Разнесенный блочный фундамент
В последнее время именно разнесенный блочный фундамент (его еще называют блочно-столбчатым) набирает огромную популярность для возведения типовых деревянных, щитовых, металлосборных и каркасных домов, где предполагается использовать в качестве опор основания бетонные блоки, устанавливаемые под углы, в местах пересечения стен и под продольными стенами дома с шагом около 2–3 м. И в первую очередь благодаря тому, что при небольших затратах на приобретение блоков и привлечение техники есть возможность быстро установить простейший фундамент, не затрачивая особых усилий на возведение монолитных столбов с установкой опалубки, армированием, заливкой бетонной смеси и распалубки.
Блоки укладывают на специально подготовленную горизонтальную площадку с твердыми грунтами, не отличающимися большой влажностью, пучинистостью, усадкой, эрозией, оползнями, а также поверхностным размоканием почвы от воздействия ливневых, паводковых и талых вод. Если заранее не учесть вышеизложенные факторы, то экономия в выборе данного вида фундамента может обернуться проблемами:
- неравномерной усадкой дома, а затем и деформацией несущих конструкций;
- чрезмерным увлажнением полов и их преждевременным разрушением;
- удорожанием работ по ремонту и (или) переделке фундамента.
Вместе с тем, несмотря на видимую простоту установки бетонных блоков, существуют определенные сложности в точном расположении опор по единому горизонтальному уровню. Следуя строительным нормам, перепад высот не должен составлять более 20 мм
К сожалению, многие застройщики не обращают на это внимание и в процессе возведения стен выравнивают нижнюю обноску основания, подкладывая бруски, металлические пластины и прочие предметы, — такую работу нельзя назвать качественной
Для правильной установки бетонных блоков сначала необходимо избавиться от плодородного слоя не только по линии расположения опор, но и по всей площади застройки (рис. а). Затем, произведя разметку, выкопать по периметру стен и под несущими стенами неглубокую траншею по ширине блоков (рис. б) так, чтобы дно находилось на одном горизонтальном уровне. В завершение подготовительных работ дно устилают песчаной подушкой (рис. в). На этом же этапе можно заложить уровень нижнего края основания дома над землей, учитывая, что высота стандартных блоков — 580 мм. В качестве опор для легких и средневесных домов подойдут блоки наименьших типоразмеров, например ФБС 9-6-6, — это облегчит их установку и сэкономит средства.
Подготовка площади застройки под установку блочного разнесенного фундамента:
- а — удаление слоя плодородной почвы и разметка площадки;
- б — подготовка траншеи;
- в — формирование песчаной подушки.
Установку первого блока в одном из углов осуществляют произвольно, выровняв горизонтальную поверхность блока с помощью прямоугольного пузырькового уровня. Второй блок устанавливают в следующем углу, но уже с использованием лазерного или гидроуровня по отношению к первому блоку и натягивают шнур между ними (рис. а). Аналогичным образом располагают остальные блоки в углах и месте пересечения стен (рис. б). Затем по шнурам устанавливают промежуточные блоки (рис. в) так, чтобы расстояние между ними не превышало 3 м. После размещения всех блоков осуществляют обратную засыпку поверх песчаной подушки вынутым из траншеи грунтом (рис. г).
Порядок установки блоков по линии разнесенного фундамента:
- а — установка углового блока-ориентира;
- б — расположение остальных узловых блоков;
- в — размещение промежуточных блоков;
- г — обратная засыпка.
Данный метод имеет существенный недостаток: практически невозможно установить блоки горизонтально с первой попытки. Приходится «гонять» грузоподъемную технику для неоднократного подъема (спуска) блоков, чтобы подсыпать недостающий или убрать лишний песок под их основанием. Такая работа может привести к удорожанию, особенно если производится почасовая оплата крановщику.
Чтобы ускорить процесс и сэкономить на аренде техники, после устройства песчаной подушки закладывают слой цементной стяжки высотой около 10 см. Его армируют сеткой-мак и заливают строго по горизонтальному уровню по линии всех полос фундамента. В данном случае можно обойтись без установки опалубки, залив раствор между стенками траншеи. При плюсовой погоде стяжка схватится в течение трех–семи дней до необходимой для установки блоков степени прочности.
Подготовка горизонтального уровня по цементной стяжке потребует немного времени и затрат. Однако все это оправдается в процессе установки бетонных блоков в один прием без выравнивания по уровню и горизонталям.
Схема устройства горизонтального уровня по цементной стяжке
Возведение сборно-монолитного железобетонного фундамента
В этом случае без работы строительного крана никак не обойтись. Нужны еще 3 рабочих: 2 монтажника и 1 подсобник.
Строительство начинают с угла постройки. Слой раствора укладывают перед тем, как устанавливать каждый блок, потом краном укладывают и сам блок. Затем проверяют правильность положения. Для этого используют отвес и строительный уровень. Далее укладывают следующий блок. Зазор (допустимое расстояние) между установленными горизонтально блоками – 15 мм. Заливают его бетоном только после установки всех блоков.
Во время строительства частных невысоких зданий такие основания очень редко используют. Несущая способность конструкции зачастую используется на 15%, зато цена этого фундамента выше цены заливки фундамента ленточного. Часто такой фундамент используют под стальные колонны, т.к. он легко переносит большие нагрузки.
https://youtube.com/watch?v=js76KAg5mAs
Типы и виды ленточного фундамента
Бетонно-ленточный фундамент по типам разделяется на 3 группы:
- Незаглубленный. Располагается на уровне грунта на подушке из щебня и песка.
- Мелкозаглубленный. Предназначен для щитовых, каркасных, пеноблочных или деревянных домов. Глубина заглубления – 50-70 см.
- Заглубленный. Используется для домов с подвалами, зданий с большим весом, на участках с пучинистой почвой. Глубина закладки – ниже 50 см уровня промерзания грунта.
Заглубленный вариант используется редко – количество бетона для фундамента требуется очень большое. В местах с холодным климатом глубина закладки может составлять больше 2 м.
Решая, какой тип выбрать для строительства, обращают внимание на 4 показателя:
- нагрузку, которую будет испытывать основание;
- требуемую высоту цоколя;
- уровень грунтовых вод;
- глубину промерзания грунта.
По видам бетонно-ленточный фундамент делится на сборный и монолитный. Первый представляет собой отдельные элементы, произведенные в заводских условиях, из которых собирается конструкция нужной конфигурации. При равной толщине с монолитным уступает ему в прочности почти на треть. Среди преимуществ такого варианта – отсутствие необходимости производить самостоятельный расчет количества бетона на ленточный фундамент, простота сборки и возможность установки блоков с промежутками для экономии.
Монолитный изготавливается непосредственно на строительной площадке: замешивается цементный раствор и проводится бетонирование опалубки ленточного фундамента. Устройство такого варианта более трудоемко, однако он прочнее сборного и обходится дешевле.
Если стоит выбор между разными типами фундамента, определить, что будет лучше, можно, сравнив характеристики и особенности каждого
Так, выбирая между ленточным фундаментом или монолитной плитой, принимают во внимание несколько параметров:
- Тип грунта. Для слабо- и непучинистых грунтов оптимально подходит ленточный. На пучинистых целесообразнее использовать плиту.
- Время. Установка плиты возможна в любое время года, после монтажа можно продолжать строительство. Заливать ленточный фундамент необходимо при плюсовой температуре, после чего требуется ждать, пока бетон наберет прочность.
- Срок службы. Заявленный производителями срок службы плиты – до 100 лет, однако он может сократиться из-за высокой нагрузки, неблагоприятных условий эксплуатации и под влиянием других факторов. Сборный ленточный фундамент сохраняет целостность в среднем 50-75 лет, монолитный – до 150.
- Бюджет. Что дешевле обойдется – ленточный фундамент или монолитная плита? Стоимость ленты в разы ниже плиты.
Однозначно ответить, что лучше – ленточный фундамент или монолитная плита – невозможно. Для возведения дома на пучинистых почвах в сжатые сроки предпочтительнее будет второй вариант. На слабопучинистом грунте используют ленту, что дешевле и проще, поскольку для монтажа не требуется спецтехника.
Процесс строительства состоит из 5 основных этапов – подготовительных работ, монтажа опалубки, армирования и бетонирования и ухода за бетоном
Чтобы получившаяся конструкция обладала необходимой прочностью, важно знать, какую марку бетона можно использовать для ленточного фундамента, а также соблюдать технологию строительства
Сооружение опалубки и металлического каркаса
Перед тем как будет залита монолитная железобетонная плита, застройщик должен соорудить для нее опалубку:
- Для монтажа такой конструкции обычно задействуют элементы натурального древесного массива (40мм) или фанеру (до 21мм). Из такого материала собирается короб, отдельные элементы которого фиксируются между собой посредством крепежных элементов.
- Высота опалубки должна немного превышать толщину будущей плиты.
- Снаружи опалубку (если она съемная) застройщик должен подпереть укосинами и упорами. Это делается для придания жесткости коробу, чтобы он мог выдержать массу бетонной смеси.
- На утрамбованную песчано-щебневую подушку укладывается арматура (принято задействовать пруты диаметром до 14мм), поперек и вдоль. Следует следить за тем, чтобы шаг не превышал 30см. Так как арматура должна располагаться на расстоянии 5см от края плиты, под нее укладываются специальные подставки, посредством которых обеспечивается необходимый зазор. Если планируется создание мощной фундаментной конструкции, то специалисты рекомендуют уложить арматуру в два или три слоя. Ее следует между собой связывать, чтобы металлический каркас получился максимально прочным. Сварка в этом случае не применяется, так как образующийся шов будет в процессе эксплуатации здания подвергаться воздействию влаги, которая может спровоцировать коррозию.
- Как только процесс создания опалубки и металлической клетки был завершен, можно приступать к заливке бетона. Изначально создается слой, толщиною 100мм, на поверхность которого будет уложен гидроизоляционный материал и утеплитель.
Монолитный железобетонный фундамент своими руками
Мастер-класс устройства монолитного железобетонного ленточного фундамента.
В самом начале необходимо правильно рассчитать . У нас есть прямоугольная 10х3,5 м, с шириной 0,18 м и высотой отливки 0,2 м. Ширину и высоту заливки нужно умножить на периметр несущей части. Если периметр 27 м², то получается объем 0,97 м³. Затем следует определить объем внутренней части основания. Для этого умножаем ширину и длину на высоту. Получаем 7 м². Далее вычисляем заливку. Получается 6,03 м³. Это и есть объем, который нам необходимо залить.
Глубину траншеи определяют как сумму заглубления и высоту цоколя. Если строительная площадка с уклоном, то в этом случае высоту цоколя определяют как сумму высоты цоколя в самой большой точке строительной площадки и заглубления фундамента в самой низкой части.
Согласно нормативам при глубине заложения фундамента должна учитываться глубина промерзания грунта. Если грунт непучинистый, то фундамент обустраивается на любой глубине, но не менее 0,5 м. Для тех районов, где глубина промерзания грунтов не превышает 2,5 м, значение определяют следующим образом:
dfn=d0∙√Mt, где
Mt – безразмерный коэффициент, равный сумме значений среднемесячных температур за зиму в данном районе;
do – величина, принимаемая равной для песков гравелистых, крупных и средней крупности 0,3 м; супесей, песков мелких и пылеватых 0,28 м; крупнообломочных грунтов 0,34 м; для суглинков и глин 0,23 м.
Глубина сезонного промерзания грунта вычисляется по формуле:
df=kh∙dfn, где
kh – коэффициент, который учитывает влияние теплового режима сооружения;
dfn – нормативная глубина промерзания.
Схема правильной и неправильной закладки фундамента.
Далее нужно заняться разметкой осей под будущий фундамент. Если строительство происходит на сложных грунтах, то разметку необходимо производить максимально тщательно и точно. Приступив к рытью котлована нужно помнить, что он должен доходить на глубину заложения фундамента. В случае машинной работы рекомендуется не доходить до конца на 20 см, лучше докапывать вручную, так не повредится грунт нижнего уровня. После этих работ переходим к песчаной подготовке высотой около 20 см. Песок можно заменить щебнем. Некоторые строители предпочитают смешивать пополам щебень (6 см) и песок (6 см). В наше время используется метод трамбовки грунта. Так можно обойтись без лишних работ на земле, а основание для фундамента дополнительно уплотняется.
Следующим этапом является установка опалубки. Здесь подойдут доски толщиной около 5 см либо сборные металлические щиты. Чтобы защитить деревянную опалубку от впитывания влаги из бетона, нужно заняться ее изолированием с помощью пленки или пергамента. Если в будущем будет цоколь, то высота опалубки напрямую зависит от него.
Далее устанавливаем арматурный каркас. Сегодня армирование производят вместе с опалубкой. Арматурный каркас стандартно представляет собой 2 ряда сетки из арматуры. Ряды нужно устанавливать параллельно. После процесса армирования необходимо проверить крепление прутьев на качество. Нужно точно соответствовать документации на проект фундамента.
Не забываем и о наличии отводов для инженерных коммуникаций. К арматурной решетке следует прикрепить асбестоцементные или железные трубы. Закрыть их стоит заглушками (песком).
Бетон требуется заливать слоями по 30 см. Заливаем каждый слой, а затем его нужно утрамбовать деревянной трамбовкой или вибратором. Так избегают появления пустот. Некоторые строители заливают бетон на расстоянии не больше метра от слоя предыдущего. Если сделать это неправильно, то он может расслоиться.
Устройство гидроизоляции ленточного фундамента.
Хотите изготавливать бетон самостоятельно? Тогда делайте это в точных пропорциях: 1 ведро цемента, 2 ведра песка, 3 ведра щебня. Воды – в половину веса цемента. К примеру, цемента 100 кг = 50 л воды.
В пасмурную погоду лучше накрыть пленкой фундамент. В солнечную – следите за его высыханием. Если он быстро высыхает, то смачивайте фундамент водой, чтобы не было сухой корки.
Следующий момент – укладка слоя гидроизоляции. Это можно делать до или после установки опалубки. Полиэтиленовую пленку прокладывают по дну и стенкам. Пленка должна быть длинной и цельной. Нужно избегать швов склеивания, так как они могут расклеиться. В случае проведения работ после фундамент обмазывают битумом. Затем к нему крепят гидроизоляцию. Допускается использование глины, ее нужно утрамбовать плотно в пазухи.
Обратную засыпку делают вручную и с повышенной аккуратностью. Гидроизоляция не должна быть повреждена. Используется обычно песок средней крупности, его при трамбовке нужно поливать водой. Это делается для хорошей усадки.
Перед началом работ
Первое, на что стоит обратить внимание, – это глубина залегания грунтовых вод. Лучше изучить состояние почвы еще до того, как начнутся инженерные расчеты, так как от него будет зависеть и глубина закладки фундамента
Особенно этот параметр важен для глиняной почвы, столь частой для нашей страны. Естественно, фундамент необходимо закладывать под тем уровнем, где грунт промерзает, это обеспечит стойкость основания.
В ином случае весной, когда холода спадут, а грунт «разморозится», дом будет стоять не так прочно, ведь происходит вспучивание грунта. Впрочем, если почва скалистая или песчаная, закладывать фундамент можно и не так глубоко.
Узнать, какой вид грунта преобладает в вашей местности, можно определив его с помощью специальных исследований почвы. Также это вам могут подсказать в отделе землеустройства. Грунты бывают каменистыми (скалистыми), хрящеватыми, песчаными, пылеватыми и глинистыми.
Первые три варианта хорошо подходят для строительства и не требуют специального подхода, а вот при установке фундамента на последних двух, его закладывают под зоной промерзания. Это необходимо потому, что такие почвы склонны к вспучиванию.
Также глинистые и песчаные почвы не подходят для возведения «тяжелых» зданий с толстыми стенами, перегородками и крышей. Легкие же (каркасные) конструкции там строить вполне можно. На почвах без возможности оползания можно строить здания, имеющие любую нагрузку.
Если вы уже успели провести инженерные работы по закладке грунта, но сомневаетесь в его прочности, рекомендуется его снести и залить заново, так как никакого риска обвала здания, разумеется, быть не должно.
Какие типы фундамента наиболее популярны?
Один из наиболее популярных видов закладки фундамента — это ленточный. Для того чтобы создать ленточный фундамент, вокруг предполагаемых границ здания роют ров глубиной приблизительно 0,6 м, который после этого заполняют бетоном. Таким образом вы получаете цельную основу для фундамента, ширина которой около 0,4 м и глубина 0,5 м.
Под основой располагается подушка из песка, а сверху — надстройка из кирпича. Также по периметру основы на расстоянии примерно 2 м друг от друга располагаются специальные сваи (шурфы), которые способствуют укреплению. Еще один способ укрепления фундамента — это засыпание песка в пазухи. Таким способом уменьшают вспучивание грунта.
При строительстве на почве, которая содержит большое количество влаги, лучше использовать фундамент на сваях. Есть два вида таких фундаментов: стойки и висячие сваи (первые лучше подходят для несжимаемых типов почвы, а вторые — для подвижных). Сваи вбиваются в землю до того момента, пока они не перестанут опускаться.
В этот момент вы поймете, что они достигли уровня несжимаемого грунта. поверх свай кладется ростверк, который распределяет нагрузку на фундамент и объединяет его в единое целое. Он состоит из балок, которые, покрывая верхнюю часть свай, служат опорой для всего здания.
Лучшим материалом для строительства фундамента является железобетон, который состоит из песка, цемента и бетона, армированных прутьями. Такой материал обеспечит прочность и долговечность даже самой сложной конструкции. Менее крепким материалом является бутобетон.
Он состоит из тех же компонентов, но цемент заменен на камни. Минус фундамента, сделанного из бутобетона, — это возможность появления трещин или даже обрушения здания, так как при перемещении слоев грунта связь между камнями может разорваться.
Кирпич можно использовать лишь для закладки верхних частей фундамента, так как он легко впитывает влагу, а также неустойчив к перепаду температур. В нижней части фундамента он точно даст трещины.
Силикатный кирпич тем более нельзя использовать для этих целей, потому что он может раствориться в почве, что опять-таки приведет к обрушению здания.
Обязательно проведение расчетов перед закладкой фундамента. В них входит измерение площади предполагаемого здания, ширины стен и перекрытий. Также рассчитывается нагрузка, получаемая при влиянии ветра и снега. В северной части России за стандарт берется 190 кг/кв.м, в средней части — 100 кг/кв.м, а в южной части — 50 кг/кв.м. Это обеспечит зданию прочность и надежность на долгие годы.
(Visited 851 times, 1 visits today)
Винтовой фундамент своими руками
Фундамент под стоящий дом
Сколько бетона нужно на фундамент?
Как правильно заложить фундамент под дом?
Как сделать цоколь дома?
Создание бетонного крыльца для дачного дома
Какие бывают марки бетона?
Гидроизоляция фундамента битумной мастикой
