Пошаговая инструкция по изготовлению
Существует два варианта изготовления. Первый подойдёт тем, у кого нет подходящей печи и ему не нужно обжигать большие объёмы дерева. Второй для тех, у кого всё-таки есть печь, которая более или менее подходит для таких целей.
Варка в воде
Положите заготовки в большую кастрюлю, ведро или бочку.
Влейте необходимое количество воды.
Поставьте на огонь (важно поддерживать максимальную температуру).
Если вода испаряется — доливайте кипятка.
Вываривайте в течение 2 часов.
Достаньте заготовки.
Оберните в газеты (несколько слоёв).
Поставьте к источнику тепла.
Через несколько дней вы получите замечательный материал, который полностью буде отвечать нужным вам требованиям.
Обжиг в печи
Для начала нужно убедиться, что древесина сухая
Важно, чтобы она не была обработана химикатами, красками или лаком
- Разогрейте печь до 200 градусов.
- Выложите заготовки на решётку, которую лучше поставить в нижнюю часть печи (можно сначала постелить бумагу).
- Поставьте ёмкость с водой в верхнюю часть.
- В течение 2 часов просушивайте дерево в печи.
- По истечение 2 часов долейте воды в ёмкость.
- Понизьте температуру до 100 градусов.
- Выдерживайте ещё полчаса.
Такие дерево прослужит вам очень долго. Оно отлично переносит любые температуры и не требует применения реагентов.
Преимущества термодревесины
После термообработки пиломатериал получает качества, которые существенно отличают его от необработанного дерева:
- Долгий срок эксплуатации. Деревянные волокна больше не способны впитывать влагу из-за новых физических свойств. Термомодификация древесины не дает материалу разбухнуть или потрескаться. Полисахариды в составе больше не присутствуют. А значит нет приманки для паразитов и насекомых. Эти факторы влияют на срок службы в положительную сторону.
- Высокий уровень пожаробезопасности. Термическая обработка делает волокнаплотными. Они содержат меньше кислорода, а значит, возгорание будет происходить гораздо медленнее, чем у обычного сырья.
- Внешне древесина выглядит дороже. Структура дерева выделяется сильнее, оттенок становится глубоким, насыщенным. Такими цветами обладает природная плотная структура ствола лиственницы, дуба.
- Физические свойства улучшаются. Материал больше не боится царапин, ударов. Сломать его не так просто, как было раньше.
- Обработка термодревесины химическими составами для сохранения целостности больше не требуется. Есть нюанс: пока ее свойства до конца не изучены, прошло мало времени. Рекомендуется наносить защитный состав на те части конструкции, которые будут находиться в земле (сваи, части фундамента и пр.).
Сфера применения деревянных изделий больше ничем не ограничивается.
О чем знали древние мастера?
Польза термической обработки древесины была известна человечеству очень давно, и уже в те далекие времена применялась на практике. Мастерами было замечено, что предварительное вываривание заготовок с использованием масла способствует увеличению срока службы изделий. Благодаря такой обработке материал переставал впитывать влагу, соответственно нет гниения, а форма сохраняется на долгое время.
Вам будет интересно:Алмазно-расточный станок: виды, устройство, принцип работы и условия эксплуатации
Но это далеко не единственная используемая методика. Чего только не делалось в целях продления срока службы древесины:
- Норманны прибегали к обжигу материала на открытом огне.
- У мастеров германских и славянских племен в почете было вымачивание и вываривание.
- С технологией обжига были знакомы даже индейцы – они повышали прочность своих наконечников стрел и копий.
Что касается примеров, то за ними далеко ходить не нужно. Свидетельство использования термообработанной древесины – это старинные колеса мельниц. А ведь многие из них сохранились до наших дней!
Технология термообработки древесины
Существует определенный порядок действий, позволяющий на выходе получить качественную термомодифицированную древесину:
- Сырой пиломатериал помещается в специальную камеру. Там под воздействием температуры свыше 100 градусов (в пределах 300) он подвергается термосушке. Вся влага из дерева выпаривается практически до нулевой отметки.
- Далее, происходит термообработка дерева при помощи пара под температурой в пределах 220-240 градусов. Процесс длится больше суток. В это время сырье получает тот неповторимый оттенок, особую прочность и долговечность.
- В завершение камера остывает, температура снижается. Термостабилизированная древесина должна содержать не более 6% влаги в волокнах.
Есть два варианта создания термомодифицированной древесины, в зависимости от способа обработки паром:
- Одноступенчатый (описан выше);
- Многоступенчатый. Пар подается под давлением, которое периодически меняется. Этот способ дает более стойкий защитный результат у материала.
Высшее качество у термомодифицированной древесины появляется после обработки азотом вместо пара. От этого зависит цена готового пиломатериала.
Для простоты были введены классы сырья, которые различаются по способу обработки:
- Класс 1. Температура пара не превышает 190 градусов. Обработка слабая, материал немного меняет свои свойства, естественный цвет практически сохраняется, немного темнеет оттенок.
- Класс 2. Температура пара до 210 градусов, износостойкость материала возрастает, появляются защитные функции против гниения. Оттенок становится насыщеннее, материал заметно темнеет.
- Класс 3. Температура пара до 240 градусов, цвет существенно изменяется до темного. Все защитные функции повышаются до максимального предела.
Перед покупкой следует определиться какая технология термообработки древесины подходит в конкретном случае, от этого существенно зависит цена вопроса.
Этапы браширования: пошаговая инструкция
Последовательность и правильность действий во время проведения структурирования древесины — гарантия получения нужного результата. Нарушение рекомендаций приведёт к порче материала. В целом процесс состоит из обработки доски металлической щёткой, шлифования и полировки.
Схема работы домашнего мастера следующая:
Подготовительный этап. Перед началом работы поверхность доски проверяют на уровень влажности.
Если она слишком влажная, то нужно подсушить. Слишком сухая — увлажнить.Обработка жёсткой щёткой-карцовкой
На данном этапе важно оценить подбор жёсткости щетины
Для эффективности обработки важно следить, чтобы щётка удаляла только мягкие ткани древесины, не нарушая структуру твёрдых. Подобрав оптимальную жёсткой в зависимости от сорта древесины, можно начинать черновую обработку
Поверхность обрабатывают вдоль, по направлению волокон.
Если обработка шлифовальной машиной, скорость вращения регулируют на отдельном образце.Шлифовка синтетической щёткой. Абразивная щётка предназначена для качественной обработки древесины. С её помощью удаляют все оставшиеся после черновой обработки волокна, шероховатости.
Как правило, достаточно одного-двух проходов по поверхности. Движения, как и при черновой обработке, выполняют вдоль волокон. На данном этапе можно придать поверхности большую декоративность, углубив некоторые бороздки стамеской.Полировка дерева.
Завершающий этап шлифовки — придание поверхности гладкости. Выполняют работу щёткой из сезаля или мелкозернистой наждачной бумагой. Тщательная полировка делает поверхность идеально гладкой.
Самостоятельная термообработка дерева
Многих энтузиастов интересует, как самому можно сделать термообработку дерева в домашних условиях. На самом деле это сложное производство. На форумах можно встретить изобретателей, которые мастерили сушильную камеру своими руками из железнодорожной цистерны емкостью 15 куб. м. Главное условие производства – полная герметичность камеры. Иначе наличие кислорода поспособствует возгоранию древесины во время нагрева выше 135оС. И обязательно потребуется пар.
Наипростейший метод термообработки своими руками – проварить небольшую деревянную заготовку 1.5 часа в воде. Затем завернуть ее в ткань и старые газеты, положить возле любого источника тепла для просушки. Этим методом пользуются резчики по дереву для сушки липы.
Хотя термообработка дерева придает ему много достоинств, все же термодерево необходимо обрабатывать специальным гидроизолирующим составом. Это натуральные и синтетические масла с добавками. Их подбирают в зависимости от породы дерева, цвета, места эксплуатации материала.
Основные этапы браширования деревянных заготовок
В целом технология браширования доступная, выполнить сможет каждый, кто умеет пользоваться столярным инструментом. Залогом качественной работы является правильный выбор древесины и наличие необходимого инструмента.
Производственный процесс браширования дерева состоит из следующих этапов:
- Начальный этап – зачистка. Подсушенное дерево подвергается очистке щёткой по металлу. Для снятия верхнего слоя с мягкими волокнами подойдёт также крупнозернистая наждачная бумага.
- Шлифование – выполняется с помощью полимерной щётки или другого абразива с целью удаления отслоённых волокон. С такой задачей справится также крупнозернистая наждачная бумага, если предварительно использовалась металлическая щётка.
- Покрытие древесной поверхности, прошедшей обработку, морилкой или другими красителями, которые помогут выделить структуру дерева.
- Полировка – выполняется специальным ворсовым диском или самой мелкой наждачной бумагой.
- Покрытие лаком – проводится неоднократно. Каждый новый слой наносится после полной просушки предыдущего. Количество прослоек определяется цветовым фактором. Для получения красивого насыщенного тона рекомендуется покрыть поверхность не менее 3-4 раз.
С помощью ручной обработки эффект старины получается высокого качества. Щётки разной жёсткости снимают последовательно волокна до того момента, пока не получится красивый рисунок древесной структуры.
Для начала стоит подготовить инструмент и материалы. Помимо самого дерева понадобятся:
• наждачная бумага разной степени зернистости;
• комплект щёток для браширования;
• морилка (для получения красивого оттенка нужно использовать несколько цветов покрытия);
• прозрачный лак, предназначенный для деревянной поверхности.
Этапы браширования ручным методом:
• сбрызнуть водой дерево для снижения образования пыли в воздухе;
• размеренными движениями, двигаясь по направлению вдоль волокон, начать зачистку поверхности самой грубой щёткой (интенсивность работы подбирается индивидуально в зависимости от породы дерева);
• снова распылить немного воды и повторить обработку, но уже синтетической щёткой;
• если волокна плохо отделяются от основы дерева, необходимо провести обжиг поверхности с последующей зачисткой щёткой средней жёсткости;
• провести шлифовку с помощью мягкой щетины или самой мелкой наждачной бумаги;
• нанести на древесину морилку щедрым слоем, удалив сразу излишки;
• повторить окрашивание с помощью того же тона или более насыщенного (это поможет получить разнооттеночную поверхность);
• просушить дерево;
• нанести защитный слой, используя прозрачный лак (для создания выразительной текстуры и надёжной защиты рекомендуется повторить 1-2 раза обработку лаком).
Снизить трудоёмкость процесса поможет использование специальных химических веществ (кислот, щёлочи и др.). Но агрессивная среда сильно разрушает древесину, получить желаемый эффект не всегда удаётся, особенно, если ранее не было опыта применения химикатов. Поэтому при попытке впервые создать брашированную поверхность рекомендуется выбирать ручной метод.
Изготовление короба
В первую очередь необходимо сделать постамент под овощехранилище высотой до 1 м. Это позволит изолировать низ хранилища от холодного балконного пола. После этого необходимо из брусьев построить каркас, который затем обшить фанерой. Вглубь постамента помещается утеплитель.
После установки постамента можно приступать к изготовлению остова для стенок хранилища. Заготовленные брусья необходимо соединить в рамы и по периметру постамента укрепить саморезами. С двух сторон боковые рамы соединяют вспомогательными элементами при помощи металлических уголков. После этого овощехранилище со всех сторон обшивают фанерой.
После того как контейнер готов, нужно построить внутренний ящик для хранения овощей. Размеры ящика рассчитывают так, чтобы с каждой стороны он был меньше, чем постамент на 100-150 мм. Остов этого ящика тоже сооружается из брусков, затем обшивается материалом и утепляется. Если вы хотите сохранить овощи на балконе без осуществления подогрева, то необходимо защитить короб и ящик двумя слоями утеплителя и прикрепить наверху фольгированный изолон.
Если хранение овощей будет происходить без электричества, то внутренний ящик устанавливается на постамент, а в случае, если овощехранилище будет подогреваться, то его необходимо поставить на ножки. Изготовить ножки можно из брусьев высотой до 10 см.
Создание процесса своими руками
Производится термодерево в промышленных масштабах с использованием специального оборудования. Тех, кто интересуется, как такой процесс можно воплотить в реальность самостоятельно, ждет разочарование. Полностью повторить все то, что делается на заводах, не получится по той простой причине, что технология очень сложна в реализации. А в домашних условиях она просто невыполнима.
Как известно, древесина без должной обработки загнивает и быстро приходит в негодность. В домашних условиях хоть и не получится приблизиться к промышленным масштабам производства, но есть несколько неплохих вариантов:
- осмаливание;
- обжиг;
- обработка антисептиками.
То есть сделать своими руками термообработанную древесину все же возможно. Причем все это позволяет существенно продлить срок службы деревянных изделий и конструкций. Осмаливание и процесс обжига относятся к народным способам. Их на практике применяли еще наши деды и их родители.
При необходимости можно провести обработку химическими препаратами, которые специально предназначены для этой цели. Однако, как уже было замечено – утрачивается экологичность материала. Поэтому использовать их следует осознано и не во всех случаях.
Как изготовить термообработанную древесину дома самому?
При большом желании это сделать, возможно. Только процесс изготовления термодревесины очень трудоемкий, но результат того стоит.
Для изготовления термической камеры нам понадобятся следующие элементы:
— емкость, которая будет совсем плотно закрываться, чтобы воздух ни в коем случае при обработке дерева не могу туда проникнуть (она будет служить самой камерой);
- — решить каким образом данная емкость будет нагреваться (электричеством, газом или же твердым топливом);
- — подобрать емкость для воды, чтобы сделать внутри основной емкости влажность нужного уровня;
- — для всех процедур нужен будет инструмент для работы по металлу.
В камеру для термодерева размещается емкость с водой для того, чтобы шло испарение воды из-за высокой температуры. Это предотвратить возможность возгорания древесины. Для поддержания высокой температуры камера должна хорошо обогреваться.
Этот вариант подходит, если вам необходимо обработать деревянные изделия больших размеров. Для обработки небольших отрезков дерева есть, и другой способ как это сделать своими руками. Взять дерево, кипятить его в течение 1,5 часа, после чего обвернуть в тряпки или бумагу и сушить эти деревянные изделия около печи, батареи или обогревателя.
Оборудование для термообработки
Существует много производителей оборудования для создания термодерева, которые используют различные технологии для процесса обжига конкретных пород. Самыми популярными брендами считаются:
- Vacuum Plus;
- Bikos-TMT;
- Fromsseier;
- Menz-Holz;
- Retification;
- PLATO;
- Thermowood;
- Westwood.
Отличия и особенности термокамер
| Название технологии/компании | Диапазон рабочих температур | Длительность одного цикла, часов | Страна | Породы дерева |
| Vacuum Plus | 45 для вакуумной сушки, 165-190 для термообработки | 3-7 дней | Россия | все, за счет вакуумной сушки |
| Bikos-TMT | 180-220 | 38-52 | Россия | мягкие хвойные, ценные твердолиственные на выходе с неоднородным оттенком |
| Fromsseier | 180-220 | 2-3 дня | Дания | мягкие хвойные |
| Menz-Holz | 180-230 | 32-54 | Германия | все, благодаря внесению в пар органичных масел |
| Retification | 180-220 | 40-62 | Франция | все, за счет использования азота в паре |
| PLATO | 170-210 | 5-8 дней | Голландия | береза и хвойные |
| Thermowood | 180-215 | 45-96 | Финляндия | мягкие хвойные |
| Westwood | 220-240 | до 48 | США | ценные твердолиственные: бук, дуб, ясень |
Вы планируете проводить термообработку дерева в домашних условиях?
Да
Нет
Камера для термообработки
Оборудование представляет собой плотно закрывающийся резервуар определенного объема, в который загружаются пиломатериалы на специальных подставках. Необходимо обеспечивать возможность доступа пара ко всем поверхностям доски или бруса. В ходе цикла обработки, в зависимости от технологии в камере, материал подвергается сушке при высоких температурах, откачке воздуха или внесению инертного газа, органических масел, обжигу при экстремальных температурах и коррекции влаги.
Каждая термокамера должна характеризоваться следующими параметрами:
- Уровень безопасности и специфика управления работой устройства.
- Допустимый уровень влажности исходного сырья.
- Длительность полного цикла (зависит от технологии, породы древесины, способа предварительной обработки пиломатериалов).
- Допустимые размеры поперечного сечения бруса, при котором сырье получит однородный окрас по всей толщине.
- Энергозатраты и другие требуемые ресурсы для процесса термообработки.
- Габаритные размеры и объем рабочей зоны, что позволяет увеличить количество обработки древесины за один цикл.
Финляндия
Вам будет интересно:Паровой котел ДКВР-20-13: описание, технические характеристики, инструкция по эксплуатации и ремонту
И все-таки технология производства термообработанной древесины впервые стала зарождаться именно в этой стране. Ее жители впервые заметили, как влияет воздействие высокой температуры на показатели стойкости материала. Пробы ставились на различных деревьях:
- березах;
- елях;
- соснах;
- осинах.
В соответствии с их методикой весь процесс состоит из нескольких этапов:
- С волокон природного материала убирается влага посредством сушки в закрытых камерах при температуре в диапазоне +130…+150 °C.
- Под воздействием высокого давления и температуры (+200…+240 °C), а также водяного пара происходит упрочнение древесины. На данном этапе материал приобретает характерный оттенок.
- Температурный режим понижается, процент содержания влаги доводится до 4-6 %, не более.
Результат такого цикла приводит к формированию у древесины новой структуры, причем изменения происходят именно на молекулярном уровне. Обусловлено это расщеплением волокон и связей между ними – именно в этом и сказывается высокая температура и давление.
Результат использования финской технологии – термообработанная древесина способна противостоять воздействию влаги и не подвергаться деформации под проливными дождями. И все за счет снижения пористости поверхности материала.
Виды облицовки
Существует два вида облицовки фасада планкеном.
Первый – закрытый.
Термодоски крепятся между собой металлическими планками 150х15 мм из расчёта, что ширина досок меньше 100 мм.
Планки раскладываются рядами на ровной поверхности, соблюдая в размерах высоту стены, которая будет подвергнута облицовке. На полученную площадь переносится трафарет каркаса
Особое внимание уделяется отпечатку бруса, чтобы наглядно представить его ширину
Металлические планки накладываются на доски перпендикулярно так, чтобы они имели выступ с каждой боковой стороны отдельного планкена примерно на 10 мм. Каждая крепится к доске двумя саморезами. Выступающие части крепежа несут двойное назначение. Нижний выступ вставляется между брусом и предыдущей планкой, верхнее ушко привинчивается к брусу. Таким образом, постепенно весь разложенный на земле планкен будет перенесён на фасад.
Второй вариант дешевле и быстрее.
Планкен из термодревесины крепится саморезами непосредственно к лагам. Этот способ является более прочным. Крепление следует производить нержавеющими саморезами. Это исключит в будущем возможность появления ржавчины. Углы сооружения облицовываются тем же материалом, что и основная часть фасада. При этом скрепляются две доски под прямым углом.
Автоматическая термокамера своими руками
Немного новостей, вдруг кому интересно что получится.
Наша самописная программа оказалась, мягко говоря, не очень корректной. Поэтому будем прибегать к помощи опытных программистов. А тут уже можно разгуляться с функциями. Что хотим реализовать:
Во-первых, на ПЛК-73 есть три свободно назначаемые кнопки, каждая из которых будет входить в меню редактирования параметров определенного режима: Обсушка, обжарка, варка. В Меню параметров режима можно выбрать температуру внутри камеры, температуру в продукте для перехода на следующий режим или вовсе отключить этот режим. В Обжарке еще в будущем будет возможность еще активировать/деактивировать подачу дыма.
Во-вторых, отображение на индикаторах режима и отображение на экране целевой и текущей температуры.
Ну и в третьих Возможно настроить переход на следующий режим не по температуре колбасы, а по времени.
Буду рад, если люди, работавшие на профессиональном оборудовании подскажут и скорректируют мои мысли по режимам.
Ну и второе важное обновление, то, что начали проектировать новый корпус, а то фанера, конечно, это несерьезно. Раму решили делать из аллюминиевого конструкционного профиля, и покрыть листовой нержавейкой
Раму решили делать из аллюминиевого конструкционного профиля, и покрыть листовой нержавейкой.
Как видно, обдув и ТЭН будет находиться сверху камеры, решетка сделана для лучшего распределения горячего воздуха, чтобы горячий нагретый воздух подавался вдоль стенок. Туда же, к ТЭНу, будет выведен капельный увлажнитель.Сверху сделал вентиляционные отверстия, так как мой вентилятор ощутимо греется, да и вообще, нечего там теплу делать. Аппаратура будет слева, отверстие под контроллер тоже заранее спроектировал.
Пока что не продумана вентиляция камеры, но идеи уже есть, скорее на задвижках и сервоприводах.
Если будет интересно, то как закончим проектирование то выложу все сметы, чертежи и модели. Хотя даже на этой стадии уже выходит очень дорого… Только рама со всем крепежом, БЕЗ учета листовой нержавейки выходит больше 20 тысяч… Поэтому, закупил дошираки и стал копить деньги на корпус
Ну и напомню, чтобы не возникало вопросов «Это же дорого и сложно, можно же в духовке делать колбасу, что ты выпендриваешься?» — это не просто камера для колбасы, а еще и хобби. Проектировать и создавать что-то новое очень интересно!
Сообщение изменено: rwxxik, 16 Июль 2020 — 17:25.
Технология производства термодревесины своими руками
Современная технология производства термодревесины предполагает длительное воздействие высоких температур на заготовки лиственных и хвойных пород. В основном используются такие породы, как сосна, дуб и ясень, в более редких случаях – ель.
Под воздействием высоких температур изменяется структура и плотность древесины, в результате чего она становится пустотелой. Из дерева практически полностью выгорают полисахариды, смола, целлюлоза, а волокна пиломатериала видоизменяются («карамелизуются»).
Изготовление термодревесины в промышленных условиях и своими руками выполняется в три этапа. На первом осуществляется принудительная сушка заготовок для максимально возможного снижения уровня влаги. Продолжительность сушки древесины зависит от породы используемого сырья и размеров заготовки.
Производство термодревесины проводится с помощью нескольких методик:
- Одноступенчатая. Стандартная обработка пиломатериала под воздействием нагретого пара до 180-200 градусов.
- Многоступенчатая. Обработка древесины перегретым паром под давлением, проводится в несколько этапов. Данная технология изготовления термодревесины используется в основном для предварительно не высушенного сырья. На первом этапе заготовки обрабатываются горячим паром в камере под давлением, на втором – дополнительно просушиваются.
- Обработка горячим маслом. Заготовки пиломатериала помещаются в емкость с маслом, после чего медленно нагреваются. В процессе обработки древесина впитывает небольшое количество масла, что повышает ее устойчивость к влаге.
- Обработка в среде инертных газов. Обработка заготовок в азоте при высоком давлении и пониженном содержании кислорода. Этот метод позволяет получить термодревесину высочайшего качества.
Технология производства термически обработанной древесины предполагает воздействие на заготовку перегретого пара при температуре от 150 до 240 градусов, что позволяет классифицировать готовую термодревесину на три группы:
- Первый класс. Обработка сырья при температуре не более 150 градусов, готовый пиломатериал имеет слегка тонированный оттенок и самые низкие технико-эксплуатационные характеристики;
- Второй класс. Древесина обрабатывается паром при температуре до 210 градусов, пиломатериал приобретает высокую прочность и твердость, устойчивость к гниению и разложению. Оттенок древесины получается более насыщенным;
- Третий класс. Наиболее высокий класс термически обработанной древесины, после обжига при температуре до 240 градусов пиломатериал получает высочайшую прочность, твердость и устойчивость к неблагоприятным внешним факторам.
Термическая обработка заготовок проводится в специальных закрытых камерах на протяжении 24 часов. Нагретый пар выступает в качестве защитной среды, он не допускает горения пиломатериала и активно участвует при этом в химических реакциях.
На последнем этапе изготовления термодревесины своими руками (закаливание) пиломатериал подвергается длительному охлаждению при постоянном контроле процентного содержания влаги в древесине (на уровне 6-7 процентов). Заключительной обработки древесина не требует.
Термодревесина, достойно зарекомендовав себя в качестве современной отделки бань и ряда объектов наших частных и корпоративных клиентов, является идеальным для внутренней и наружной обшивки домов, саун и бань, монтажа полов, включая модульный паркет, открытых террас, патио, садовых дорожек и прибассейновых территорий, изготовления лестниц, предметов интерьера, а также садовой мебели, элементов ландшафтного дизайна и ограждений.
Чтобы сделать термодревесину более долговечной, мы рекомендуем обязательно покрывать доски составами, защищающими от воздействия солнечных лучей.
Термодерево выгорает на солнце, а защитные финишные покрытия способны не только дополнительно предохранять его от воздействия внешней среды, делать ярче, выгодно подчеркивать структуру, но и защищать от воздействия ультрафиолета.
Обработка увеличивает износостойкость, уменьшает возможность возникновения трещин и оживляет поверхность.
Обращаем внимание, что до монтажа уличных конструкций доски следует покрывать выбранным составом со всех сторон, следуя рекомендациям производителя при температуре не ниже +16-18 градусов. Перед началом работ рекомендуется очистить поверхность от пыли и грязи
Мы опробовали и рекомендуем покрытия следующих торговых марок:
- Tikkurila Валтти масло для дерева;
- Специальные масла для древесины Osmo.
- Для термодревесины в бане и сауне подойдет масло Tikkurila Супи Лаудесуоя для защиты полка.
Пошаговая инструкция по изготовлению
Существует два варианта изготовления. Первый подойдёт тем, у кого нет подходящей печи и ему не нужно обжигать большие объёмы дерева. Второй для тех, у кого всё-таки есть печь, которая более или менее подходит для таких целей.
Варка в воде
Положите заготовки в большую кастрюлю, ведро или бочку.
Влейте необходимое количество воды.
Поставьте на огонь (важно поддерживать максимальную температуру).
Если вода испаряется — доливайте кипятка.
Вываривайте в течение 2 часов.
Достаньте заготовки.
Оберните в газеты (несколько слоёв).
Поставьте к источнику тепла.
Через несколько дней вы получите замечательный материал, который полностью буде отвечать нужным вам требованиям.
Обжиг в печи
Для начала нужно убедиться, что древесина сухая
Важно, чтобы она не была обработана химикатами, красками или лаком
- Разогрейте печь до 200 градусов.
- Выложите заготовки на решётку, которую лучше поставить в нижнюю часть печи (можно сначала постелить бумагу).
- Поставьте ёмкость с водой в верхнюю часть.
- В течение 2 часов просушивайте дерево в печи.
- По истечение 2 часов долейте воды в ёмкость.
- Понизьте температуру до 100 градусов.
- Выдерживайте ещё полчаса.
Такие дерево прослужит вам очень долго. Оно отлично переносит любые температуры и не требует применения реагентов.
Фасадная термодревесина: характеристики
Самой важной особенностью, присущей термодревесине, является стойкость ее размеров, на которую не в состоянии повлиять ни влага, ни температура – она практически не поглощает влагу. Что это значит? Ни много ни мало, а то, что с течением времени тот же , отделанный этим материалом, не потеряет свой первоначальный вид
Но это еще не все достоинства термодревесины – попутно в процессе обработки она приобретает и другие полезные качества. Кстати, и бесполезные тоже, но об этом чуть позже.
И все это на фоне исключительной экологической чистоты, которая так ценится современными людьми – данный материал в процессе воздействия не только не начиняется химикатами, но из него еще и удаляются все вещества, которые могут быть вредными для здоровья человека. Что же касается недостатков, то, по утверждению производителей, у термодревесины он только один – хрупкость. Не такая, как у стекла, но, тем не менее, если сравнивать этот показатель со стандартной древесиной, он высокий. Обработка, в частности, распиловка этого материала, должна производиться на больших оборотах с малой подачей и инструментом с мелким зубом – в противном случае термодревесина лопается.
Где применяется термодревесина?
Термомодифицированная древесина – не только эстетичный, но и надежный материал для внешней и внутренней отделки террас, коттеджей, деревянных домов, дачных беседок и даже напольных покрытий.
Термодревесина используется повсеместно:
- В беседках, на летних верандах – такие зоны являются неотапливаемыми и открытыми. Именно поэтому при проектировании и строительстве следует задуматься о использовании устойчивого и долговечного материала, который “не боится” перепадов температур, ветров и обильных осадков. В результате использования ТМД элементы конструкции сохранят первоначальное качество и внешний вид: полы и стены не растрескаются и не рассохнутся – не придется обновлять покрытия ежегодно.
- На фасадах – облицовка термодоской прослужит долгие годы и сохранит первозданный вид. К тому же, такой фасад не требует специального дорогостоящего ухода – подойдут классические средства.
- В банях, саунах, ванных комнатах и прилегающих к ним территориям. Термодерево имеет отличную устойчивость к влаге, плесени и грибку, медленно нагревается и практически не проводит тепло.
- На дачных и садовых дорожках. Такие элементы не только украсят участок, но и значительно облегчат доступ даже при самых неблагоприятных погодных условиях. Материал выдерживает повышенные нагрузки, что обеспечивает его долговечность.
Зачем антенны на роутере
Не вдаваясь в глубокие нюансы радиотехники, сразу отметим: любому принимающему и передающему сигнал радиоустройству необходима антенна. Без неё, сам по себе передатчик отсылать и принимать радиоволны не может.
Антенна есть в любом смартфоне, в Wi-Fi адаптере и, конечно, в Wi-Fi роутере, даже если её не видно. Раньше телефоны, например, поголовно выпускались с внешней антенной. А у некоторых она ещё и дополнительно выдвигалась для улучшения приёма. Сейчас таких моделей вы не найдёте. Все современные смартфоны и телефоны выпускаются с встроенной внутренней. То есть она спрятана внутри корпуса устройства и визуально её не видно.
То же самое касается роутеров. Если вы видите беспроводной маршрутизатор без антенны, знайте: она там есть, только внутри. Wi-Fi роутеров без них не бывает в принципе. При этом количество встроенных антенн тоже может быть разным – одна, две, три. Иногда, для улучшения приёма, она располагается по всему периметру корпуса. Но внешняя всё равно работает лучше. У неё больше коэффициент усиления.
Вопреки расхожему мнению, антенна вовсе не делает радиосигнал мощнее. Мощность сигнала зависит от передатчика. Она делает его устойчивей и увеличивает радиус действия за счёт распределения сигнала в определенных направлениях. То есть чем больше коэффициент усиления, тем большую площадь покрытия Wi-Fi можно обеспечить.
Теперь давайте разберёмся зачем роутеру так много антенн и как это влияет на качество его работы.
