, надёжное крепление его брусьев

Стропильная конструкция мансардной крышиИсточник kryshagid.ru

Для монтажа стропильной системы практикуется два варианта: элементы стропильной системы на земле собираются в фермы, поднимаются и устанавливаются готовыми. Или всё по отдельности собирается наверху – «по месту», соблюдая порядок действий:

  • Укладываются балки перекрытия. При этом учитывается шаг стропильной системы и возможность для устройства лестницы.
  • Сразу настилается черновой потолок, или временный настил для безопасной работы.
  • Монтируются стойки. Устраиваются временные раскосы, чтоб удержать их в вертикальном положении. На стойки укладываются прогоны.
  • Поверх прогонов укладываются затяжки.
  • Монтируются нижние стропила.
  • Временные раскосы меняются на постоянные ветровые связи в продольном положении.
  • Устанавливаются верхние стропила.
  • Выставляется каркас для фронтона, с учётом конструктива организуются проёмы для: окна, балкона, предусматриваются другие варианты.
  • Далее по стропилам укладывается кровельная мембрана, и прижимается к ним контробрешёткой – брусками сечением 50х50 мм. Для организации вентиляционного зазора. Это подготовительные мероприятия для утепления. Провести их нужно именно на этом этапе. Пропустить – огромное упущение.
  • На контробрешётку набивается обрешётка, с соответствующим кровельному покрытию шагом.
  • Монтируется кровельное покрытие, его доборные элементы: ветровые доски, конёк.

Один и тот же дом может выглядеть по-разному и иметь разную полезную площадьИсточник 1dom.kz

Об особенностях расчета мансардной крыши в видео:

Рекомендации, которые лучше знать в начале пути

Точно по такому же принципу монтируется мансардный этаж с двухскатной крышей. Причём его устройство еще проще – все стропила сплошные.

Далее предстоит утепление крыши. Конечно, его можно делать снаружи, до монтажа мембраны, обрешётки и кровли. Но безопасней изнутри – не будет угрозы осадков и работы выполняться более тщательно, ведь от этого зависит успешная эксплуатация.

Утеплитель изнутри помещения защищается пароизоляционной плёнкой. А между ней и внутренней отделкой обязательное устройство вентиляционного зазора – внутренняя отделка не монтируется непосредственно на стропила. Для неё специально, так же как снаружи для обрешётки, набивается контррейка, или устраивается каркас.

Заключение

Мансардная крыша – это отличное решение, позволяющее увеличить полезную площадь дома без значительного увеличения затрат на его возведение. Решений для возведения мансардного этажа существует достаточно много – они могут быть как типовые, так и разработанные для определенного дома. Но в любом случае, монтаж мансарды требует профильных знаний и эту работу должны выполнять профессионалы.

Шаг № 1 Проект каркасного дома

Проект каркасного дома

Почему нужен проект дома?

  • Правильный расчет прочности.
  • Возможность предварительно оценить стоимость строительства.
  • Надежность и продуманность конструкции дома.
  • Экономия при строительстве.
  • Возможность в последующем сделать перепланировку опираясь на проект.
  • Облегчает процесс и сокращает время строительства.

Готовых и бесплатных проектов каркасных домов очень много на просторах интернета с довольно детальным описанием. Но бывает так, что очень сложно подобрать проект под себя. В этом случае его Вы можете нарисовать сами. По обучавшись пару часов рисовать в SketchUp и выбрав за основу привлекательный для Вас проект, основываясь на технологии строительства каркасных домов, сможете создать, что то более индивидуальное.

Проект каркасного дома нарисованного в SketchUp

При выборе готового проекта или самостоятельном проектировании стоит обратить внимание на расположение дома на участке. Строительные нормы и правила(СНиП) — именно этим документом регламентируется строительство дома

А в частности он включает в себя предельные расстояния расположения дома от различных объектов.

Расположение дома на участке по СНиП

Закладка фундамента

Одним из существенных преимуществ каркасного дома является возможность использования для него фундамента практически любого типа, что обусловлено небольшой нагрузкой, оказываемой строением на основу. Ограничивающим фактором в данном случае может выступать лишь тип грунта на участке, а также размер бюджета, выделенного на строительство.

Таким образом, выбор типа фундамента осуществляется будущим владельцем жилья по своему личному усмотрению.

Фундамент свайно-винтового типа

Это наиболее распространенный и востребованный тип фундамента, используемого при возведении каркасных домов. Его популярность объясняется простотой сооружения и невысокой стоимостью расходных материалов. Кроме того, свайно-винтовой фундамент чрезвычайно практичный и универсальный, его можно использовать на грунтах практически любого типа, за исключением скалистых.

Практика показывает, что особенно актуален и практически незаменим такой фундамент в заболоченных местностях, где твердые слои грунта располагаются достаточно глубоко, из-за чего обустройство какого-то иного фундамента требует колоссальных финансовых и трудовых затрат.

Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа

Данная разновидность фундамента также является удачным выбором при строительстве каркасного дома, для которого такая основа подходит в полной мере. На обустройство этого фундамента требуются довольно скромные финансовые вложения, что является его несомненным плюсом. Кроме того, он достаточно прочный и надежный, что позволяет обустраивать в самом доме бетонные полы.

В то же время мелкозаглубленный ленточный фундамент характеризуется достаточно высоким уровнем хрупкости, в связи с чем при его обустройстве требуется точное соблюдение всех технологических нюансов. В отличие от свайно-винтового, данный тип фундамента невозможно использовать на болотистых почвах, а также в местах близкого залегания грунтовых вод.

Плитный фундамент

Последние тенденции в каркасном строительстве свидетельствуют о том, что все более востребованным в данной нише становится плитный фундамент. Он крайне экономичен, но при этом характеризуется невероятной универсальностью, высоким уровнем надежности и потрясающей долговечностью, что делает его превосходным выбором для тех, кто хочет получить максимум качества при минимуме вложений.

Нередко, вместо стандартной монолитной плиты, прибегают к обустройству плитного фундамента, оснащенного ребрами жесткости.

Устройство перекрытия первого этажа каркасного дома

Перекрытия первого этажа каркасного дома, как и цокольное перекрытие, выполняют по деревянным балкам сечением 100 х 200 мм, уложенным с шагом 600 мм.

Несущую балку, на которую опираются лестница и перекрытие холла, сколачивают из двух брусьев 100 х 200 мм. К боковым граням балок прибивают черепные бруски сечением 40×40 мм, по которым устраивают черный пол из обрезных досок. Его накрывают пленкой, засыпают сухим песком слоем толщиной 60 мм, а затем настилают чистый пол, используя шпунтованные доски толщиной 37мм.

После устройства перекрытия каркасного дома стены утепляют минераловатными плитами в три слоя. Плиты плотно вставляют между стойками, следя за тем, чтобы каждый стык нижнего слоя перекрывался плитой верхнего слоя. Изнутри поверх плит стену обтягивают пароизоляционной пленкой и обшивают обрезными досками толщиной 20 мм.

Расчет материала

Строительство дома с длиной стен в 6 м экономически выгодно. Это связано с тем, что стандартная длина доски равна 6 м, то есть она не требует распила, отходы минимизированы.

Для возведения «каркасника» потребуются следующие виды пиломатериалов:

  • брус различного сечения;
  • обрезная доска, сечение которой не менее 2–5 мм;
  • шпунтованная доска с сечением 2,5 мм.

Как правило, для расчета количества кубов пиломатериала удобнее пользоваться специальными онлайн-калькуляторами, которые предлагают многие крупные строительные магазины.

При расчете кровельных материалов следует учитывать, сколько весит стропильная система, а также применяемый кровельный материал, утеплители, а также розу ветров (то есть ту часть крыши, на которую чаще других приходится ветровая нагрузка).

Для расчета фасадных материалов надо также знать площадь фасада, однако, вести расчеты с учетом обрешетки. Удобнее, если для этого будет составлена отдельная схема, поскольку монтаж обрешетки может увеличить каждую из сторон дома на 7–15 см.

Для расчета фундамента следует сначала определиться с его типом. Самым экономным окажется столбчатый, но подходит он лишь для сезонных дач. Если говорить о свайном варианте, то предпочтение следует отдавать винтовым сваям. Рассчитать их количество можно, узнав, какая нагрузка от дома приходится на 1 кв. м.

Шаг № 4 Цокольное перекрытие

Нет необходимости обустраивать цокольное перекрытие в каркасном доме при использовании монолитной фундаментной плиты и полах по грунту.

Цокольное перекрытие каркасного дома

Первое что необходимо это выровнять в уровень обвязку. Для этого подойдет электрический рубанок. Перекрытие в основном собирают из доски 50 на 200, но все требует расчетов. Калькуляторы которые потребуются для расчета конструкций дома. В зависимости от расчетов, выбирается шаг балок. Зачастую это 58-59 см. под размер плитного утеплителя. При использовании эковаты шаг можно сделать уже более удобным для крепления плитного материала чернового пола (ОСП, ЦСП, фанера).

В местах установки перегородок , лестниц и других тяжелых конструкций лаги пола монтируются двойными. Для дополнительной жесткости и в местах к примыканию к стенам, устанавливаются перемычки. После сборки перекрытие его также выравнивают в уровень. Для удобства последующего сбора стен, на перекрытие монтируют временный пол. Это может быть доска 25 на 100, 25 на 150 с шагом 2-3 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

  • традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
  • методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
  • из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
  • по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
  • по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

  1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
  2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
  3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
  4. Монтаж промежуточных элементов.
  5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
  6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
  7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
  8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

  • для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
  • для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

  • элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
  • толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
  • крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
  • укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
  • на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
  • к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Шаг 4: Перекрытие

Устройство перекрытия каркасного дома похоже на монтаж пола. К верхней обвязке крепят балки из поставленной на ребро доски, деревянного двутавра, бруса или кругляка, обрезанного с двух сторон.

Сечение дощатых конструкций выбирают из расчета 1/20-1/25 ширины пролета. Например, помещение 6х4 м перекрывают несущими балками высотой 400см/20=20 см.

Шаг установки — 60-80 см, брус можно укладывать с расстояниями до 1 м. Желательно при монтаже соединять балки перекрытия и стойки каркаса в единый плоский элемент. Это придаст дополнительную жесткость конструкции.

Элементы монтируют на кронштейнах встык к обвязке или укладывают сверху и крепят к лобовой доске, поставленной на ребро.

Крепление балок кронштейнами.

Последовательность работ:

  1. Устанавливают по периметру дома лобовую доску 50х200 мм.
  2. Укладывают вдоль длинной стены среднюю балку сечением 50х200 мм.
  3. Монтируют лаги с шагом 58 см, закрепляя их торцами к лобовой доске и средней балке.
  4. Все узлы дополнительно простреливают гвоздезабивным пистолетом или прибивают гвозди вручную молотком.

Если ширина пролета больше 6 м, используют клееный брус. Он состоит из тонких деревянных ламелей и значительно лучше сопротивляется изгибу, чем цельнодеревянные конструкции.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

Стропильную систему каркасного дома монтируют в несколько этапов:

  1. Устанавливают крайние опоры под конек и стропила, в которых заранее выбраны пазы для опирания на лобовую доску.
  2. Монтируют средние коньковые стойки по шнуру, натянутому между крайними элементами. Крепят временными укосинами.
  3. На стойки укладывают коньковый брус 50х200 мм. Стыкуют над опорами, чтобы ослабленное сечение не воспринимало изгибающих нагрузок.
  4. Размечают места крепления стропильных ног.
  5. Нарезанные по шаблону стропила монтируют с опиранием на коньковый брус и мауэрлат.
  6. Усиливают систему, устанавливая опору под каждую наклонную балку и ветровые ригели под две соседние стропильные ноги.
  7. Прикручивают к низу стропил карнизные планки.
  8. Расстилают гидроизоляцию из плотной пленки параллельно свесу, начиная снизу вверх. Стыкуют внахлест на 7-10 см, закрепляют строительным степлером с провисом 20 мм между стропилами.
  9. Монтируют бруски контробрешетки сечением 40х50 мм, по ним — доски обрешетки 25х100 мм с шагом 25-30 см в соответствии с длиной волны профиля металлочерепицы. Прибивают все деревянные элементы гвоздями.

Приступают к монтажу водосточной системы и кровельного материала — металлочерепицы:

  1. К карнизной планке крепят крюки для желобов водостока с уклоном в сторону водосборных труб.
  2. Укладывают первые четыре листа черепицы без закрепления. Выравнивают по торцу и краю карниза, прикручивают саморезами в расчете от 8-9 штук на 2 м². Метизы крепят в нижнюю часть волны, применяя уплотняющие прокладки из резины или полипропилена.
  3. Устанавливают коньковые элементы и ветровые планки.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий