Самая быстрая отделка стен – никаких ГКЛ, шпаклевки и обоев

Виды монтажа

Естественно, перед тем, как начинается обшивка стен деревянной вагонкой своими руками, – пример на видео, необходимо определиться с ее видом, направлением. Будь-то горизонталь, вертикаль, диагональ, укладка елочкой, ромбами либо кирпичная, смешанная.

Классикой считается горизонтальная установка (в России, так точно). Положительно действует на расширение комнатного пространства. Небольшим минусом, который можно избежать (во время монтажа, пазы направляют вниз), является пыль, влага, что собираются на стыках досок. Придерживаясь такой рекомендации, начинают укладку сверху.

Вертикальное размещение – самое популярное у финнов. Оно делает потолки визуально выше. Особенно этот эффект важен для низких помещений. Монтаж отделки стен вагонкой начинают производить с наиболее сложного угла.

Диагональная установка (и смешанная) имеют отличия по направлению, эстетическому виду. Монтаж намного сложнее, чем у предыдущих вариантов. Особенно ярко и необычно смотрится интерьер, оформленный древесиной разного сорта, оттенка.

Вертикальный вариант обшивки стен вагонкой просто необходим для помещений с повышенной влажностью, мест, где возможен частый конденсат (баня, кухня и т. д.). Поскольку горизонтальный способ не убережет от излишней влаги.
Вид монтажа, при вертикальной установке досок, влияет на то, будет ли срезаться паз-гребень, в каком месте, на сколько.

При горизонтальном монтаже окончательный результат смотрится очень привлекательно. Здесь вагонку устанавливают, направляя гребни вверх, чтобы уберечь пазы от появления скопления воды. Это предотвратит возникновение гниения, микробов, грибков в дальнейшем. Устанавливая первую нижнюю доску, борт ее паза срезается. Таким образом, убирается карман, который будет собирать влагу.

Реже всего применяют диагональный вариант размещения вагонки. Это происходит сложнее, с большим количеством материальных отходов. С точки зрения красоты, практически не отличается от предыдущих способов монтажа. Такая отделка стен вагонкой своими руками привнесет изюминку помещению.

Существуют фасонные укладки: елочка – немного сложно, но возможно. Необходима обрешетка вертикальная, на которую будут монтироваться шаблонно нарезанные фрагменты материала.

Более сложна обшивка стен вагонкой ромбовидная. Делается обрешетка в виде обрамленного креста. Бруски крепят в его квадрантах по диагонали. Труд, затраченный на монтаж ромбовидной вагонки, стоит того. Результат выглядит невероятно стильно, дорого.

Как изготавливают брашированную доску

После того, как дерево прошло всю обработку, ему предстоит пройти специальный процесс, который сможет подчеркнуть волокна и структуру дерева. Для этого необходимо оформить небольшой рисунок из маленьких дырочек, которые похожи на червоточины. Этим методом можно добиться эффекта состаренной доски.

Брашировка жесткой щеткой. Этот метод является одним из самых распространенных, который помогает придать дереву старину. Благодаря длительной обработке мелкими зубцами годичные окружности получаются более ярко выраженными, смотрятся очень эффектно. Далее производится шлифовка, а в конце доску покрывают морилкой.

Патинирование. Перед обработкой таких материалов вначале доску необходимо окрасить соответствующим тоном, а после высыхания нанести еще один слой красящего пигмента. После полного высыхания поверхности материал для обшивки подвергается обработке наждачной бумагой или другими абразивными принадлежностями. В результате брашированная вагонка имеет двухцветный интересный просвет.

Создание искусственной потертости. Самая простая и легкая технология. Для этого необходимы две вещи: воск и красящий пигмент. Вначале наносится воск, потом краска, после этого доску хорошенько отшлифовывают. Для этого метода подходит сырье: дуб, ель, лиственница или сосна. Если использовать другое – вагонка выглядит не так эффектно, и панель смотрится более дешево.

Технология производства

Изготавливать древесноволокнистые плиты можно по разным технологиям, некоторые стадии процесса могут различаться. На данный момент наиболее распространенным вариантом на территории России является «мокрый» способ. «Сухой» метод внедряется довольно медленно, большинство продукции, выпускаемой таким образом, поступает из-за рубежа.

Для производства применяется древесное сырье из остатков от изготовления пиломатериалов и второсортных хвойных или лиственных пород. Это может быть измельченная фракция опилок и щепы, идущей на переработку.


Технология производства древесноволокнистых плит относительно простая, но в кустарных условиях ее организовать нереально

Технология выглядит следующим образом:

  1. Масса подвергается многократной очистке для удаления грязи и посторонних примесей.
  2. Обработанное сырье проходит этап предварительной просушки.
  3. Смесь отправляется на многоуровневое измельчение. Процедура позволяет получить волокна нужного размера для конкретной разновидности плиты. Часто на этом этапе подготавливаются два состава с разной фракцией, их смешивание позволяет увеличить надежность материала.
  4. Концентрат подвергается обработке связующими смолами и необходимыми компонентами.

Описание следующих стадий отличается: при «мокром» способе масса помещается в бассейны, откуда после выдержки поступает под горячий пресс, при «сухом» – полученный состав также отправляется под пресс, где под действием температуры и высокого давления формируется плита.

Гипсокартон под обои: мелкие отделочные работы

После того, как головки саморезов покрыты антикоррозийным материалом, а стена первично загрунтована, пора заняться коррекцией швов и дефектов поверхности гипсокартона. Для этого проводится поклейка вдоль линии шва специальной армирующей ленты-серпянки. Она представляет собой сетку из полимерного волокна с клейким покрытием.

Для работы с серпянкой понадобятся еще некоторые инструменты и материалы:

  • Малярный нож;
  • Шпатель;
  • Сухая шпаклевка;
  • Вода;
  • Емкость для разведения раствора;
  • Строительный миксер;
  • Наждачная бумага.

После того, как серпянка поклеена, замешиваем шпаклевку и шпателем наносим ее тонким слоем поверх ленты. Ждем, когда просохнет, а затем зачищаем наждачкой.

После затирки швов наждачкой поверхность нужно снова вскрыть грунтовкой, и можно принимать решение: клеить ли обои без предварительного шпаклевания стен или все-таки пройти полный цикл подготовки гипсокартона к отделочным работам. Второй вариант предпочтительнее, особенно, если вы собираетесь оклеить стены светлыми тонкими обоями, требующими идеально ровной поверхности светлого оттенка.

Установка плит на деревянный каркас

  1. Обычно, отделка балкона или лоджии начинается со сборки деревянного каркаса для обрешетки стен. Для этого необходимо определить контрольную точку (наиболее выступающее место на стене). Затем на поверхность стен наносится разметка (шаг примерно 40-50 см), согласно которой монтируются деревянные брусья. Первую планку прикрепляют на контрольной точке, а все остальные последовательно крепятся к ней с помощью саморезов, процесс повторяется на протяжении всей стены. Плоскость каркаса определяют с помощью капроновой нити, закрепленной на разных концах лоджии/балкона.
  2. После окончательного формирования реечного каркаса, если необходимо внутреннее утепление, можно разместить между брусьями утеплитель — минвату или пенополистирол. Сверху утеплитель рекомендуется покрыть пароизоляционной пленкой.
  3. Плиты фиксируются саморезами на уже готовую обрешетку начиная от угла, продвигаясь вдоль стены. Каждая последующая плита сначала фиксируется кляймерами (скобами), затем саморезами или еврогвоздями, а с другой стороны вставляется в замковое соединение.
  4. После прикрепления всех фрагментов, укладываются плинтуса и наличники (фиксируются строительным клеем).
  5. Если во время монтажа образовались видимые стыки, их можно скрыть с помощью пластиковых реек.

Конструкция, выполненная на деревянном каркасе, обладает повышенной прочностью и не нуждается в использовании дополнительных фиксаторов. Однако, недостатком этого варианта является большой вес и высокая цена. Из-за внушительного веса, такую конструкцию следует очень надежно прикреплять к стенам, используя подходящие по размеру саморезы.

Для чего нужна

Универсальность вагонки позволяет применять ее почти во всех помещениях.

Вагонку МДФ используют в облицовке внутри зданий (дом, офис, кафе).

Идеально смотрится и подходит для создания разнообразных конструкций (ниши, кладовки, коммуникационные ниши, перегородки и т. д.), мебели (шкафы, стенки, барные стойки), для потолочной и стеновой отделки.

Стены и потолки преобразятся быстро, недорого. А высокое качество деревянных плит практично прослужит длительное время.

При необходимости полного ремонта или незначительных дизайнерских вмешательств вагонка МДФ – лучший выбор. Самый обыкновенный интерьер заиграет новыми красками, внесет приятное, облагораживающее новшество в виде натуральной древесины.

Вагонка отлично подойдет для кухни. В отличие от обоев, которые уже не актуальны для кухонных стен, с деревянных панелей легко снимаются обычной увлажненной тканью жирные пятна, разные загрязнения.

Обрабатывать поверхность стен/потолка перед монтажом древесными листами не требуется. Они снимут с вас задачу по:

  • Демонтажу старых обоев, краски;
  • Выравниванию стен;
  • Шпаклевке, грунтовке и другое.

Вагонку монтируют прямо на имеющуюся поверхность (хоть и присутствуют обои, краска, неровности, бетон).

Если вдруг произошло повреждение части панели, исправить его не составит труда. Необходимо произвести замену на новый элемент.

Заняться монтажом древесных панелей можно самостоятельно. Особых навыков, сложных инструментов такая работа не требует.

Плиты бывают с интересными оттенками и разными покрытиями: некоторые имитируют натуральный камень, мрамор, экзотичные древесные породы.

Предварительная подготовка своими руками: отделка шпаклевкой

Перед шпаклеванием гипсокартонные стены необходимо прогрунтовать. Специальные грунтовочные составы для гипсокартона служат для защиты от влаги и плесени, лучшей адгезии с отделкой и создания однородной пленки. Выбор грунтовки зависит от пожеланий мастера, от сухих смесей до готовых растворов, и наносится щеткой или грубой кистью одним тонким слоем. К шпаклеванию можно приступать сразу после полного высыхания грунта.

Необходимость зашпаклевать дыры от саморезов

  • Во-первых, чтобы отделочные растворы не просочились через дыры внутрь листов.
  • Во-вторых, чтобы поверхность стала визуально гладкой.

Кроме того, саморезы, покрытые шпаклевкой, будут менее подвержены воздействию коррозии и образованию ржавчины.

Нужно ли зашпаклевать углы

Углы, образованные гипсокартонными листами, бывают внутренние и внешние.

Внешние свойственны помещениям сложной архитектуры, где с помощью гипсокартона создавались сложные конструкции. Для отделки внешних стыков используют металлические или пластиковые уголки, которые крепятся степлером к поверхности стены, а затем шпаклюются.

Внутренние углы удобнее зашпаклевывать с помощью специального углового шпателя. В случае неуверенности в ровности стыков, их можно заделывать так же, как и внешние — с применением уголков.

Шпатлевание гипсокартонных стен под сетку

Равнение по серпянке позволяет избежать образования трещин в отделке и дополнительно скрепляет листы между собой. Шпаклевание всей поверхности стены отталкивается от слоя на швах, что делает отделку гладкой и ровной.

Также возможен вариант и полного выравнивания по малярной сетке, но для гипсокартонных стен важным параметром является вес этой сетки. При невозможности подобрать максимально легкую сетку, от такого способа лучше отказаться.

Чем шпаклевать: лучшая шпаклевка для ГКЛ

Шпаклевочный слой напрямую зависит от качества монтажа гипсокартона:

  • если выравнивание по направляющим сделано аккуратно и в уровень, то толщина слоя шпаклевки составит всего 1-2 мм;
  • если же листы скреплены с зазорами, то выровнять поверхность поможет шпаклевка слоем до 3-4 мм.

Толщина шпаклевки на гипсокартоне не должна превышать 5 мм!

Также от качества монтажа зависит выбор самой смеси: при достаточно ровной поверхности можно обойтись финишной шпаклевкой, а при необходимости большого выравнивания нужно сделать сначала слой стартовым составом, потом — финишным.

Шпаклевка гипсокартона своими руками

Итак, шпаклевать гипсокартон полностью обязательно под покраску, желательно — под оклейку обоев (хотя бы в один слой) и заделать только саморезы и швы под плитку.Грунтовка выполняет две различные функции. Первая — она улучшает адгезию (сцепление) двух материалов. В результате при шпаклевке снижаются шансы на образование пузырей, отслоение материала. Вторая функция — она выравнивает впитывающую способность.

Результат — меньший расход материала, а при шпаклевке — более ровная поверхность. Так что грунтовку пропускать нежелательно.Стыки гипсокартона есть двух типов. Вдоль длинной стороны ГКЛ края неровные — для более легкой заделки этого стыка. Но листы соединяются и в высоту, где уступов нет.

Еще приходится листы обрезать и соединение тоже получаются встык. Такие соединения требуют особой технологии и о ней чуть ниже. На наружный угол с двух сторон наносится шпаклевка небольшими островками примерно через каждые 10 см (можно в шахматном порядке). В раствор вдавливают перфорированный уголок, проверяют вертикальности или горизонтальность его установки, корректируют. Подбирают шпателем излишки раствора, выравнивая края в одну плоскость с поверхностью листа.

Установленный уголок оставляют на некоторое время — до высыхания шпаклевки, после чего шлифуют, снова шпаклюют при необходимости. Далее шпаклевать гипсокартон надо финишным составом. Как писали, он тоже может быть на основе гипса, как и стартовый, а может быть на основе полимеров. Подходят и те и другие, но с некоторыми работать сложнее — они быстро начинают скатываться и застывать.

Для проведения шпаклевочных работ потребуются специальные инструменты – шпатели разной ширины, абразивная сетка, валик, терка. Для разравнивания необходим широкий шпатель, а для снятия лишнего слоя шпаклевки или работы в труднодоступных местах понадобится узкий шпатель. При работе с угловыми соединениями используют угловой шпатель или специальные пластиковые или алюминиевые уголки.

Рекомендуют сначала обработать все углы, а затем наносить весь слой шпаклевки. Для грунтовочных работ применяют валик, а для шлифовки используют терку с мелкой наждачной шкуркой. Чтобы зачистить поверхность или удалить лишний слой, применяют абразивную сетку.

Готовые поверхности следует с осторожностью обрабатывать сеткой для избегания появления мелких царапин. Если смесь готовит мастер самостоятельно, то необходимо иметь низкооборотную дрель и насадку – миксер

Обзор видов и размеров

На рынке предлагается широкое разнообразие продукции для декорирования помещения. ДВП имеет достоинства, которые выгодно выделяют материал среди конкурентов. При помощи панелей можно получить покрытие с имитацией других материалов, подобрать цветовые решения и даже фактуру. ДВП является безопасным типом облицовки, который не вредит здоровью человека и окружающей среде. Зачастую производители используют сухой метод для изготовления панелей.

Нельзя не выделить простоту укладки, так как с материалом можно работать самостоятельно без посторонней помощи. Существуют разные варианты монтажа, у каждого из них свои особенности. Что касается стоимости, панели предлагаются по доступной цене, это повлияло на повышение спроса на материал. Благодаря ДВП можно утеплить помещение, а также получить звукоизоляцию. Если правильно подобрать древесноволокнистые панели, которые отвечают высоким требованиям и стандартам, срок их службы может достигать 10 лет, а это не маленький период.

Чтобы использование облицовки было возможным в помещении с повышенной влажностью, необходимо подобрать специальный вид, покрытый защитной пропиткой

А также важно соблюдать условия хранения, чтобы материал не деформировался, поэтому нередко изделия крепят на обрешетку с помощью саморезов

Наборные стеновые панели являются одной из наиболее популярных разновидностей ДВП. С таким материалом работа проводится очень быстро, можно подобрать вариант декора из широкого ассортимента

Важно обратить внимание на размеры таких досок: толщина может быть 6–25 мм, а длина достигает 4 м, диапазон ширины 15–30 см. Благодаря выбору таких параметров можно выполнить отделку любой сложности. Для крепления используется замковое соединение

На рынке можно найти продукт с двухсторонним покрытием, поэтому защитные функции обеспечены

Для крепления используется замковое соединение. На рынке можно найти продукт с двухсторонним покрытием, поэтому защитные функции обеспечены.

Листовые влагостойкие панели представлены в большом формате, поэтому их можно использовать в габаритных помещениях. Нередко такая отделка выбирается для оформления фартука на кухне. Данный материал крепится с точными подгонами краев.

Плиточная разновидность ДВП является отделочным материалом с параметрами 300Х300, 150Х600 и 980Х980 мм. Для фиксации применяется стыковка, однако можно найти панели с замковым соединением. Если требуется декоративное оформление помещения с интересными комбинациями, можно смело выбирать плиты, которые вписываются как в спальню, так гостиную и другие части дома.

Ламинированная панель предлагается в размере 2850Х2070Х3,0 мм. Такие листы имеют защитную пленку, которая создается из меламиновой или акриловой смолы. Именно это покрытие является декоративным и предлагается в самых разных цветовых вариантах.

Выбирать клеящий состав следует с учётом свойств тех поверхностей, которые необходимо соединить.

Подготовка поверхности

Перед оштукатуриванием поверхность из гипсокартона нужно подготовить.

Грунтование

В первую очередь стены или потолок нужно загрунтовать.

  1. Инструкция предупреждает, что для работы с ГКЛ необходимо использовать водорастворимые составы. Они пропитывают верхний слой листов, не проникая вглубь материала. Таким образом, будет создано покрытие в виде пленки, не дающее впитываться влаге из штукатурки в гипс листов и разрушать его.
  1. Разведите грунтовку в ведре.
  2. Затем большой кистью либо валиком нанесите ее на гипсокартонное покрытие. При обработке стен, работу следует производить сверху вниз.
  3. Толщина слоя грунтовки должна составлять не менее 3 миллиметра.

Армирование и обработка стыков

  1. Чтобы штукатурка стен из гипсокартона своими руками была качественной, необходимо оклеить все швы, стыки и углы покрытия лентой-серпянкой (армирующей сеткой) из стекловолокна. В противном случае шпаклевка или штукатурка будут в этих местах трескаться.
  2. Лучше использовать серпянку самоклеящегося типа. Так вы упростите себе работу.
  3. Ленту нужно клеить таким образом, чтобы шов, стык или угол проходил точно по ее центру.
  4. Стыки плит ГКЛ, без заводской кромки, подрежьте под углом в 45 градусов. Так армирование данных участков будет более надежным.
  1. Для работы вам понадобятся широкий (30 сантиметров) и средний (15 сантиметров) шпатель.
  2. Раствор готовьте в таком количестве, чтобы его хватало, максимум на 30 минут работы.
  1. Слой штукатурки должен наноситься на стыки и швы равномерно по всей их длине.
  2. Если вы новичок в штукатурном деле, набирайте средним шпателем немного смеси и наносите ее на стык. Далее широким инструментом стягивайте шпаклевку на возможную длину. При достаточном уровне опыта, раствор можно сразу брать и распределять по всему стыку.
  1. Поверхность заштукатуренных швов и стыков не должна иметь сильных выпуклостей, неровностей и шероховатости. Заровнять подобные дефекты мелкозернистой наждачной шкуркой достаточно сложно. Применив же более крупный абразив или какой-либо инструмент, вы можете испортить гипсокартон.

Укрепление углов

Все внешние углы, в том числе – дверные и оконные откосы, перед оштукатуриванием надо укрепить металлическими уголками.

Они придадут данным участкам повышенную жесткость, которая увеличит их стойкость к механическим нагрузкам.

  1. Фиксируются планки шпаклевкой или скобками (при помощи степлера).
  2. Сначала уголки режутся на куски нужных размеров. Далее их можно устанавливать на места.

Что лучше – обои или покраска стен? Что практичнее и что дешевле? Ремонт квартиры

При проведении планирования ремонта в квартире нужно грамотно подобрать подходящие материалы для качественного выполнения работы. Многие хозяева не знают, чему отдать предпочтение, а потому довольно часто задаются вопросом о том, что лучше – обои или покраска стен? По большому счету, оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.

А потому к выбору вида отделки надо подходить грамотно. О чем, собственно, мы и хотим рассказать в нашем обзоре.Что бы ни было выбрано, поклейка обоев или покраска стен, все будет смотреться очень красиво, создавая уютный интерьер. Бумажный материал может отличаться фактурой, цветами и оттенками.

Стены же можно покрасить не только одним тоном, но и нанести на их поверхность различный рисунок.

  • Цвета при покраске надо сочетать с интерьером комнаты.
  • Толстые обои скрывают недостатки стен.
  • Флизелиновые обои поддаются перекрашиванию до 5 раз.
  • Если стены неровные, то для них лучше выбрать стекловолоконные обои. Они подходят и для помещений с высокой влажностью.
  • В маленьких помещениях отлично выглядят однотонные стены. Изображения зрительно скрадывают объем комнаты.
  • Водоэмульсионная краска считается экологичной и безопасной, но она не износостойкая.

Шпаклевка стен под покраску, цена которой зависит от выбранного материала, является обязательным этапом. Для выравнивания поверхности используются смеси за 120-480 рублей за упаковку. Гипсовые смеси стоят в пределах 280-420 рублей за 18 кг. За акриловые шпаклевочные составы придется заплатить 860-1820 рублей за 10 кг. Цена зависит от фирмы.

Это, конечно, требует дополнительных материальных трат, зато в итоге вы приобретаете качественное основание, которое облегчит работы при проведении следующего ремонта. Подготовка под покраску выполняется тщательнее. Трещины, выемки, вмятины обрабатывают гипсом или акриловой шпаклевкой.

При покраске не получится скрыть небольшие неровности. Она не ляжет ровно, если поверхность шероховатая, со временем начнет трескаться и отслаиваться. При конечной шлифовке не должно быть царапины, а потому заключительный этап перед покраской весьма трудоемкой и по силам далеко не каждому.

Какие обои лучше всего использовать

  1. Бумажное полотно – быстрое стирание и выцветание. Тяжело клеить, потому что быстро разбухают. Есть одно преимущество – низкая их стоимость. На штукатурный стой не клеят, даже применяя грунтовку. Разве что временно, перед поклейкой более прочного покрытия.
  2. Флизелиновые – состав: целлюлоза и полимеры. Они плотные, поэтому если основание из гипсовой штукатурки, покрытое грунтовкой, тогда их можно клеить.
  3. Виниловые – двухслойное полотно. Тяжелые, плотные шпалеры. Клеят на поверхность, покрытую шпаклевкой и грунтовкой.

На строительном рынке есть и другие виды полотен, применяемые не так часто, но делающие интерьер помещения неповторимым: 3D обои, жидкие шпалеры, фото-полотно, полотна с диодными элементами.

У каждого вида есть свои требования к черновому основанию. Для их фиксации надо изучить инструкцию по применению, основание для поклейки, клей, особая грунтовка, влажность помещения.

Жидкие обои – это смесь целлюлозы и воды. Для их фиксации надо подготовить поверхность. Это один из видов шпалер, которые клеят на не прошпаклеванные стены, при этом не отражают неровности.

Светящиеся обои – есть различные их виды. От применения фосфора и порошка, до вставки диодов. Поверхность должна отвечать всем требованиям. Она может быть оштукатуренной и покрытой грунтовкой, а для иных видов основание должно быть идеально ровным и гладким.

Как обшить поверхность листовыми панелями, способы

Доступность монтажа – одно из главных преимуществ для этих изделий. Способы применяют в зависимости от состояния исходных стен.

Доступность монтажа – одно из главных преимуществ для этих изделий.

Советы для тех, кто производит монтаж самостоятельно

Один из самых простых вариантов – клеевой. Но он подходит только тем, кто может обеспечить идеально ровную поверхность. Если условие выполнено – достаточно предварительно выравнивать всё с помощью штукатурки, а потом добавить грунтовку глубокого проникновения. Сначала панели обрезают согласно необходимым размерам. Затем поверхность смазывают клеем. Изделие приклеивают к стене по линии, отмеченной первоначально. Главное – чтобы уровень первого листа был правильным, тогда дальнейший монтаж не вызовет проблем. Для первого уровня замеры всегда осуществляют отдельно.

Механическое крепление на гвозди или саморезы считается более удобным решением для большинства ситуаций. Проще всего произвести монтаж напрямую, когда имеются деревянные материалы в основании, либо им подобные – древесно-стружечные плиты, брус и так далее. При наличии бетона или кирпича сначала выполняют разметку. Потом сверлят отверстия для крепежей. Метод отличается сложностью при желании скрыть крепления. Из деревянных брусков или пластиковых профилей можно создать обрешётку, с шагом в 30-40 см. Монтаж завершают установкой дополнительных аксессуаров, которые помогают всё скрыть.

Главное – чтобы уровень первого листа был правильным, тогда дальнейший монтаж не вызовет проблем.

Какие ошибки допускают при самостоятельном монтаже, и как их избежать

Стоит следовать таким советам, чтобы результат работы радовал долго:

  1. Брус для обрешётки надо обрабатывать качественным грунтом вне зависимости от особенностей работы. Тогда конструкция прослужит гораздо дольше.
  2. Красивый вид будет у панелей, для крепления которых использовали замковый метод.
  3. Стыки можно закрывать вставками декоративного назначения.
  4. Совмещение с обоями или декоративными панелями – лучший выбор при любых обстоятельствах. Это позволит менять облик комнаты в дальнейшем без серьёзных переделок. А финансовые затраты останутся минимальными.
  5. Для вырезания арок и других деталей удобнее пользоваться электролобзиком.
  6. Партии товара рекомендуется закупать одновременно, у одного производителя. Ведь у каждой компании свои собственные технологии.
  7. От образования конденсатов защищают специальные плёнки, названные паробарьерами.

Именно с этими рекомендациями связаны большинство ошибок, допускаемых при монтаже. Избежать проблем просто, если заранее ознакомиться с существующей информацией.

Совмещение с обоями или декоративными панелями – лучший выбор при любых обстоятельствах.

Какую выбрать краску для окрашивания?

В строительных магазинах большое количество лакокрасочных изделий. Они малотоксичные, обладают хорошей влагоустойчивостью, долго сохраняют цвет. По способу нанесения бывают с различными оттенками:

  • матовым;
  • полу матовым;
  • глянцевым.

Силикатные отлично разводятся водой, ими хорошо красить бетонные стены. Для внутренних отделок отлично подходят и широко применяются эмульсионные:

  • поливинилацетатные;
  • латексные водостойкие.

Они являются отличными проводниками воздуха, малотоксичные. Новые технологии открыли необыкновенные возможности в отделке:

  1. В состав велюровой краски входят твердые мелкие цветные частички. После покраски создается эффект мягкой бархатистой ткани.
  2. Гранитная или мозаичная краска в своем составе содержит акриловые пузырьки, которые можно разбрызгать специальным для этих целей пистолетом.
  3. В перламутровых большое содержание перламутра. При окраске ими поверхность стены может отражать разными оттенками. Все будет зависеть от освещения и угла падения солнечного света. К
  4. Краска типа флок после нанесения оставит эффект хлопьев или снежинок. Новые технологии все больше сглаживают грани и отличия покраска-оклейка.

Как клеить обои под покраску?

При отделке помещения в первую очередь подготавливают стены. Это обработка и удаление старых обоев, штукатурки, застаревшей краски. Шпаклевание и заделка трещин, сколов. Выравнивание грунтовкой, лучше для этих целей выбрать антибактериальную акриловую. Она экологичная, пожаробезопасна, и обладает анти грибковыми свойствами. Стены должны стать идеально ровными и гладкими.

Если обои выбраны на флизелине, тогда клей наносится прямо на стену, что упрощает отделку. Принцип оклейки виниловых такой же, только с этим материалом нужно обращаться аккуратно. Лучше после наклейки полотно разглаживать малярным валиком или мягкой щеткой, которые позволят разгладить поверхность до идеального состояния, но только не сухой тряпкой. Обои из стекловолокна имеют прочные практически вечное покрытие, и их окрашивать можно бесконечное количество раз.

Как клеить обои на гипсокартон?

Свойства этого отделочного материала уже оценили многие. Применяя его можно добиться ровных и идеальных поверхностей. Прямые углы проще всего сделать. Дополнительно можно сделать с его помощью теплоизоляцию. Если поместить под гипсокартон листы пенопласта. Многие задают вопрос. Можно ли гипсокартон оклеивать обоями. Специалисты отвечают – вполне можно. Главное соблюдение основных правил работы по гипсокартону. Он обладает отличными свойствами, хорошо ложится на любую более менее ровную поверхность.

На гипсокартон можно клеить обои любого вида. Тонкие бумажные, толстые флизелиновые, виниловые. Нестандартные стеклообои, текстильные и даже жидкие, или как их еще называют “декоративная штукатурка”. Перед началом работы по гипсокартону, его предварительно обрабатывают:

  • Зашпаклевывают все швы и места состыковок между листами.
  • Наносят шпаклевку на все шляпки саморезов, благодаря которым он прикреплен. Перед нанесением шпаклевки их необходимо предварительно покрасить во избежание коррозии.
  • После высыхания, на гипсокартон нужно нанести любую грунтовку, предназначенную специально для этого материала.

Сразу возникает вопрос. Зачем это делать?

  1. Для заполнения микроскопических пор.
  2. Экономии клея.
  3. Для лучшего качества оклейки.

После высыхания грунтовки, зачищаем неровности стены с помощью наждачной бумаги средней грануляции. По завершении работы удаляем всю образовавшуюся пыль щеткой.

Видео урок: Как клеить обои под покраску самостоятельно

Поверхность подготовили, начинаем оклейку. Делаем на ней отметки равные ширине обоев. Тогда мы точно будем знать нужное количество полотнищ. Если на них есть рисунок, то следует позаботиться о его подгонке и совмещении. Дальше весь алгоритм действий такой же, как и с обычной стеной. Подготавливаем клей, намазываем стену и клеим.

Клеить обои на бетонные стены?

Такой вопрос тоже часто возникает. Специалисты не советуют клеить непосредственно на бетон. На ее поверхности обязательно будут микротрещины и сколы. Но главная причина, что многие виды обоев могут вообще плохо держаться, или вообще отставать целыми кусками сразу же после высыхания.

Размер и упаковка

Вагонка производится во многих размерах, что обусловлено сферой применения, особенностями монтажа. Длина материала колеблется в пределах 0,5-10 м (стандартная для отечественного материала длина – 2, 3, 6 м; для евровагонки – еще и 50 мм), шаг – 10 см.

Ширина ламели обычно составляет 80-200 мм. Более широкая вагонка больше подвержена деформациям при «скачках» температур. Узкая полоса устойчива к температурным перепадам и механическим повреждениям. Для достижения определенной стилистической картины нередко осуществляется чередование ламелей разной ширины. Это никак не влияет на прочностные характеристики готовой поверхности.

При расчете необходимого количества вагонки следует учитывать не общую, а полезную ширину доски. Как правило, она находится в пределах 80-88 мм, а в широком варианте может достигать 190 мм.

Идеально, если показатели ширины и толщины досок соотносятся в пропорциях 1: 6. Например, в идеале доска шириной 150 мм должна иметь толщину 6 мм.

Толщина ламелей для внутренних работ – 12,5 мм, что обеспечивает лучшее соотношение прочности и веса материала. Для наружной отделки лучше взять более толстые профили, толщина которых – 15-20 мм. Такие доски удержат не только собственный вес, но и вес теплоизоляционного материала. Хотя их стоимость, конечно, выше более тонких аналогов.

Согласно отечественному ГОСТу, толщина вагонки может составлять 15-25 мм. Если обратиться к европейскому стандарту DIN, то толщина выпускаемой евровагонки может быть равна 13, 16 и 19 мм.

Возвращаясь к высоте профиля, стоит отметить, что он может изготавливаться из цельного куска древесины или путем сращивания. Последний метод подразумевает соединение досок высотой 150-750 мм в один профиль путем стыковки на микрошип и дополнительному проклеиванию места стыка. Соединение получается прочным, поскольку профиль выдерживается под прессом до полного высыхания клеящего состава.

Как правило, сращенные модели более тяжелые и дорогие, что связано с технологическими особенностями сращивания, в результате которых невозможен выпуск досок тоньше 15 мм.

Вес материала зависит от типа применяемой древесины. Например, квадратный метр ясеня весит 11 кг, в то время как такой же объем тополя – всего 5,7 кг.

Стандартным количеством ламелей является 10 штук в упаковке, при этом в материале класса А допускается наличие до 20% досок класса В.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий