Ширина траншеи под фундамент
Сама траншея всегда будет шире фундаментных блоков, которые в неё лягут. В свою очередь фундамент должен быть несколько шире основных планируемых стен.
На практике ширину высчитывают исходя из учета размеров конструкции, включая опалубку и опоры плюс 0,4 м (0,2 снаружи и 0,2 м внутри здания).
Как правило, траншея под частный дом вручную роется шириной 0,7-0,8 м. При данных габаритах удобно вынимать грунт и свободно перемещаться при ведении работ.
Осыпавшуюся землю не стоит утаптывать, а необходимо удалить
Это важно потому, что даже утрамбованная земля сильно уступает естественной плотности почвы
Разметка участка
Включает следующие этапы:
Учитывая границы участка, расположение соседей, ставят колышек. Он определяет первый угол здания. Здесь используют отвес, чтобы соблюсти вертикаль.
Привязав к колышку плотную веревку, натягивают ее и перпендикулярно к нему намечают второй и третий угол.
Из второго, а затем третьего получают четвертый колышек. Все их выставляют строго под углом 90 градусов. Так получают наружные стены дома.
Чтобы проверить, нет ли перекоса у фундамента, измеряют все диагонали. Их величина должна совпадать.
Натянутые веревки не снимают, потому что на основании их делают разметку всех внутренних стен комнат и других помещений, устанавливая везде дополнительные колышки и натягивая веревки.
Таким образом, получают схему будущего фундамента.
Как правильно копать вручную?
Сначала проводят подготовительные работы, которые включают:
- расчистку всего пятна застройки от мусора и корней деревьев;
- снятие дерна по внутреннему периметру ленты;
- перемещение верхнего плодородного слоя почвы на садовую часть участка;
- отведение места для отвала выкопанного грунта.
Далее начинают копать. Грунт отбрасывают минимум на 1,5 метра от траншеи. Глубину необходимо постоянно проверять – она должна соответствовать высоте ленты с учетом уклона участка.
Дно траншеи нужно уплотнять, заливая водой. Оно должно получиться ровным. Чтобы по мере продвижения работы в уже выкопанной части траншеи не нарушалась геометрия дна, его можно присыпать песком и еще раз утрамбовать.
В самой нижней точке пятна застройки нужно будет обустроить дренажную систему. В этом месте траншею следует расширить, чтобы можно было установить дренажную трубу.
Временные затраты
Время, которое понадобится для проведения всей работы, зависит от разных факторов:
- длина ленты,
- необходимая глубина и ширина,
- качество грунта,
- количество работающих людей.
В любом случае это дело не быстрое. При этом от скорости проведения земельных работ многое зависит, так как яма под основание дома должна быть с ровным дном и идеальными стенками, а грунт имеет свойство осыпаться.
Возможные проблемы
Одна из главных проблем – это непредсказуемость погоды. Если копка ведется на протяжении нескольких дней или недель, вполне возможно, что за это время пойдет дождь. Он намочит дно ямы, и несущие способности грунта будут снижены.
Еще одна проблема – осыпание грунта внутри траншеи. Если копка затягивается, то перед установкой опалубки ее стенки приходится поправлять, а это требует дополнительного времени и сил.
Стоимость и сроки услуг землекопов
Их услуги стоят примерно 800 рублей за кубический метр
Это на порядок дороже, чем вызов и работа мини экскаватора. Но в некоторых случаях, когда подвезти к стройплощадке стройтехнику невозможно, приходится прибегать к ручному труду.
Бригада строителей выкопает яму быстрее, чем это сделал бы сам застройщик своими силами. Но намного медленнее, чем справится с задачей экскаватор.
Планируем свои возможности
Перед началом любого строительства необходимо тщательно распланировать весь ход работ. Для этого следует знать, как правильно и в какой последовательности ведутся работы. Наиболее частой ошибкой является замачивание котлована или устройство ленточного фундамента без дома.
Иногда, загодя роется котлован под фундамент, а само устройство фундамента переносится на следующий год. Обычно так поступают для экономии времени, чтобы начать заливку фундамента ранней весной в выкопанную траншею, не дожидаясь, пока грунт полностью оттает. Такие действия могут привести к снижению прочности и несущих характеристик фундамента. Полный цикл работ по устройству ленточного фундамента, от вкапывания траншеи до обратной засыпки, следует выполнять в один сезон в кратчайшие сроки. О том, как готовить котлован под фундамент, смотрите в этом видео:
Иногда встречаются ситуации, в которых после устройства бетонного основания, строительство замораживается на несколько лет. При правильной консервации объекта потери будут минимальными.
Но чаще из-за неправильного сохранения происходит подъем фундамента, как результат морозного пучения почвы.
При проектировании учитывается масса всего дома, поэтому легкость бетонного основания не рассчитана на силу пучения. В такой ситуации вполне вероятны физические разрушения в основании.
Планируя строительство дома, рассчитывайте свои силы и возможности.
Приступая к реализации вопроса, как выкопать фундамент вручную, необходимо быть уверенным, что работы по возведению, как минимум первого этажа здания, будут закончены в этом сезоне.
Эта статья о том как копать траншею под фундамент для дома, палубы или любой другой конструкции
Фундамент необходим для жесткости и долговечности вашего строения в долгосрочной перспективе, поэтому важно обратить внимание на наше руководство. Помните, что вы должны нанять квалифицированного инженера, чтобы определить глубину вашего фундамента, а также количество арматуры, которую необходимо будет использовать. В этой статье мы покажем вам несколько основных приемов рытья траншеи для фундамента
В этой статье мы покажем вам несколько основных приемов рытья траншеи для фундамента.
Вы должны понимать, что структура почвы влияет в большой степени на глубину и размера вашего фундамента. В некоторых случая в дополнение к фундаменту требуется ставить столбы. Поэтому, лучше оценить качество почвы до ее покупки или перед началом строительства строения. Перед тем как начать копать траншею под фундамент, необходимо тщательно подготовить площадку. Вы должны удалить деревья, кустарники и их корни. Если на вашем участке растут большие старые деревья, лучше перенести строительство в другое место, иначе вам придется потратиться на вырубку их под корень.
Чтобы выкопать траншею под фундамент, можно воспользоваться арендой гидравлического экскаватора, нанять несколько человек или выкопать траншею самостоятельно. Очевидно, что первый вариант сделает работу быстро, но в некоторых случаях гидравлический экскаватор не сможет добраться к узкому или изолированному участку. В этом случае единственный выход-нанять 3-4 человек, чтобы копать траншею под фундамент с помощью лопаты или же капать самостоятельно. Из нашего опыта, копать траншею под фундамент, лопатами лучше и дешевле, чем аренда экскаватора. Прежде всего, при копке траншеи техникой. траншея может случайно рухнуть, при копке траншеи вручную вы больше контролируете процесс. Тем не менее, если мы говорим про большой участок, тогда лучше всего использовать экскаватор.
Земляные работы вручную или с помощью спецтехники – сравнение!
Очень часто можно услышать фразу, что большинство земляных работ можно выполнить вручную. Многие утверждают, что ручные земляные работы всегда более аккуратные и по стоимости не превышают арендную стоимость спецтехники. Давайте попробуем осуществить сравнение разных типов земляных работ ручным способом и с помощью специальной техники.
Выравнивание участка
Давайте для начала рассмотрим самое легкое выравнивание грунта, когда на участке есть небольшие кочки и бугры. Суть такого выравнивания заключается в срезании таких кочек и равномерного распределения этой земли на ровную поверхность. В некоторых случаях срезанный грунт необходимо переместить в определенные ямки на участке.
Если бугры на участке небольшие и их количество составляет не более одного на квадратный метр, то с такой задачей вполне может справиться один человек с лопатой за несколько дней. Это при условии, что мы рассматриваем небольшой дачный участок.
Что же будет, если участок требует более серьезного выравнивания, если на участке есть большие ямы, если площадь выравниваемого участка составляет один гектар или более? Для подобного выравнивания с помощью спецтехники потребуется выемка грунта в более высоких местах, его погрузка на самосвал, перевозка грунта в низкие места, выгрузка грунта и его равномерное распределение. Это просто колоссальный объем работ, сложно даже представить, что подобные работы будет выполнять человек с лопатой и тачкой. В данном виде выравнивания ручная работа просто неуместна.
Копание траншей
Пожалуй, единственный вид земляных работ, где ручное копание может хоть немного конкурировать с копанием траншей с помощью спецтехники. Копать траншеи необходимо для прокладывания коммуникаций и под ленточные фундаменты. Человек спокойно может осилить два погонных метра траншеи за один час.
Понятно, что с экскаватором, это просто несоизмеримая скорость. Экскаватор будет проводить подобные работы в разы дольше. Но при ручном копании есть одно преимущество во время выкапывания траншей под ленточные фундаменты. Человек копает более аккуратно, все углы получаются четкими.
А вот при копании экскаватором углы иногда обваливаются, а сама траншея имеет не идеальный вид с дополнительными случайными углублениями. Именно этот факт играет в пользу ручного копания потому, что в идеальную траншею заливается намного меньше бетона.
Но если учесть тот факт, что траншеи чаще всего копаются для прокладывания коммуникаций, то преимущество в данных работах остается за спецтехникой.
Разработка котлована
Это самый большой по объему и трудоемкости вид земляных работ. Здесь, наверное, даже нет смысла сравнивать. Но все же, необходимо рассмотреть и такой вариант.
Если хоть предположить, за какое время человек или несколько человек смогут вырыть огромный котлован, то на это пойдут, наверное, годы. Современная спецтехника сможет выполнить поставленную задачу за несколько дней.
Стоимость оплаты аренды спецтехники, в любом случае, будет ниже, чем оплата труда нескольких человек за год.
Подводим итоги
Мы рассмотрели три самых популярных вида земляных работ. Единственный вид, где человек может хоть как-то конкурировать со спецтехникой – это копание траншей под ленточный фундамент.
И то, преимущество проявляется лишь в будущей небольшой экономии бетона. Это при условии, что человек копает максимально аккуратно, а машинист экскаватора – не очень.
Но поверьте, большинство высококвалифицированных машинистов выкопают траншею с помощью мини экскаватора гораздо ровнее, чем человек лопатой.
В нынешнее время, нет никакой необходимости проводить земляные работы ручным методом. Исключение могут составить только те места, где нет физической возможности работать с помощью спецтехники. Ручные земляные работы есть смысл проводить только в помещениях или при других условиях, куда спецтехнику просто нельзя поместить.
Мы не утверждаем, что абсолютно все земляные работы необходимо осуществлять только при помощи спецтехники. Мы хотим доказать, что в большинстве случаев ручные земляные работы просто не выгодны. Намного проще заказать экскаватор погрузчик на два-три час, чем самому копать одну-две недели.
Если мы Вас переубедили, и Вы решили заказать спецтехнику для проведения земляных работ, то данную технику можно заказать в нашей компании. Мы имеем в наличии абсолютно всю технику, которую только можно использовать.
Заказав спецтехнику у нас, Вы получите высококачественно выполненные работы в кратчайшие сроки по самым низким ценам.
Замачивание дна котлована: о чем нужно помнить?
Грунты при замачивании достаточно резко меняют свои характеристики при замачивание дна котлована – это наиболее распространенная ошибка.
Одной из наиболее распространенных ошибок, допускаемых в процессе обустройства фундамента, является замачивание дна котлована. Некоторые застройщики, запланировав строительство дома на следующий год, выкапывают фундамент осенью. Это делается для того, чтобы начать как можно раньше, не дожидаясь, пока оттает грунт. Подобный подход совершенно неправильный. В данном случае дело в том, что грунты некоторых типов при замачивании достаточно резко меняют свои характеристики. Например, глинистые грунты в результате повышения влажности меняют свое состояние из твердого на пластичное. Следовательно, снижается и их несущая способность. В том случае, если основание вашего будущего дома спроектировано с учетом естественной влажности почвы, то изменения характеристик фундамента может привести к обязательному перерасчету фундамента.
Весь процесс устройства фундамента под дом, начиная с разработки котлована и заканчивая обратной засыпкой, нужно выполнять в сжатые сроки. При строительстве разного рода ответственных сооружений даже используются специальные меры по отводу поверхностных вод и предотвращению замачивания грунтов. Даже если к началу выполнения работ, вода, которая стояла в котловане, уже уйдет, характеристики грунтов основания будут другими.
Схема устройства котлована дома.
Еще чаще встречаются такие ситуации, когда после устройства бетонного основания, строительные работы прекращаются порой на несколько лет. В данном случае существует большая вероятность вследствие морозного пучения почвы. При проектировании основания обязательно подразумевается то, что он будет работать по своему прямому назначению, т.е. воспринимать нагрузку от сооружения, которое давит на него сверху. Как правило, конструкция не рассчитана на нагрузку от пучения. Чтобы понять, как это работает, вы можете сделать следующее. Положите на землю какую-нибудь дощечку и попробуйте ее раздавить, просто встав сверху. Ничего не получится. А теперь встаньте на один конец этой доски, а второй с силой потяните вверх. Дощечка, скорее всего, сломается. Такое же состояние испытывает фундамент, когда 1 его конец вмерз в землю, а другой выдавливается под воздействием сил морозного пучения. Такие неравномерные нагрузки крайне отрицательно сказываются на прочности основания в целом.
Чтобы предотвратить подобную ситуацию строительство дома необходимо вести без перерывов. Если у вас нет денег или времени на то, чтобы быстро построить весь дом и запустить в него тепло, необходимо возвести хотя бы 1 этаж. Это даст возможность пригрузить фундамент и позволит снизить воздействие деформаций морозного пучения.
Выполнение разметки котлована
К разметке контуров, перед тем как выкопать траншею под фундамент, приступают только после расчистки и выравнивания поверхности площадки под застройку.
Допускается забивать деревянные колья, но они менее устойчивы и прочны.
Разметка траншеи или котлована производится на основании проектных решений с учетом места для установки опалубки и обеспечения возможности производства гидроизоляционных работ.
Решение отказаться от установки опалубки и нанесения на поверхность гидравлической изоляции в большинстве случаев может оказаться ошибочным, хотя и значительно сократит время выполнения работ. Проникновение грунтовой влаги в фундаментную конструкцию может повлечь за собой ее постепенное разрушение в результате периодического замерзания в холодное время и последующего оттаивания.
Выполнение разметки (про неё также читайте в этой статье) начинают с определения точного месторасположения и контуров одной наиболее длинной стены. После этого разметить другие стены не составит большого труда. Проверку точности прямых углов при отсутствии специального измерительного инструмента можно сделать путем проверки длины диагоналей прямоугольного контура, которые должны быть равны. Прямые углы проще всего отмерить по «методу треугольника» с гипотенузой 5 метров и катетами 3 и 4 метра.
1 – геодезический колышек;2 – шнур уровня центрального прогона;3 – колышки;4 – горизонтальные доски;5 – наружная линия;6 – шнур.
Для нанесения контуров здания сложной конфигурации, а также при уклонах рельефа площадки, потребуется нивелир или другой точный прибор для определения углов и относительных высот. Измерение длины фундаментной ленты на склонах при помощи простой рулетки может привести к получению ошибочных результатов. Поэтому для выполнения такой разметки лучше пригласить специалиста, имеющего опыт геодезических работ.
Советы новичкам
Нередко новички допускают ошибки при копке траншеи. Чтобы избежать неприятностей, следует прислушаться к рекомендациям профессиональных строителей:
- Если предполагается, что по дну углубления будут перемещаться рабочие, или придется выполнять гидроизоляцию стен основы, то ширина траншеи должна возрасти на 0,5-0,6 м;
- Если глубина траншеи превосходит 1,3 м, рабочие могут спускаться в нее исключительно после проверки креплений и откосов;
- Нельзя забывать о мерах безопасности: если стены углубления не закреплены, базис стоит закладывать сразу после выработки почвы. Если пренебречь этим правилом, в несколько раз возрастет риск обвала стен.
Влияние веса постройки
Во многом вес будущего дома предопределяет глубину, на которую необходимо копать фундамент. Таким образом, во время проведения расчетов следует учитывать общий вес дома, который, в свою очередь, зависит от основного строительного материала.
Для одноэтажной постройки нет необходимости делать сложный фундамент. Достаточно вырыть небольшую по глубине траншею в соответствии с предписаниями по типу грунта.
В случае с двухэтажными домами потребуется сделать несколько большую глубину, чем предписано типом грунта. Если стандартно необходимо вырыть траншею с глубиной 1.3 м., то для большой постройки это значение следует увеличить, примерно, до 1.8 метра.
Важно заметить, что вес постройки сильно зависит от выбранного материала для строительства. Следовательно, при расчетах следует учитывать, что для кирпичной постройки потребуется несколько большая глубина, чем для деревянного дома
Обычно все эти расчеты учитываются в проектах, составленных специалистами.
Процесс и технология образования выемок
Рытье начинают с подготовительных и геодезических работ, разработки, расчетов по глубине и размерам ямы, принятия плана. Как только технологическая карта будет готова, приступают к земляным работам.
Для этого привлекают специальную технику:
- машины, которые роют котлованы (экскаваторы одно- и многоковшовые);
- транспортно-землеройные (бульдозеры, грейдеры, канавокопатели).
Также используют ручной труд – специалисты проводят контроль выборки почвы, формируют откосы, трамбуют и засыпают пазухи котлована.
Строители должны точно знать:
- предполагаемую нагрузку, которую должен выдерживать фундамент;
- тип основания постройки;
- особенности почвы;
- конечную точку при возможном промерзании грунта;
- количество предполагаемого годового выпадания осадков и уровень влажности земли.
Опытные специалисты рекомендуют проводить работы в благоприятное время года: начало мая – конец октября. В это время почва мягкая и податливая, и рыть яму легче, чем в холодный период, стоимость работ в котором увеличивается в несколько раз.
Глубину рытья нужно учитывать, с учетом промерзания почвы. Если она имеет место, тогда дно ямы нужно опустить до 40 см. Также имеет значение расположение подземных вод. Выемка всегда должна быть выше, на 50 см.
После определения типа грунта, при расчете глубины, учитываются такие моменты (в см), которые разрешают копку:
- песчаник – 1 100;
- супесчаник – 1 300;
- глина и суглинки – 1 400;
- плотный грунт – 1 800.
Если цифры выше или ниже перечисленных показателей, то проводить работы запрещается. Но это правило действует для слишком заглубленного основания. Если фундамент будет мелкой глубины, то углубление должно составлять 40-70 см.
Перед рытьем обязательно выполняют следующие действия:
- Проверяют место на отсутствие подземных коммуникаций. Это можно уточнить в местной администрации, при подаче и регистрации чертежа (во время оформления документов на стройку).
- Срезают плодородный строй (до 40 см) и оставляют его в месте, из которого он будет утилизирован, при наведения порядка на прилегающей территории и устройства ландшафта, по окончании стойки.
- Откачивают или отводят поверхностные воды с помощью насосов (если в этом есть необходимость).
- Размечают место. Для этого используют теодолит или нивелир, закрепляют углы (используют колья, натягивают разметочные шнуры).
- Начинают копку с низовой стороны.
- Делают укрепление при больших глубинах.
- Вывозят лишний грунт.
Общие правила по проведению подготовительных работ, разработки и копки существуют для всех основных видов фундаментов (ленточного, монолитного и столбчатого). Нюансы заключаются лишь в индивидуальных размерах и расчетах.
При требуемых малых объемах котлованов с низким заглублением (ленточный и столбчатый фундамент) земляные работы проводят ручным способом. При массивных и плитных фундаментов используют экскаваторы с обратным и прямым ковшом, а также погрузчиками.
Закрепление котлованных стенок проводится с помощью:
- цементовки (для плотных построек);
- шпунтовки (подойдет песчаной, ослабленной и заболоченной почве);
- свай (позволительно для глубоких ям).
Дно котлована нужно обязательно выровнять. Поэтому в конце работы (10 оставшихся см) нужно доделать именно ручным способом. Засыпку пазух лучше выполнить дренирующей грунтовой смесью.
Как выкопать подвал под готовым домом, чтобы получить прибавление площади, а не проблемы.
В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность строить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться и возвести подвал. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом. В этой статье мы расскажем, как строить подвал под дом.
Как выкопать подвал в готовом доме
Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые нужно приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а то и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, использовать лом или перфоратор, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.
Основное отличие строительства подвала в готовом жилом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и выкапывать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.
Как построить подвал в построенном доме: личный опыт
Исходные данные: ленточный фундамент 7×10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.
Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить, как как роется подвал, прояснить технологию, и на его просьбу откликнулись. Процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента должен быть выкопан котлован и залита стена. Ответ дал один из участников обсуждения.
Копать от подошвы существующего фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от горизонтали подошвы. Это самый простой способ, получится форма вынутого грунта, соответствующая перевернутой усеченной пирамиде от подошвы фундамента.
В другой теме ответ на этот же вопрос немного отличается.
От вертикали ленты откладывайте вниз угол 45 градусов. Это опорная часть грунта, на которой стоит лента, трогать ее нельзя.
В принципе, верны оба варианта, только первый оправдан при твердопластичных глинах с низким УГВ, но следует хорошо перестраховаться и сделать угол побольше, если почвы более рыхлые.
Учтя советы бывалых, alex_gagra перед началом работ нарисовал план-схему устройства подвала.
И воплотил ее в жизнь – отступили по метру от фундамента, вырыли по периметру траншею до уровня подошвы, высота от уровня земли до плит перекрытия составила 2,2 метра. Собрали опалубку шириной 20 см, из ОСП (одна стена), связали арматурный каркас, залили бетоном посредством миксера (удалось смастерить приемник вместо перетаскивания ведрами). На этом первый этап закончился, бетон оставили для созревания. Через две недели стройка вошла во вторую фазу – откопали оставшийся грунт, залили ленту под перегородку. Под опалубкой – ни трещин, ни сырости. Пол в дальнейшем решено выложить плиткой.
