Как утеплить деревянный пол в частном доме

Теплоизоляция деревянного пола на лагах с подполом

Зданиям и сооружения, рассчитанным на постоянную эксплуатацию в зимний период времени, требуется более тщательное утепление полов. При этом, довольно часто применяющиеся для целей теплоизоляции:

минеральную вату,
утеплитель из отходов древесины,
эковату,

следует надежно ограждать от воздействия влаги. Ее нельзя размещать непосредственно на поверхности грунта, даже используя полимерную рулонную гидроизоляцию. Помимо капиллярного подсоса воды снизу из-за разности температур, в ней может скапливаться конденсат. Капли влаги, удерживаясь в микроканалах или порах теплозащитного слоя, существенно снижают его эффективность.

Поэтому, при высоком УГВ, каркасную конструкцию, включая утеплитель для пола на лагах, рекомендуется поднять над поверхностью грунта, обустроив вентилируемый подпол. Опорами каркаса могут выступать любые достаточно прочные столбы высотой не менее 30-50 см из негниющих материалов, а также из пропитанной антисептиками и гидрофобами древесины.

Для снижения влажности в подпольном пространстве поверхность грунта целесообразно накрыть полиэтиленовой пленкой. Полотнища укладываются в перехлёст на 10-15 см, с герметизацией широким скотчем по швам. В случае, если опоры представляют собой монолитные блоки из пористого бетона, то рекомендуется их установка непосредственно на пленку. На оголовки столбов всех типов укладываются прокладки под лаги из 2-3 слоев рубероида с битумной пропиткой.

Кроме гидроизоляции по грунту необходимо обустроить барьер из дышащей гидроизоляции (мембраны) в нижней части каркаса утепления деревянного пола. Паропропускающий материал укладывается таким образом, чтобы не препятствовать выходу влаги из насыпной либо волокнистой теплоизоляции. Подпольное пространство получает 2 слоя защиты на различных уровнях, не только от влаги, также снижается миграция почвенного газа радона в жилое помещение.

Если планируется использовать герметичный утеплитель для деревянного пола – плитный пенополистирол средней или высокой плотности, фольгированную теплоизоляцию на основе вспененных полимеров (изолон, пенофол), то необходимость в дышащем мембранном барьере отпадает.

Изготовление основы:

для основания под опоры необходимо выбрать грунт на 30-50 см в глубину, а по габаритам ширины на 10-15 см больше столбика. Шурф засыпать песчано-гравийной смесью и утрамбовать;
на сформированные подушки установить опоры. Их шаг принимается не более 2 м по пролету (вдоль лаги);
оголовки столбов следует выровнять в горизонтальной плоскости, используя нашлепки из цементно-песчаного раствора. Если толщина раствора превысит 3 см, то его лучше заармирорвать металлической сеткой, например кладочной;
поверх затвердевших нашлепок уложите листы гидроизоляции (на 2-5 см шире столбиков), на которые уже монтируйте лаги. Шаг между лагами зависит от жесткости всей конструкции: используемого материал для утепления пола, толщины лага, вида финишного покрытия, а также эксплуатационных нагрузок. Для типовых конструкций полов в жилых домах обычно используются лаги с сечением 100-150*50 мм. Причем устанавливать их целесообразно с шагом 600 мм, который соответствует ширине минераловатных плит. При таком размещении утепление пола минеральной ватой заметно упрощается, а количество её обрези уменьшается.

Теплоизоляция и настил пола:

если решили использовать плитные или рулонные теплоизоляционные материалы, то для их укладки достаточно закрепить металлическую сетку по нижней плоскости лаг. Если же выбрали сыпучий теплоизолятор, то придется для его поддержки собрать нижний черновой пол. Для него подойдут OSB плиты, некондиционные доски, обрезки фанеры и т.д. Черновой настил монтируется непосредственно к нижней плоскости лаг или к их боковой поверхности через черепной брусок;
утеплитель для пола на лагах должен быть надежно защищен сверху от воздействия как капельной жидкости, так и влажного воздуха. Поэтому поверх него уложите гидропароизоляционную пленку. Для каждой ее последующей полосы обеспечьте нахлёст на предшествующую не менее 10-15 см. Швы проклейте предназначенным для подобных работ скотчем;
теперь, в принципе, можно начинать набирать доски полового покрытия, прибивая их гвоздями или прикручивая саморезам к лагам. Однако для сохранности древесины лучше под верхним настилом предусмотреть вентиляционный зазор не менее 30 мм. Приподнять доски покрытия над лагами помогут набитые на них бруски соответствующей толщины.

Утепление пола

Технология утепления будет полностью зависеть от выбранного утеплителя.

Наиболее распространенные материалы для утепления:

минеральная вата.
шпательное стекловолокно,
пенопласт, экструдированный пенополистирол и пенополиуретан,
эковата.

Наиболее распространенными сейчас являются минеральные утеплители и материалы на основе стекловолокна. Их отличает безопасность для здоровья человека, высокий уровень шумоизоляции, низкая теплопроводность, негорючесть, простота монтажа. Утепление пола минватой можно произвести своими руками. Достаточно правильно подготовить каркас и пристрелять строительным степлером гидроизоляцию. Идентичные операции производят со стекловолокном. Утеплитель должен закладываться плотно между брусками. Поверх утеплителя расстилается слой пароизоляции.

В последние годы широкое распространение для утепления горизонтальных перекрытий получила эковата. Это сыпучий утеплитель на основе целлюлозы с добавками антисептиков. Обладает очень низкой теплопроводностью. К преимуществам также относится очень низкая стоимость материала, ведь для его производства используют вторичную переработку бумажных и картонных отходов. Для утепления пола может применяться сухой и мокрый метод утепления. Сухим методом эковата задувается в полости между балками. Процедура достаточно простая и может выполняться самостоятельно при помощи строительного пылесоса. При мокром методе при помощи специальных инструментов наносится эковата с водой. Получается вязкий клейкий материал, которые также заполняет все полости.

Утеплители на основе пенополистирола и пенополиуретана обычно применяют при использовании систем теплых полов либо при подготовке полов под плитку или керамогранит. Такие финишные покрытия обладают абсолютной непроницаемостью для пара, поэтому применяемый утеплитель должен также быть паронепроницаем. Утеплитель закладывается между брусками плотно, все зазоры герметизируются монтажной пеной. (А в случае использования ППУ-утеплителей он сам напенивается в промежутки между лагами). Из-за полного отсутствия отведения пара при использовании таких утеплителей необходимо приобретать балки только камерной сушки и обеспечить надежную защиту от образования плесени и гнили.

Обустройство теплых водяных полов – не очень хороший выбор для дома из бруса, ведь использование бетонной стяжки невозможно, так как деревянные перекрытия не выдержат такой огромный вес. Но есть варианты применения этой системы без заливки бетонных полок.

«Пирог» выглядит так. Поверх утеплителя выполняют обшивку доской или фанерой, на которую расстилается вспененный полиэтилен со слоем фольги зеркальным слоем кверху. Затем монтируется каркасный брус 30х30 или 40х40 мм с зазорами для укладки труб с теплоносителем. Поверх труб можно выполнять укладку финишного напольного покрытия.

Укладка финишных напольных покрытий

Перед укладкой финишных напольных покрытий производят контроль плоскости и горизонтальности лаг. При необходимости погрешности удаляются при помощи рубанка или клиньев. После контура пароизоляции можно приступать к монтажу финишных напольных покрытий.

Разберем процедуру монтажа наиболее распространенных финишных покрытий.

Массивная доска пола

Самый распространенный для брусовых домов вариант напольных покрытий. Представляет собой специально фрезерованную доску, которая стыкуется между собой при помощи шипа и паза. Первую доску укладывают на 10 мм от стены. Это так называемый зазор на расширение. Доска крепится к лагам саморезами со стороны шипа под углом 45 градусов (это позволяет доскам уплотнятся сильнее). Для простоты монтажа можно насверливать доску. Для шляпки зенкуют отверстие битой, либо используют саморезы с самозенкующимися шляпками. Каждая последующая доска плотно прижимается к предыдущей. Допускается использование клея в пазах между досками.

Как утеплить деревянный пол пенопластом и пеноплексом?

Рассмотрим, как утеплить деревянный пол в частном доме пенопластом и пеноплексом.

Это родственные материалы, но пеноплекс не такой хрупкий, более прочный на сжатие, и не так пожароопасен, как пенопласт.

На перекрытия не будет создаваться дополнительного давления, ведь материалы очень лёгкие.

Для утепления выбираются плиты, выдерживающие давление от 35 кг/м2.

На какой бы материал ни пал выбор, технология монтажа у них схожая.

При работе с пенопластом будет делаться дополнительная гидрозащита (пенопласт примерно в 2 раза менее устойчив перед влагой, чем пеноплекс). Последний можно монтировать без неё.

Последовательность работ:

Старый пол демонтируется, нужно достичь чернового слоя. Если работы производятся «с нуля», то черновой пол строится.
Устанавливаются лаги. Расстояние между ними – по размеру плит материала, например, 70 см.
Для пенопласта: степлером к основанию прибивается пароизоляционный слой. Стыки проклеиваются скотчем.
Нарезаются листы утеплителя, которые нужно плотно уложить между лагами (пеноплекс выкраивается строго в размер, пенопласт можно делать на 1 мм шире с каждой стороны, чтобы он лёг враспор).
Слой гидроизоляции.
Настилаются чистовые доски.

Схема устройства черновых полов

Нужно ли пол изолировать от подвала? Пароизоляция послужит добрую службу, если в подвале сыро, если периодически подступают грунтовые воды. Со стороны дома слой гидроизоляции нужен, если влажность в помещении периодически поднимается (ванная, кухня).

Толщина слоя пенопласта должна рассчитываться, исходя из температур на улице, степени утепления подвала и т. д. но в среднем принято делать слой толщиной 10 см.

Как утеплить пол в старом деревянном доме

Дата: 15 сентября 2014

Наш читатель спрашивает:

Здравствуйте! Достался нам старый деревенский дом. Добротный деревянный сруб, довольно тёплый, но холодный пол.

Часто посещаем его в межсезонье и, как бы ни кочегарили печку, по доскам босиком не походишь, мёрзнут ноги.

Подскажите, как можно его утеплить, может, постелить сверху что-нибудь? Ведь сегодня есть много всяких утеплителей, нам в магазине посоветовали положить фольгированный Теплон.

Простого ответа на ваш вопрос нет. Или, вернее, есть: скорее всего, на пол старого деревенского дома можно положить лишь традиционный половичок — и больше ничего.

Дело в том, что в русских избах (и немецких домах, кстати, тоже) не делали не только утепления, но и гидроизоляции пола, хотя эти технологии давно известны.

Ничем не заполненное подпольное пространство наилучшим образом сочетается с печным отоплением, обеспечивает оптимальную влажность, тепло зимой (грунт не промерзает) и прохладу летом.

Поэтому, даже если ваша избушка построена в сухом месте, из «земли сырой» в подпольное пространство проникает влага. Выходить она может на улицу через отверстия в фундаменте или в помещение через отверстия в полу, щели между досками и даже саму древесину.

Ни гидроизоляции, ни утепления пола в традиционном деревянном доме не делали — только вентиляцию

Если дело обстоит именно так и гидроизоляция отсутствует, размещение на досках непроницаемого для водяных паров тонкого слоя утеплителя (пробки, вспененного полиэтилена любой марки, утеплённого линолеума) приведёт к переувлажнению досок пола и их ускоренному разрушению. А соорудить сверху дополнительный слой с воздухопроницаемым теплоизолятором, вентилируемым зазором и новым настилом не позволит низкий потолок избушки.

Наш совет: положите на пол ковролин, только на тканой, а не сплошной ПВХ-основе. Наличие в ворсе натуральных волокон сделает его теплее на ощупь. Шерстяной ковёр снимите со стены и положите на пол.

Если ковры не дадут нужного результата, а желание повысить комфорт в жилище велико, придётся вскрывать полы.

Чтобы эффективно утеплить пол в старом деревянном доме, придётся его сначала разобрать

Проще, дешевле и экологичнее использовать пароизоляционную кровельную плёнку, тщательно прижав и приклеив её к фундаменту и столбикам, на которых стоят лаги.

Прижать можно деревянными планками, а приклеить на неровный бетон или бут строительным герметиком или монтажным клеем. На плёнку уложить слой минеральной, стеклянной ваты или насыпать керамзит, перлит, аглопорит, бой пеностекла.

Керамзит – не самый эффективный, но недорогой и почти не впитывающий влагу утеплитель.

Не забудьте про вентиляционный зазор

Теперь можно настелить доски обратно, заодно проверив их состояние и обработав с обратной стороны защитным средством — дольше прослужат.

А если уж захотите устроить комфорт, как в царских палатах, можно исхитриться отвести от печки рукав, накрыть утеплитель ветроизоляцией, чтобы не пылил, и при необходимости задувать вентилятором в подпольное пространство тёплый воздух. Но это тема для отдельного разговора.

https://youtube.com/watch?v=2rSxQj9YwnA

Различные варианты утепления деревянного пола по грунту. Детали зависят от особенностей существующей конструкции, но во всех случаях обязательно наличие гидроизоляции

А, вообще-то, по полу в избушке положено ходить не босиком, а в домашних валенках

Варианты утепления пола в частном доме и на даче

Основные варианты утепления деревянного пола основываются на использовании конструкции дома – балок и лаг. Принцип работы заключается в создании некоего подобия «ящиков», в которые и помещается утеплитель. Выбрав утеплитель, следует четко придерживаться алгоритма, разработанного мастерами. Это позволит выполнить работы быстро и эффективно.

Принцип устройства теплоизоляции пола в деревянном доме

Утепление пола над низким подпольем

Этот вариант утепления сопряжен с большими трудозатратами, так как придется полностью демонтировать настил. Порядок работы следующий:

Проводят демонтаж плинтуса и половиц. Все элементы нужно подписать, чтобы потом без проблем поставить на место.
Осматривают лаги и если необходимо ремонтируют их или заменяют новыми.
Выполняют подшивку брусков, которые послужат основой для черепного настила.
Измеряют расстояние между лагами и готовят отрезки обрезной доски необходимой длины.
Монтируют черновой пол.
Черновой настил вместе с лагами укрывают слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляции применяют рубероид, парафиновую бумагу или специальные современные мембранные материалы, которые укладывают внахлест. Полосы соединяют скотчем и крепят степлером к лагам.
Между лагами укладывают утеплитель, оставляя около 2 см до верхней кромки лаг для вентиляции.
Сверху укладывают слой диффузной мембраны или пергамина.
Сверху на всю утепленную конструкцию укладывают половицы и плинтус.

Теплоизоляция пола по лагам и балкам

Лучше всего теплоизоляцию предусмотреть еще на этапе строительства, но если это по каким-то причинам не было сделано, то утеплить пол на даче или в частном доме можно с помощью описанного алгоритма. Если же утепление выполняется на стадии строительства, то проводят его обычно с помощью керамзита, засыпанного на слой гидроизоляции.

Утепление пола над высоким погребом

Технология утепления в этом случае аналогична описанной выше, но выполнить его можно намного быстрее, так как, ни потребуется демонтировать половицы. Алгоритм работы следующий:

Осматриваются и если необходимо ремонтируются балки со стороны подполья.
К балкам потолка подполья степлером крепят гидроизоляцию.
К балкам крепятся деревянные бруски или металлический профиль.
Минеральная вата нарезается на куски, которые должны быть на 2–3 см шире расстояния между лагами. Минвата укладывается враспор.
Снизу закрепляется степлером слой пароизоляции.
После этого подшиваются доски чернового пола. Их крепят поперек балок.

Утепление пола над межэтажным перекрытием

Утепление двойного пола

Классическую технологию этого способа утепления можно применять в комнатах с высокими потолками, так как после окончания работ высота комнаты уменьшится на 15–20 см. Но сегодня современные технологии позволяют устраивать такие полы в любых помещениях. Фальшполы позволяют выполнить утепление пола, изменив высоту комнаты всего на 5 см.

Согласно традиционной технологии необходимо:

Снять плинтус и отремонтировать пол, зашпаклевав все возможные щели. Для этих целей можно использовать смешанные со столярным клеем опилки или размоченную в клейстере бумагу.
Установить на пол лаги с шагом 0,6–0,7 м.
С помощью гидроуровня выставить верх лаг на одной плоскости.
Уложить слой гидроизоляции. Полотнища укладываются внахлест, с заходом на стену на 10-15 см.
Между лагами уложить теплоизолятор. Это может быть каменная вата, керамзит, пенополистирол или любой другой утеплитель. При укладке необходимо обязательно оставлять вентиляционный зазор около 2 см до уровня нового пола.
Положить слой пароизоляции.
Закрепить любой листовой материал: ДВП, фанеру и т. п.
Положить финишное напольное покрытие.

Алгоритм утепления пола в частном доме

Мы рассмотрели всего несколько способов как утеплить пол в частном доме. Существуют и другие варианты. В каждом конкретном случае способ утепления выбирают с учетом климатических условий, конструкции дома и других факторов. Зная основные принципы утепления, вы сможете составить собственный проект.

Виды синтетических утеплителей

Теплоизоляционные материалы предназначены для уменьшения теплопроводности ограждающих конструкций и сохранения тепла внутри помещения. Среди огромного разнообразия материалов можно выделить следующие виды искусственных утеплителей.

Минеральная вата (каменная или стеклянная)

Это плиты или маты из волокна, которое получается путем расплава базальтового или стеклянного сырья. Для соединения полученных в процессе производства нитей в единое полотно используются связующие синтетические смолы – меламиновые, акриловые и другие. Для придания влагостойких свойств добавляют гидрофобизирующие аддитивы.

Плотность варьируется в пределах 20-220 кг/куб. м. От этого показателя зависит область применения. Плиты с наименьшим показателем используются только для ненагруженных конструкций (стены).

Минеральная вата для утепления пола должна иметь плотностный уровень не менее 100 кг/куб. м.

Коэффициент теплопроводности этого вида утеплителей не самый низкий – от 0,030 до 0,041 Вт/мК. Уровень паропроницаемости начинается от 0,20 мг/(м*ч*Па), что вполне соответствует аналогичному показателю древесины, а значит, допускается к применению в деревянных домах.

Плюсы качественной минеральной ваты:

Мягкость.
Устойчивость к биоразложению.
Возможность монтажа многослойных конструкций. Толщина утеплителя – 5-20 см, для создания необходимого слоя рекомендуется два или три слоя с перехлестом швов.
Хорошо держит форму и устанавливается враспор, благодаря чему не нуждается в дополнительных фиксирующих конструкциях.

Недостатки: боязнь воды, при неправильном монтаже без соответствующей пароизоляции быстро увлажняется и теряет свои энергосберегающие свойства. При контакте с материалом требуются защитные очки и перчатки.

Наиболее известные производители: Knauf, Rockwool, Isover.

Пенопласт

Пенопластовые плиты представляют собой вспененную ячеистую пластиковую массу. Уровень теплопроводности хуже, чем у минеральной ваты – 0,033-0,048 Вт/мК. Показатели плотности невысокие – от 11 до 35 кг/куб. м., коэффициент водопоглощения малый – не более 3,5% по объему. Форма выпуска – плиты размером 1х1 м или 1,2х0,9 м, толщина – 2-10 см.

Популярность пенопласта объясняется невысокой ценой, удобством монтажа и малым весом. Однако при этом материал довольно хрупкий, во время пожара не горит, но начинает плавиться и выделяет при этом токсичные для человека вещества. Показатель паропроницаемости – не более 0,05 мг/(м*ч*Па), соответственно пенопласт для утепления пола использовать нежелательно.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

ЭППС выпускается из полистироловых гранул, помещенных в экструдер. Масса под высоким давлением выдавливается, и получается плотный материал с неплохими теплоизоляционными характеристиками. Теплопроводность материала составляет 0,028-0,033 Вт/мК, коэффициенты водопоглощения и паропроницаемости очень низкие – почти нулевые.

Пенополистирол для утепления пола в деревянном доме использовать нельзя. Непроветриваемая конструкция быстро начнет гнить, разрушаться.

ЭППС – жесткий материал, выпускается плитами толщиной 2-100 мм, плотностный индекс варьируется от 25 до 45 кг/куб. м. Наиболее известный – Пеноплекс. Для утепления пола из бетона применяется в плотности не менее 35 кг/куб. м.

Вспененный полиэтилен (Изолон, Пенофол)

Вспененный полиэтилен считается самым дешевым утеплителем. Используется одновременно как гидроизоляция, демпферная подложка для напольных материалов, монтируемых «плавающим способом».

Уровень его теплоемкости по сравнению с другими видами утеплителей мал, но его вполне достаточно для изоляции труб, вентиляционных шахт и других конструкций и коммуникаций.

Поскольку паропроницаемость материала нулевая, категорически запрещается использовать Изолон и Пенофол для утепления пола из дерева.

Пенополиуретан напыляемый

Пенополиуретан – это разновидность вспененной пластмассы с мелкоячеистой структурой. Материал напоминает монтажную пену, но соотношение газов и твердой части составляет 90:10. Наиболее известный тип полиуретанового материала, используемого повсеместно в быту, – обычный поролон.

По утверждению производителей, коэффициент теплопроводности пенополиуретана составляет 0,023-0,025 Вт/мК. Это отличный показатель, но, учитывая нулевую теплопроводность и невысокую плотность готового материала (до 28 кг/куб. м), не рекомендуется использовать его для теплоизоляции деревянного пола.

Видео — утепление деревянного пола пенополиуретаном:

Как правильно утеплить деревянные полы своими руками