Монтаж стен и пола
Перед укладкой первого ряда брусьев необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента
Вы легко сможете понять, как построить дом из бруса своими руками, с нашим пошаговым руководством. Перед укладкой первого ряда брусьев необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Для этого его поверхность застилается двумя слоями рубероида на битумной мастике.
Сделать свой дом можно из бруса толщиной 150 мм, если строительство ведётся в тёплых регионах нашей страны. В противном случае лучше взять брус толщиной 200 мм. Под первый венец необходимо настелить подкладочную доску толщиной 50 мм. Лучше использовать доску из древесины лиственницы.
Дальше монтируем дом из бруса в такой последовательности:
- Независимо от способа укладки остальных венцов первый венец монтируется в «полдерева». Угловое соединение в этом случае может выполняться в «полдерева», при помощи коренного шипа, впритык.
- После монтажа первого и второго венца приступают к установке лаг для обустройства пола. Если цоколь дома позволяет, то лаги можно уложить на него. В противном случае они врезаются в первый венец. Шаг лаг 40-70 см. Чем больше шаг, тем больше толщина досок чернового пола (25-40 мм).
- Затем к лагам по бокам крепятся черепные бруски, на которые укладываются доски наката.
- Дальше следует слой гидроизоляции. Она должна огибать и сами лаги.
- После этого в просветы между лагами на доски наката и гидроизоляцию укладывается теплоизоляционный материал.
- После этого вся конструкция застилается слоем пароизоляции.
- Выполняется монтаж чернового пола.
Нюансы монтажа стен:
- Укладка следующего венца выполняется после того, как на поверхность предыдущего элемента уложен ленточный утеплитель, пакля, ждут или лён. Утеплитель фиксируется степлером.
- Между собой брусья скрепляются деревянными нагелями. Для этого с шагом в 1,5 м сверлятся отверстия в брусьях: верхний брус просверливается насквозь, а нижний – наполовину. В отверстия вбивается нагель и утапливается на 1 см вглубь.
- В процессе укладки бруса в местах оконных и дверных проёмов устанавливаются временные подпорки. Они делаются из необрезной доски по размеру проёмов.
- Монтаж внутренних перегородок выполняется только после возведения коробки. Они врезаются в капитальные стены.
Если в доме будет второй этаж, строим дом из бруса своими руками в такой последовательности:
- После выполнения стен первого этажа в последнем венце делаем прорези под укладку балок перекрытия. Дополнительно фиксируем балки при помощи стальных уголков. Шаг балок 70 см.
- Настилаем черновой пол.
- Снизу балки подшиваем вагонкой. Так мы получим потолок первого этажа.
- Дальше выполняем монтаж стен аналогично первому этажу.
9 этап. Наружная обработка стен
Не стоит забывать, что дом из профилированного бруса нуждается в защите от внешних факторов, для этого после строительства, на стены наносятся антисептики и огнезащитные составы. Периодичность их нанесения определяется производителем средства, и обычно составляет 3-5 лет.
Хорошие отзывы о таких материалах:
Огнебиозащитные составы:
- Фенилакс. Стоимость 650 руб/6 кг.
- Стоимость 440 руб/1,1 л.;
- NEOMID 450-1. Стоимость 1 339 руб/10 л.;
- ОЗОН-007. Стоимость 4 990 руб/48 кг;
- Сенеж ОгнеБио Проф. Стоимость 1 790 руб/23 кг.
Антисептики:
- Акватекс Грунт. Стоимость 2 090 руб/10 л.
- Nortex-Транзит (концентрат). Стоимость 8 123 руб/19 кг. Данный состав является транспортировочным, т.е. предназначен только для обработки древесины на время транспортировки или хранения. Покрывать готовые стены не рекомендуется, т.к. он не проникает в структуру древесины, обеспечивая только поверхностную защиту.
- Сенеж. Стоимость 750 руб/10 кг.
Пропитки для защиты и тонирования древесины:
- лак Krasula. Стоимость 2 700 руб./11 кг;
- Сенеж Аквадекор. Стоимость 2 680 руб/9 кг.
Строительство дома из досок
Инструменты для работы
Для процесса монтажа дома из досок, потребуются следующие:
шуроповерт;
- саморезы по дереву, металлические уголки и оцинкованные гвозди;
- электрорубанок, электролобзик;
- монтажная пена;
- гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция;
- рулетка, уголок, молоток, карандаш.
Возведение каркаса
Возведения каркаса, начинают с нижней обвязки.
Для обвязки обычно используют брус размером 15 см. на 5 см. Через двойной слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол) укладываем брус и крепим его с помощью анкеров или шпилек, которые были заложены заранее в бетон. Второй слой укладывают в перекрытия стыков первого ряда. Дерево должно быть сухое и обработанное специальными средствами. Так же доски между собой сбивают оцинкованными гвоздями через 20-30 см. Уровень поверхности всей плоскости обвязки вымеряем с помощью строительного уровня.
Следом крепим доски обвязки, они имеют такие же размеры, что и доски для нижней обвязки.
Только устанавливают ее на ребро и прибивают гвоздями через каждые 40-50 см.
Следом устанавливают лаги с интервалом примерно 50 см, для более качественного перераспределения нагрузки.
Размер лаг 15 см. на 5 см.
Крепится с каждого края по 2 гвоздя в доску обвязки.
Утепление пола делают с помощью минеральной ваты, не забываем про гидроизоляцию мембрана или пленка полиэтиленовая, также можно утеплять опилками.
Оставляя зазор 2-3 см для вентиляции между утеплителем и черновым полом.
Поверх чернового пола укладывают чистовые обрезные доски со смещением или ПВХ плиты, фанера только следует оставлять зазор между листами 2-3 мм.
Также можно использовать половую доску для дома. Крепим саморезами.
Следом устанавливаем вертикальные брусья, они могут быть размером 15 см. на 15 см. или 10 см. на 10 см. 10 см. на 10 см. в основном устанавливают при постройке одноэтажных домов. А 15 см. на 15 см. используют для построек двух этажных домов. Сначала устанавливают угловые брусья, а потом с шагом в 50-60 см. Шаг обычно выбирают по размеру утеплителя. Крепят обычно с помощью металлических уголков. Но также можно использовать врубку на половину основания, или забивать деревянные нагеля.
Сразу размечаем места под окна и двери, их следует усилить еще одним рядом досок. Стены усиливают внутри каркаса укосинами. Затем делаем верхнюю обвязку, устанавливаем перекрытия, стропила, делаем обрешетку и монтируем кровлю. Кровля должна быть легкой.
Перекрытие подбивается снизу обрезной доской, кладется слой гидроизоляции, слой утеплителя, слой пароизоляции.
Если вы пространство под крышей будете использовать как мансарду, то застилаем черновым полом и листами фанеры. По вашему желанию так же можно утеплить кровлю.
Утеплитель, используемый для прокладки между венцами
Как уже говорилось выше, льноджутовое полотно является самым оптимальным материалом для обеспечения утепления между венцами.
Сейчас его можно купить в любом строительном супермаркете. Такой утеплитель выпускается в рулонах разной ширины, зависящей от размера выбранного бревна или бруса, что значительно упрощает выбор, к тому же его очень легко резать на полосы по выбранной длине. Этот материал изготавливается из натуральных природных волокон джута и льна, состав выдержан в строгих пропорциях.
В ходе процесса производства получается полотно высокой плотности и однородной толщины, в котором волокна скрепляются между собой при помощи специальных игл с зазубринами.
Укладывая льноджутовое полотно между брусьями в качестве утеплителя в процессе возведения стен, вы избавите себя от необходимости дополнительного законопачивания, а после того, как закончится усадка бруса, стены примут вид сплошного монолита. Такое полотно не расползется из-за нагрузок, придаваемых венцами, обеспечит равномерное утепление по длине шва, устойчиво к воздействиям влаги, ветра и пыли, перепадам температуры и другим климатическим неурядицам.
Какой брус выбрать
Чтобы правильно подобрать материал под строительство частных домов из профилированного бруса необходимо разобраться в видах бруса, их сходствах и различиях. Виды профилированного бруса отличаются по нескольким показателям:
- Различают сухой профилированный брус (12-18%) и брус естественной влажности (80-87%): Дом из профилированного бруса камерной сушки, с показателем влажности до 18% можно эксплуатировать сразу. Ему не требуется усадка, материал не деформируется. К отделочным работам можно приступать сразу, после возведения основной конструкции;
- Дом из профбруса естественной влажности, будет давать усадку около года после постройки. В этот период возможно его растрескивание.
Клееный брус производится так, что он бывает только высушенный. Зато, строительство дома из качественного профилированного бруса естественной влажности обойдется почти в два раза дешевле, чем из клееного бруса. Годовая усадка и небольшие трещины — небольшая цена за это;
Выбор бруса также зависит от его профиля. Принято делить профиль на «финский» и «немецкий». Это деление условно, так как существуют и промежуточные виды профиля. Два вышеперечисленных профиля показывают основную разницу в способах крепления бруса между собой:
- «Немецкий профиль» представляет собой гребенку, зубья которой соединяются между собой при монтаже. Благодаря большому количеству шипов, соединение получается крепким, практически не продуваемым. Но для монтажа такого бруса требуется умение.
Для идеального прилегания необходимо использование ударного инструмента, а это риск растрескивания материала и образования сколов. Выбирая этот тип профиля, стоит строить дом из сухого бруса, так как в процессе естественной сушки места крепления могут деформироваться, что существенно усложнит производство работ;
«Финский» профиль смонтировать легче, так как в месте соединения брусьев только два шипа с каждой стороны. Для безветренных районов с теплыми зимами такой профиль хорошо подходит. Домовладельцам остальных регионов необходимо использовать при монтаже бруса утеплительные ленты. Особое внимание в северных широтах стоит уделить утеплению углов;
Профильный брус бывает разного сечения, от 100×100 мм до 300×350 мм. Опытные застройщики знают, что для проекта дома или коттеджа из профилированного бруса невозможно обойтись брусом одного сечения.
Различные размеры профилированного бруса для постройки дома Дом построенный из профильного бруса – это не только стены, из того же материала делаются перекрытия, перемычки, стропила, то есть практически все конструкции. Необходим точный расчет, какой профилированный брус использовать на каждом этапе строительства. Ведь цена у них может различаться весьма существенно:
Брус сечением 100х100 мм и 100х150 мм используется там, где конструкция должна быть легкой. Хорошо подойдет такой материал для перегородок, и стен внутри помещения;
Брус большого сечения используется для создания полов, межэтажных перекрытий — элементов конструкции, которые испытывают большую нагрузку.
Примерная стоимость профилированного бруса разных размеров
При желании можно весь дом построить из профилированного бруса большого сечения. Это гарантирует, что он будет теплым и надежным
Важно решить вопрос – есть ли в этом необходимость. Под такие сооружения нужен очень надежный фундамент, способный выдержать их вес
Цена на материалы вырастет в разы. Увеличится и стоимость работ;
Долговечность построенного дома напрямую зависит от того какая древесина лежит в основе его постройки. Наибольшее распространение получил профилированный брус из сосны, ели и лиственницы:
Из хвойных пород самой долговечной считается лиственница. Для строительства частных домов из строганного материала в средней полосе России, брус из лиственницы считается лучшим. Стойкость к возгоранию почти в два раза превышает этот показатель у сосны и ели. Природные смолы лиственницы предотвращают порчу древесины насекомыми. Материал имеет только один недостаток — брус из лиственницы недешевый.
Постройка загородного коттеджа из бруса хвойных пород
Чтобы построить качественный дом лучше выбрать профильный брус камерной сушки из лиственницы с финским профилем и утеплителем. Сечения нужно подобрать разные, согласно проекту. Зная, сколько стоит качественный брус, можно рассчитать финальную стоимость строения.
Строительство дома из сруба
Ключевые этапы строительства из сруба профилированного бруса
Не забывайте, что при самостоятельной сборке следует учитывать усадку, которая составит от 10-ти до 15-ти см. Процесс сборки сруба дома из профилированного бруса 7*7 поделим на пять частей.
Процесс:
- Составление схемы, проектирование.
- Заливка фундамента.
- Сборка.
- Кровельные работы.
- Внутренние и внешние работы.
Главные процессы
Прежде чем начать сборку, составьте проект будущего дома. После этого следует начать заливку фундамента. Для возведения вам потребуется дерево. Выбирать тип фундамента следует по нескольким признакам, одним из которых является высота грунтовых вод. Так как фундамент – это основа всего, проследите, чтобы он был надежным и крепким. Сборка сруба из профилированного бруса своими руками – процесс трудоемкий и совсем нелегкий, так как вы потратите много сил и времени. Дом из бруса начинают строить, укладывая ряд, который будет расположен на выровненном фундаменте. Для сруба 7*7 используйте только тот брус, который обработан антисептиком. После того, как первый ряд будет уложен, можно начать монтаж лаг пола, укладку которых производят только ребром.
Еще лаги можно прикрепить к фундаменту, и установить к стенкам сруба. Для лучшего эффекта оставьте их в помещении на несколько дней, чтобы они привыкли к температуре. Также следует разместить по одной лаге на двух противолежащих стенах.. Далее между ними натягиваем капроновую нить. Ее предназначение – указывать, где будут расположены остальные лаги.
Но это еще не всего. При сборке сруба из профилированного бруса следует отметить, как и где будут проходить стены сруба. От них отступаем по 2 см, после чего по линии помещаем первый ряд досок. На каждую из лаг следует заготовить по одной доске. Если получится так, что между стеной и полом останутся щели, можно замаскировать их плинтусами или скобами. Пол, выполненный на черновую, следует покрыть теплоизоляцией с двух сторон, а для этого нам потребуется брус с сечением 25*100 мм.
Укладывать пол следует без смещения. Для этого сначала размещаем первый слой, на котором будет настил из дерева. В этом случае будет разумно использовать полиэтилен в качестве гидроизоляции. На финальном этапе укладки выстелите материал, который завершит работу с полом.
Возводим стены
Создание и строительство стен – очень важный процесс, который следует выполнять со всей осторожностью. Ряды из бруса выкладываем очень аккуратно
Каждый последующий нужно скреплять с предыдущим нагелем. Благодаря этому действию брус не сместится в сторону. Чтобы установить нагели, вам понадобится просверлить отверстия, которые в диаметре будут составлять 40 мм. Это идеальный показатель, чтобы нагели легко вошли в отверстие.
Если размер сруба из профилированного бруса будет больше 7*7, на первом этаже следует поставить хотя бы одну перегородку. Это будет своеобразная поддержка настила на втором этаже. В завершении при возведении стен вам нужно будет вырубить оконные проемы. Определите место для окон и выпилите проемы
При высыхании материала важно, чтобы они хорошенько проветрились. После усадки сруба из профилированного бруса вы сможете приступить к монтажу окон
Последние работы при сборке сруба
Это завершающий этап сборки. Вам понадобится только утеплить здание и заняться отделкой, а также кровельными работами. После того как все будет сделано, строительство будет официально считаться завершенным. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату/стекловату. Для внутренней отделки отлично подойдет гипсокартон или вагонка, но первый вариант будет значительно лучше.
Готовый сруб бруса – заказать или сделать самому?
Сруб из профилированного бруса – это отличное построение с огромным списком преимуществ. Для того чтобы он не терял свои замечательные качества, рекомендуют заказать или купить готовую постройку, так как при собственноручном возведении возникает много ошибок и проблем, из-за которых в окончательном варианте жилища будет не комфортно.
При самостоятельной сборке обязательно возникнут множество вопросов, ответ на которые даст даже не каждый специалист. Многие люди за неимением опыта делают серьезные ошибки, а это как следствие погрешности и нарушение целостности конструкции в целом. В этом случае срабатывает старая добрая поговорка: «Скупой платит дважды», так как приходится все переделывать, нанимать специалиста и закупать дополнительный материал. Во избежание таких ошибок есть доля здравого смысла заказать или купить готовый сруб у зарекомендовавшей себя компании.
Как залить фундамент под сруб
Порядок при монтаже бетонной ленты:
1. Разметить площадку. Ширина и длина расчетные плюс 0,5 м на опалубку.
2. Снять дерн.
3. Вырыть котлован на 20 см глубже промерзания грунта (последнюю цифру для региона можно взять из таблиц СНиП). Если цокольного этажа не будет, достаточно траншеи. Ее ширина определяется в соответствии с расчетом, но не должна быть меньше толщины стены с запасом 10 см (в среднем 40 см). Траншею роют по периметру дома и под несущими внутренними стенами.
4. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать, пролить водой.
5. Сколотить из обрезной доски щиты для опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться изнутри будущей конструкции (так опалубку будет проще снимать). Торцы щитов соединяют саморезами.
6. Установить щиты в траншею. Их высота должна быть больше, чем у будущей ленты. Укрепить подпорками снаружи, стяжками сверху.
7. Уложить внутрь рубероид или пергамин, чтобы раствор не вытекал через щели, а цементное молочко не впитывалось в доски.
8. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы его края не доходили до опалубки 3-5 см. Для арматуры потребуются ребристые прутья 1,2 см. Продольные пруты кладут в два-три ряда (в зависимости от высоты ленты).
9. С шагом 40 см к продольным прутьям привязывают проволокой поперечные перемычки и вертикальные стойки.
10. Привязывают к вертикалям второй и третий уровень: тоже продольные прутья и перемычки. И верхняя, и нижняя границы каркаса не должны доходить несколько сантиметров до краев будущей ленты.
11. Уложить внутрь перпендикулярно щитам куски пластиковой или асбоцементной трубы сечением около 10 см для устройства продухов. Их кладут с легким уклоном на улицу, чтобы образующийся конденсат стекал наружу, а не внутрь. Наполняют песком, чтобы трубы не сложились под тяжестью бетона.
12. Для самостоятельного приготовления раствора используется цемент от М200 до 400. Пропорция – одна часть к 3 песка и 5-6 щебня. При заливке в холодную погоду воду перед замесом подогревают.
13. Заливку ленты желательно выполнить за один день. Заливают послойно, трамбуя каждую порцию. Готовую заливку протыкают во многих местах металлическим прутом, чтобы спустить воздух.
14. В дождь и жару готовую ленту накрывают пленкой. В жару необходимо несколько раз в день обрызгивать ленту водой и снова накрывать, чтобы бетон схватывался медленнее: при быстром застывании он теряет прочность.
15. Лента застывает месяц. После этого опалубку убирают, поверхность гидроизолируют.
16. Между лентой и нижним венцом укладывают слой рубероида, а сами бревна пропитывают антисептиком.
Любая древесина, даже в том случае, если она обработана специальными средствами, разрушается гораздо быстрее, чем все другие существующие сегодня строительные материалы. При этом наиболее не защищены те места, в которых она соприкасается с фундаментом. Дело в том, что именно здесь древесина непосредственно соприкасается с влагой, землей и воздухом. Представленная ниже информация – пошаговая инструкция о том, как возвести фундамент для деревянного дома своими руками так, чтобы дом прослужил «верой и правдой» не один десяток лет.
Технология монтажа сруба
Нижний узел примыкания к фундаменту
После того как материал выбран, закуплен и доставлен на участок, можно разбираться с тем, как сложить сруб из бруса. И начинать работу мы будем с основания — монтажа окладного венца.
Что же советует нам инструкция от специалистов в работе с деревом?
Перед тем как положить первый венец из бруса, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Каким бы ни был наш фундамент, на его верхнюю плоскость мы укладываем либо два слоя рубероида, либо специальную гидроизоляционную мембрану.
- Поверх гидроизоляционного слоя по периметру всего основания укладываем подкладочный брус. Для изготовления такого – это дерево отличается максимальной устойчивостью к воздействию влаги.
- Толщина подкладочного бруса должна быть не менее 100 мм, а ширина – как минимум, не меньше, чем ширина основного стенового бруса.
- Иногда в качестве подкладки используют профилированный брус, обрезанный таким образом, чтобы он опирался на основание не шипами замка, а плоскостью. В этом случае установка дополнительной подкладки не требуется, но гидроизоляционные свойства конструкции несколько пострадают.
- На углах конструкции деревянные балки соединяем «в полдерева». Это позволяет добиться максимальной прочности стыка.
Подкладочный брус или первую профилированную заготовку тщательно пропитываем антисептическим средством (Тиккурила, Сенеж и т.п.). В принципе, если позволяют финансы, можно перед началом укладки точно не будет.
Поверх бруса укладываем уплотнительную ленту из джута. Если вы выбираете, чем проложить брус, то следует иметь в виду, что слишком толстый материал так же неэффективен, как и слишком тонкий: и в том, и в другом случае возрастает риск продувания. Для ровного бруса достаточно толщины ленты в 10 мм, а для клееного профилированного – 5 мм.
Чтобы избежать смещения, фиксируем джут на брусе с помощью строительного степплера.
К внутренней части нижнего венца крепим кронштейны, на которые укладываем лаги для пола. Нижняя плоскость лаг должна опираться на элементы фундамента или специальные черепные бруски.
В принципе, лаги можно и врезать в венец, но если мы говорим о том, как сложить баню из бруса или построить дом на относительно влажных почвах, то лучше действовать именно по первому варианту. Так будет проще заменить подгнившую лагу новой.
Технологии скрепления бруса
После того как возведен первый венец, можно начинать укладку брусьев для набора стен.
Здесь есть несколько нюансов, которые стоит учитывать:
В принципе, качественно просушенный клееный профилированный брус можно монтировать вообще без соединительных элементов, скрепляя в замок лишь по углам (о технологии углового соединения мы поговорим чуть ниже). Но, все же, для повышения прочности лучше соединить заготовки.
- Для соединения используются нагели – металлические, деревянные или пластиковые штыри. Лучше всего использовать именно деревянные, да еще и той же влажности, что и само дерево стен.
- Отверстие под нагель сверлится для соединения не более чем двух брусьев: верхний брус «прошивается» насквозь, а в нижнем формируется гнездо в половину его толщины.
- Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля — так, чтобы крепежный элемент с небольшим усилием загонялся в дерево ударами киянки.
Рубим углы
Угловые соединения бруса можно осуществлять несколькими способами.
Одни из них предусматривают выступ заготовки за пределы плоскости стены (соединение с остатком), другие – нет.
- С остатком детали соединяют путем вырубания в заготовке углубления – чаши. В эту чашу укладывается второй брус, который может быть либо цельным, либо с соответствующим вырезом. Наиболее популярные схемы соединения с остатком — «в обло» и «в чашу».
- Самой распространенной технологией стыковки без остатка является стыковка «в полдерева». При этом на торцах брусьев формируются выступы, толщина которых равна половине толщины соединяемых деталей.
Еще один способ углового соединения – так называемый «теплый угол». Эта технология предполагает выборку на боковой поверхности бруса вертикального паза, в который вставляется соответствующий по размерам шип на торце другого элемента.
Окна и двери
Говоря о возведении стен, не стоит забывать и об оконных и дверных проемах:
- Сами проемы либо вырезаются в уже уложенных стенах, либо заранее предусматриваются конструкцией (если мы приобретаем материал в составе, так называемого, домокомплекта).
- Для того чтобы сохранить форму проемов при усадке, в их боковые поверхности врезаем специальные планки – так называемые ройки.
- Над оконными и дверными коробками в обязательном порядке оставляем усадочный зазор не менее 50 мм.
Особенности укладки профилированного бруса
Технология укладки бруса 150х150 предполагает, что заготовка полностью готова к использованию. Его сторона может быть плоской или выпуклой – выбрать можно любую, как для внешней, так и для внутренней стороны. Каждый последующей венец укладывается на слой джутового утеплителя, плотно сцепляясь между собой системой «шип-паз».
Обычно производители выпускают заготовки длиной 6 м, но стена может быть значительно длиннее. Чтобы качественно уложить брусья необходимо срастить их друг с другом
При этом важно предотвратить проникновения холода
Для этого следует проделать:
- на месте стыка двух деревянных заготовок проделывается запил вдоль бруса;
- сцепление осуществляется «в перевязку» — с одной стороны длинный шип, а другой паз, между ними джут;
- забивание нагелей в местах стыковки обеспечивает дополнительную прочность;
- в каждом последующем ряду место стыка немного смещается – это нужно для надежности конструкции.
Цена на постройку в таком случае увеличивается из-за большого количества отходов после обрезания заготовок. Если проект дома предполагает размер 6×6 м, то стоимость будет значительно ниже.
Цельный или профилированный брус?
Виды бруса.
Брус бывает профилированным и цельным. Для строительства дома вы можете использовать и первый, и второй вариант. Чтобы выбрать конкретный вид материала, рассмотрите основные преимущества и недостатки каждого из них.
Профилированный брус для строительства дома предусматривает наличие профиля. Он может иметь шипы и венцовые пазы. Такие соединения устанавливаются по всей длине материала, после чего поверхность подвергается шлифовке. Брус для строительства дома поставляется уже в готовом виде. Владельцу остается лишь собрать постройку из полученных элементов. Среди преимуществ домов, возведенных из профилированного бруса, можно выделить:
- Высокую устойчивость к деформациям.
- Сравнительно небольшие затраты на строительные работы.
- Невысокую сложность проведения строительных работ.
Материал имеет точную форму, позволяющую выполнять все строительные мероприятия в максимально краткие сроки и с наиболее высоким качеством. Дома из такого материала имеют более интересный внешний вид и высокие теплоизоляционные характеристики.
К числу преимуществ профилированного бруса можно отнести ровную поверхность стен. Их даже не нужно дополнительно обшивать, т.к. они и так превосходно выглядят. Стены из этого материала защищены от гниения, т.к. в них не будет собираться талая и дождевая вода. Профиль рассчитывается так, чтобы осадки не попадали в межвенцовые швы.
После усадки дома, построенного из профилированного бруса, не нужно будет тратить время и силы на конопатку. Данный материал обеспечивает отличную ветрозащиту и высокую теплоизоляцию, т.к. венцы имеют соединения достаточной для этого плотности.
Дом из цельного бруса имеет низкий уровень теплоизоляции.
Но есть у профилированного бруса и свои недостатки. Во-первых, он не очень хорошо переносит негативные атмосферные воздействия. Во-вторых, материал поддерживает горение. В целях повышения био- и огнезащитных свойств древесину нужно обязательно обрабатывать специальными пропитками.
Естественная влажность материала приводит к тому, что в теплый сезон на брусе появляются трещины. Поэтому лучше всего сразу искать такой материал, влажность которого снижена не менее чем до 20% путем камерной сушки. Толщины стен дома из профилированного бруса будет недостаточно для комфортного использования. Придется выполнять дополнительное наружное утепление. После завершения строительства выполнять надстройку или изменять планировку будет невозможно.
Изучите и особенности цельного бруса. Несмотря на то, что он имеет не самый презентабельный внешний вид, материал все равно довольно широко используется в строительстве. Главное преимущество — это сравнительно низкая стоимость. При подготовке древесины сохраняется ее естественная влажность, что избавляет от необходимости проведения дополнительных мероприятий и сокращает длительность подготовительного этапа.
Цельный брус можно купить на любом специализированном рынке. Вы можете безо всяких проблем выбрать именно то, что вам нужно. От момента заказа до доставки на строительную площадку в среднем уходит неделя. Настолько сократить сроки позволили простота и быстрота производства материала. Еще одним большим преимуществом использования цельного бруса для строительства дома является отсутствие необходимости применения специальной техники.
Схемы соединения брусьев.
Но есть и свои недостатки. К их числу относятся:
- Более высокие расходы на отделочные работы. Для получения красивого и завершенного внешнего вида здания его нужно обшить сайдингом или вагонкой.
- При выборе бруса нужно быть предельно внимательным, т.к. недобросовестные продавцы предлагают плохой брус.
- На материале может начать развиваться грибок. Причина заключается в естественной влажности и непрохождении специального высушивания. Вы, конечно же, можете обработать брус специальными пропитками для уничтожения и предотвращения возвращения грибка, но на это понадобится тратить дополнительные деньги и время.
- Межвенцовые швы очень сильно продуваются. Дом из цельного бруса характеризуется меньшим уровнем теплоизоляции.
- После усадки древесина трескается. Чтобы предотвратить появление таких повреждений, стены приходится обшивать с обеих сторон.
5 этап. Строительство стен дома из профилированного бруса
Далее на первый венец укладывают последующие венцы. Если первый ряд уложен правильно, сложить остальные не составит труда
Особенное внимание следует уделить трем аспектам:
1. Сращивание бруса по длине.
Виды сращивания представлены на картинке.
Виды сращивания профилированного бруса по длинеСпособы сращивания профилированного бруса
2. Угловое соединение бруса (ГОСТу 30974 – 2002).
Соединение бруса впритык (встык)Впритык. Брус укладывается торцом к брусу и соединяется между собой и нижним рядом. Любые запилы, призванные повысить прочность соединения отсутствуют. Такое соединение на практике не используется, несмотря на свою простоту.
Сборка стен из бруса способом «в полдерева»В полдерева. Быстрое соединение, которые требует утепления.
Соединение (рубка) бруса в “теплый угол”«Теплый угол» или с коренным шипом. Надежное соединение, которое препятствует попаданию холода в помещение.
Варианты, как сделать теплый угол из бруса
Соединение бруса в “ласточкин хвост”1. Ласточкин хвост
Соединение бруса “полуласточкин хвост”2. Полуласточкин хвост
Сборка бруса в “чашу” (угловое соединение с остатком)3. Торцевое соединение (врубка) брусьев – с остатком.
Более известное как соединение «в чашу» или «в обло». Наиболее эстетичная сборка бруса в теплый угол, но забирает площадь помещения, и увеличивает бюджет строительства, т.к. часть материала не используется по назначению.
Способ рубки в коренной шип (теплый угол из профилированного бруса)
Способ сборки угла деревянного дома из бруса в “теплый угол”
Угловое соединение бруса в «теплый угол» достаточно прочное даже без дополнительного крепления нагелями.
Совет. Для того, чтобы точно делать разметку для стыковки, нужно использовать шаблоны. При этом пропилы делаются в половину сечения профилированного бруса. Такой прием позволит компенсировать усадку дома.
3. Формирование простенка
Перестенок (часть стены между дверными, оконными проемами или углом дома) формируется одновременно с внешней стеной в том случае, если длина стены превышает 6 метров (стандартная длина профилированного бруса).
Способы (виды) крепления/соединения деревянного бруса:
Т-образное соединение бруса с коренным шипом (схема устройства)Т-образное с коренным шипом;
Шиповое соединение бруса в “ласточкин хвост” (схема + чертеж с обозначением мест стыковки)ласточкин хвост;
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Сборка бруса в “чашу” (угловое соединение)«в чашу». Домокомплект состоит из бруса с уже нарезанными чашами. Заводское оборудование позволяет сделать посадочное место с четко заданными параметрами. Здесь вопрос как собрать дом из бруса вообще не рассматривается (это как конструктор – монтаж выполняется по инструкции).
Рекомендация. Удешевить строительство дома поможет формирование внутренних перестенков каркасным методом с последующей отделкой.
Крепление бруса нагелями
Соединяются венцы между собой с использованием деревянных нагелей.
Нагель для бруса – это крепежные изделия, похожие на деревянный гвоздь без шляпки. Металлические нагели используются реже, а пластиковые еще реже. Деревянные нагели можно сделать самостоятельно.
Длина нагеля составляет 1,5 толщины бруса, а диаметр – 15-20 мм. При этом он должен быть на 5 мм. больше сверла, которое будет использоваться для засверливания отверстия.
Нагели помимо усиления узла препятствуют скручиванию бруса.
При этом непосредственно возле угловых соединений нагель не устанавливается, чтобы избежать расколов при их заколачивании. Минимальное расстояние от торца составляет – 250 мм, для бруса сечением 200 мм. Расчет ведется по формуле: ширина бруса плюс 50 мм.
Установка нагелей в брусе:
- нагель по прочности должен превосходить применяемый брус. Желательно использовать дубовые нагели, но часто их вырезают самостоятельно из остатков пиломатериала;
- одним нагелем соединяются только два бруса;
- сверление бруса под нагель выполняется строго вертикально;
- устанавливаются нагели со смещением относительно друг друга;
- расстояние между нагелями в брусе на удалении 1,5-2 метра;
- влажность нагеля должна соответствовать влажности бруса;
- загоняется (забивается) нагель киянкой;
- длина нагеля должна быть на 20-30 мм. меньше глубины отверстия, что позволяет компенсировать усадку дома из бруса.
Схема монтажа нагелей в брусе
Примечание. Гвозди в строительстве дома из профилированного бруса не применяются.
Пружинный узел для бруса
Усилить место соединение бруса можно с помощью пружинной стяжки – крепеж «Сила»
Пружинный узел “Сила” для профилированного бруса
