Какая теплоотдача биметаллических радиаторов отопления? Обзор и что лучше и как рассчитать: Виды

Особенности выбора отопительных приборов

Теперь людям уже не нужно прятать или украшать радиаторы, т. к. современные приборы могут стать достойным украшением любого интерьера. Радиаторы, которые продаются сегодня, могут отличаться по цвету, размеру, материалу изготовления и общему стилю выполнения, поэтому не составит труда выбрать самый подходящий вариант.

Радиаторы отопленияРадиаторы отопления

Касаемо формы, то она обязательно должна быть обтекаемой. В целях безопасности, от острых углов желательно отказаться вовсе, особенно, если в доме живут дети. Перед покупкой ознакомьтесь с сильными и слабыми сторонами каждого из существующих видов радиаторов, чтобы определить, какой больше подходит для конкретного помещения

Первое, на что стоит обратить внимание, – это рабочее давление приборов

Какие выбрать радиаторы отопления

В зависимости от материала радиаторы делятся на:

• алюминиевые;
• биметаллические (из сплавов двух металлов);
• чугунные;

• стальные.

Именно от материала зависит упомянутое выше давление, коэффициент отдачи тепла, теплоемкость, устойчивость к механическим и химическим повреждениям, а также эксплуатационный срок.

Радиаторы в интерьере

Также обращайте внимание на способ подсоединения к отопительной магистрали. Соединение может быть боковым, нижним и универсальным

Характерно, что в современных радиаторах предусмотрены все эти способы подключения.

Варианты присоединения радиаторов

Теперь более детально о каждом материале.

Особенности тепловых сетей в частном доме

В отличие от многоквартирных зданий в частном доме устанавливается автономная система отопления, т. е. не зависящая от центральной котельной, а значит, давление в сети и температура теплоносителя будут совершенно другими. Поэтому, при выборе радиатора для частного дома надо учитывать следующие моменты:

В частных домах давление на теплоноситель, а с ним на резервуары, трубы радиаторов намного меньше, чем в многоэтажных строениях. Таким образом, батареи не испытывают перегрузок, поэтому можно выбрать любые, в том числе тонкостенные модели.

Среди жителей многоквартирок ходит страшилка про прорыв труб по причине гидроударов из-за резких скачков давления в водопроводе. На самом деле никакого гидроудара даже в многоквартирных домах быть не может, не говоря уже про системы отопления в коттеджах. Но в частных домах, особенно тех, в которых живут не постоянно может возникнуть другая проблема – замерзание воды в трубах. Как раз в этом случае батареи могут попросту лопнуть, если забыть слить воду из системы перед отъездом.

Даже чугунные батареи не всегда могут выдержать замораживание системыИсточник ir-leasing.ru

• В частном доме длина трубопровода от источника тепла (котла, печи) до радиатора совсем небольшая по сравнению с многоэтажными строениями. Поэтому теплопотери минимальны, а теплоноситель сильнее нагрет. Вывод: в частном доме должны стоять радиаторы, которые выдержат высокотемпературный теплоноситель.
• Жидкости для заполнения теплосистемы нужно немного, поэтому в нее можно добавить антифриз или этиловый спирт. Так защищают трубы и радиаторы, чтобы они не промерзли, если котел надолго будет отключен.

На сегодняшний день, на рынке представлено большое количество антифриза для радиаторов.

Одним из таких вариантов, является антифриз Gibax

При выборе необходимо обратить внимание на то, что антифризы на основе этиленгликоля и пропиленгликоля запрещено использовать в системах, где присутствуют фитинги, арматура, трубы, оцинкованные внутри. При температурах выше 70 градусов происходит интенсивная химическая реакция, результатом которой является отслоение оцинкованного слоя, что приводит к последующему засорению арматуры, приборов отопления и т.п

Вторым фактором является разрушение полезных присадок, которые защищают систему отопления от коррозии, как следствие, система отопления начинает интенсивно коррозировать. Для систем с оцинкованными изделиями используется антифризы на основе глицерина.

Добавление антифриза в отопительную системуИсточник homediz.info

Выбирая радиаторы отопления, какие из них лучше для частного дома надо определять отталкиваясь от размера отапливаемой площади. В коттеджах пространства большие, соответственно и энергозатраты на обогрев тоже. Целесообразно установить такие батареи, которые прогреют жилище с минимумом затрат.

Руководствуясь этими нехитрыми правилами, можно купить оптимально подходящую модель.

Как рассчитать радиаторы по площади

Расчет секций батарей отопления по площади считается самым простым, но он приблизительный. Для этого нужно открыть СНиП (строительные нормы и правила) и найти нормы обогрева жилых помещений. Для средней полосы потребуется от 60 до 100 Вт на 1 кв. м., для северных регионов и Сибири — от 150 до 200 Вт. Эти показатели умножаются на метраж комнаты.

К примеру, для гостиной в 30 кв. м. в Ярославле понадобится тепловая мощность 3000 Вт (30 х 100). Поскольку зима в этом городе непостоянна, морозы перемежаются с оттепелями, то норму взяли по максимуму. А на юге средней полосы можно взять норматив 60 Вт.

Запас по мощности всегда надо иметь в виду, поскольку существуют тепловые потери через двери и окна, и отопительная система со временем снижает свою эффективность. Но он должен быть небольшим, ведь увеличение мощности подразумевает наращивание секций радиаторов, а это, в свою очередь, повышает объем теплоносителя.

Для города это не так критично, как для частных домов, где отопление — индивидуальное, от газового или электрического котла. Такие системы инерционны; точную температуру не угадать, поэтому в доме будет то жарко, то прохладно. Следовательно, и переплачивать за лишнюю мощность смысла нет.

Радиаторы при низкотемпературном носителе — какие?

Результаты измерений и выяснений такие. Напомню, что система однотрубная, стояк проходит с 1го этажа вверх до нашего третьего, потом вниз до первого опять. Он приходит снизу к нам на кухню, и от кухонной батареи труба идет горизонтально к батарее в комнату, оттуда вниз на второй этаж.

Похоже, к нам приходит вода с температурой 45 град — такая температура у кусочка трубы над полом до кухонной батареи, и такая же — у батареи в комнате, а вода туда проходит, как поняла, по стояку (=байпасу кухонной батареи), МИНУЯ кухонную батарею. Снизу в кухонную батарею вода, наверняка, вообще не попадает из стояка, а заливается только сверху, смешиваясь с холодной- вот максимум 40 градусов на поверхности батареи и получается. В комнате же байпас разомкнут, и у воды нет другого пути, как через батарею — поэтому относительно неплохо прогрета комнатная батарея снизу. И температура там 45 градусов на поверхности батареи.

У соседа на нашей площадке, на другом стояке, низ батареи тоже холодный (и он считает, что это не изменить, из-за этой схемы движения носителя). Они греются электрообогревателями: в мороз, якобы, у них без обогревателей 12 градусов было. При этом он заявил, что ничего с нашего государства взять нельзя — в плане борьбы с ЖЭКом. А он один из руководителей на местном предприятии… Т.е и связи имеет, и «вес»… И деньги.

Со слов соседей, температура на входе в наш стояк должна быть градусов 70, хотя мне не удалось померять — мебели много в кухне на 1м этаже, не подобраться… На выходе должна быть не менее 45 градусов, но намерять на поверхности батареи в комнате на 1м этаже удалось только около 35 градусов.

Сказали, что раньше, когда котельная была на обанкротившейся фабрике, рядом с домом, было жарко всегда. После того, как дом подключили к котельной поселковой, всегда еле теплые батареи — жильцы и этому рады были после месяца жизни поздней осенью с холодными батареями. Сейчас от котельной трУбы отопления идут через другие дома, — там жарко. А мы последние в «цепочке». Или на нашей ветке задвижка, может быть, прикрыта.

Я попробую, конечно, с инженером ЖЭКа поговорить. Если не могут нормальную температуру обеспечить — то надо искать, у кого потребовать снижения оплаты, будем тогда отапливаться электричеством.. хотя при напряжении в 190-170 вольт это весьма непросто будет. Газа в доме нет 2й год (он с газовыми плитами) — многие на электроплитках готовят. Еще и отапливаются электричеством… Лампочки и то еле светят без стабилизатора.

Все же непонятно, стоит ли менять батареи, или что-то другое предпринимать? Будет толк от замены? И если менять — как лучше их подключать?.. без байпасов? или ставить на них краны — чтобы перекрывать байпасы, и вода бы шла по батареям точно?

Можно ли как-то разделить поток на входе от стояка в кухне, снизу, чтобы часть воды уходила в кухонную батарею, а часть — не снижая температуру, в комнатную? как сейчас вроде, и сделано, но в кухонную батарею или очень мало чего попадает, или вообще не проходит. Сейчас на этом разветвлении стоит какой-то кран странный: к нему сбоку приварена труба, отходящая от него перпендикулярно к низу кухонной батареи.

Сфотографировать забыли

Да, проекта здесь никакого не было с расчетом размера батарей. Это точно. На 1м этаже первая на стояке, т.е самая горячая батарея на кухне 8 кв. м — 5 секций, и последняя на стояке, комнатная, на 16 кв. м. — тоже 5 секций от строителей. Наращивали комнатную батарею сами жильцы.

Да, еще сказали, что во всех подъездах такая ситуация с температурой батарей… Кто уже поменял на «алюминиевые» — узнать не удалось пока.. поговорить бы с ними о результатах…

В общем, одни вопросы.. по-прежнему

Что нам все же делать?

Простите за многословность… сразу про все сказать хочется

Повышение эффективности теплоотдачи

При обогреве радиатором внутреннего воздуха помещения происходит также интенсивный нагрев внешней стены в области за батареей. Это ведет к дополнительным неоправданным потерям тепла.

Предлагается для повышения эффективности теплоотдачи радиатора отгораживать отопительный прибор от наружной стены теплоотражающим экраном.

Рынок предлагает множество современных изоляционных материалов с отражающей тепло фольгированной поверхностью. Фольга защищает согретый батареей теплый воздух от контакта с холодной стеной и направляет его внутрь комнаты.

Для правильной работы границы установленного отражателя должны превышать габариты радиатора и с каждой стороны на 2-3 см выступать. Промежуток между отопительным прибором и поверхностью тепловой защиты следует оставлять величиной 3-5 см.

Для изготовления теплоотражающего экрана можно посоветовать изоспан, пенофол, алюфом. Из приобретенного рулона вырезается прямоугольник необходимых размеров и закрепляется на стене в месте установки радиатора.

Фиксировать экран, отражающий тепло отопительного прибора, на стене лучше всего силиконовым клеем или посредством жидких гвоздей

Рекомендуется отделять лист изоляции от внешней стены небольшой воздушной прослойкой, например, с помощью тонкой пластиковой решетки.

Если отражатель стыкуется из нескольких частей изоляционного материала, места соединений со стороны фольги необходимо проклеивать металлизированной клейкой лентой.

Тип подключения батарей

Важнейший фактор, определяющий уровень теплоотдачи отопительных радиаторов, – схема их подключения. В нашей формуле она выражена коэффициентом G – его параметр зависит от характера подключения и расположения приборов:

Типы подключения

• при диагональном подключении с верхней подачей и нижней обраткой – 1;
• при одностороннем подключении с верхней подачей и нижней обраткой – 1,03;
• при двустороннем подключении с нижней подачей и нижней обраткой – 1,13;
• при диагональном подключении с нижней подачей и верхней обраткой – 1,25;
• при одностороннем подключении с нижней подачей и верхней обраткой – 1,28;
• при одностороннем подключении с нижней подачей и нижней обраткой – 1,28.

Расчет количества батарей для однотрубной системы

Данная система менее производительна, нежели двухтрубная, поэтому встречается крайне редко. Причина неэффективного обогрева — в последовательном подключении отопительных приборов. Сначала теплоноситель проходит через первый радиатор, теряет там определенное количество мощности, затем переходит во второй, снова теряет какое-то количество тепла — и так по всей длине цепочки.

Рассчитать точную мощность в этом случае очень трудно, ведь потери энергии в каждой батарее разные: в одной — 1,9 кВт, в другой — 2,6, в третьей — 3,2. При приближенных расчетах получается, что каждый последующий радиатор нужно увеличивать на 1 секцию. Если в доме, к примеру, семь батарей и у первой в системе стоит семь элементов, то у второй будет восемь, а у последней — 13 секций.

Это громоздко и неудобно, поэтому устанавливают байпасы (обводные магистрали), перекидывая часть горячей воды на дальние батареи, или врезают в прямой трубопровод на входе циркуляционный насос, увеличивающий в разы скорость движения рабочей среды.

Еще один способ создать комфортный микроклимат в частном доме — приобрести газовый или электрический котел с запасом мощности 30—50 %. Если собственник решил все же пойти по пути наращивания секций у батарей, то при получении дробного результата количества элементов во время расчетов он округляется в большую сторону в детской и спальне, в меньшую — в кухне и гостиной. Этот же принцип соблюдается для комнат, выходящих окнами на северную и южную стороны.

Преимущества биметаллических радиаторов отопления

Популярность батарей этой разновидности объясняется очень просто. Чугунные радиаторы достаточно надежны, но выглядят не слишком эстетично. К тому же их сложно монтировать. Алюминиевые батареи смотрятся современно и привлекательно. Однако этот металл не слишком хорошо переносит контакт с кислородом в теплоносителе. Поэтому алюминиевые радиаторы достаточно быстро выходят из строя и начинают протекать. Стальные батареи служат дольше. Однако при этом и выглядят они не так эстетично.

Биметаллические модели совмещают в себе преимущества алюминиевых и стальных радиаторов. В современный интерьер такие батареи вписываются просто идеально. Секции в них выполнены из алюминия. При этом и служат они долго, так как трубы, по которым через них течет теплоноситель, выполнены из стали.

Увеличение теплоотдачи и КПД

Чтобы добиться максимально эффективной работы радиаторов, нужно рассчитать площадь помещения и мощность оборудования. В умеренном климате рекомендуется на каждый 1 м2 помещения монтировать батареи, имеющие показатель теплопроводности от 70 до 100 Вт/м2. В северных регионах не обойтись без использования более мощных устройств — 150-200 Вт/м2.

Чтобы повысить показатель отдачи тепловой энергии батарей, рекомендуется:

1. Утепление помещений. Чтобы снизить теплопотери строения, его необходимо утеплить. Причем это нужно сделать не только изнутри, но и снаружи, не забывая о крыше. Наиболее популярным утеплителем для домов являются пенопластовые панели.
2. Монтаж отражателей. Чаще всего используется фольга либо пенопропилен. Отражатель необходимо установить на стене за радиатором.
3. Герметичность. Потери тепла в помещении значительно увеличиваются, когда есть сквозняки. Утепляя дом, нужно позаботиться об окнах и дверях.

Для обеспечения эффективной работы системы отопления зачастую достаточно правильно рассчитать показатель мощности батареи. В таблицах КПД радиаторов отопления приведен расчетный показатель, гарантированный производителем. Однако его можно увеличить благодаря нескольким простым рекомендациям:

1. Необходимо поддерживать батареи в чистоте, так как пыль способна значительно снижать теплопередачу радиаторов.
2. Окрашивать батареи стоит в темные цвета. После этого КПД может повыситься на 15%.
3. Увеличить площадь поверхности устройства.

Основные габариты

Под габаритами понимают:

Межосевое расстояние (его еще называют межниппельным или межцентровым) не стоит путать с высотой батареи отопления. Первый показатель указывает, сколько сантиметров находится между верхним и нижним коллекторами (отверстиями). Высота же является расстоянием между самой низкой и наиболее высокой точкой секции.

Алюминиевые радиаторы отопления имеют такие габариты:

1. Межосевое расстояние колеблется от 150 до 2 000 мм. Очень высокие радиаторы –это редкость. Наибольшую популярность имеют радиаторы с межниппельным расстоянием 500 мм. Это потому, что действующая система труб отопительной сети создавалась под чугунные батареи, которые имеют такое же межцентровое расстояние. Поскольку многие владельцы не имели и не имеют желания переваривать трубы, то они просто подбирали/подбирают подходящий радиатор и, тем самым, поднимали популярность батареи с межосевым расстоянием 0,5 см. Этот показатель является очень важным, и поэтому производители указывают его в названии батареи (РАП-500, Rococo 790, Magica 400 и т. д.).
2. Высота находится в пределах 245-2000 мм. По этому критерию батареи можно разделить на низкие, средние и высокие. Особенности каждого типа будут рассмотрены ниже.
3. Глубина секции составляет от 52 до 180 мм. В некоторых моделях может быть и большая глубина, однако, это редкость.
4. Ширина секции равняется 40-80 мм .

Что представляет собой характеристика теплоотдачи и как измеряется

Этот показатель еще называют мощностью и указывают в технической документации, которой дополнительно комплектуют все модели радиаторов. Единица измерения мощности отопительных приборов – Ватт, но иногда характеристика указывается в калориях/час. Чтобы разобраться, сколько это в Ваттах, используют формулу: 1 Вт=859,8 кал/ч.

Отопительные приборы могут передавать тепловую энергию тремя способами:

• излучение (радиация);
• конвекция;
• теплообмен (теплопроводность).

Все виды отопительных приборов передают энергию всеми этими способами, но в разных соотношениях, поэтому существует разница в названиях. Радиаторами стоило бы называть исключительно те приборы, которые излучают не менее 25% тепла, а конвекторами – передающие тепло преимущественно конвективным способами. Но во многом связь между названиями приборов и способом передачи тепловой энергии уже утрачена. Сейчас радиаторами зачастую называют приборы, передающие тепло больше конвекцией, чем радиацией.

Способы передачи тепловой энергии – схематическое изображение

Теплоотдача секции радиаторов

Тепловая мощность является основным показателем радиаторов, но также есть и куча других показателей, которые очень важны. Поэтому не стоит выбирать обогревательный прибор, основываюсь только на потоке тепла. Стоит учитывать то, в каких условиях будет определённый радиатор выдавать нужный поток тепла, а также, сколько по времени он способен проработать в обогревательной структуре дома. Именно поэтому, более логичным будет посмотреть технические показатели секционных видов обогревателей, а именно:

• Биметаллические;
• Чугунные;
• Алюминиевые;

Осуществим некое сравнение радиаторов, опираясь на определённые показатели, которые имеют немало важное значение при их выборе:

• Какой тепловой мощностью обладает;
• Какова вместительность;
• Какое выдерживает испытательное давление;
• Какое выдерживает рабочее давление;
• Какова масса.

Одни из важнейших показателей: давление рабочее и испытательное, при выборе подходящей батареи, применяемое к различным теплосетям. Стоит также помнить о гидроударах, которые являются частым явлением, когда центральная сеть начинает осуществлять рабочие действия. Из-за этого не все виды обогревателей подходят к центральному отоплению. Сравнивать теплоотдачу правильнее всего, учитывая характеристики, показывающие надежность прибора. Масса и вместительность обогревательных структур важна в частных домостроительствах. Зная то, какой ёмкостью обладает данный радиатор, можно вычислить количество воды в системе и сделать оценку того, сколько будет расходоваться тепловой энергии для её нагрева. Чтобы узнать способ прикрепления к наружной стенке, допустим, сделанной их пористого материала или по каркасному методу, нужно знать вес устройства. Чтобы ознакомиться с главными техническими показателями, мы сделали специальную таблицу с данными популярного производителя радиаторов из биметалла и алюминия от фирмы под названием RIFAR, плюс к этому характеристики батарей из чугуна МС-140.

Расчет по площади

Это самый простой вариант определения более-менее точного количества необходимого для обогрева тепла. При расчете основной отправной точкой выступает площадь квартиры или дома, где осуществляется организация отопления.

Значение площади каждого помещения имеется в плане квартиры, а для вычисления конкретных значений по расходу тепла на помощь приходит СНиП:

• Для средней климатической зоны норма для жилого помещения определена, как 70-100 Вт/1 м2.
• Если температура в регионе опускается ниже -60 градусов, уровень обогрева каждого 1 м2 необходимо увеличить до 150-220 Вт.

Для расчета панельных радиаторов отопления по площади, кроме приведенных норм, можно использовать калькулятор. В учет обязательно берут мощность каждого обогревающего прибора. Значительные перерасходы лучше не допускать, т.к. по мере увеличения итоговой мощности увеличивается также количество батарей в системе. В случае с центральным отоплением подобные ситуации не являются критичными: там каждая семья оплачивает только фиксированную стоимость.

Совсем другое дело в автономных отопительных системах, где последствием любого перерасхода является рост оплаты за объем теплоносителя и работу контура. Тратить лишние финансы непрактично, т.к. за полный отопительный сезон может набежать приличная сумма. Определив с помощью калькулятора, сколько точно нужно тепла на каждую комнату, легко узнать, сколько приобретать секций.

Для простоты на каждом отопительном приборе указывается объем выделяемого им тепла. Эти параметры обычно содержаться в сопроводительной документации. Арифметика здесь простая: после определения количества тепла полученную цифру нужно разделить на мощность батареи. Полученный после этих несложных операций результат и является числом секций, необходимых для восполнения утечек тепла в зимнее время.

Для наглядности лучше разобрать простой пример: допустим, что нужно всего 1600 Ватт, при площади каждой секции в 170 Ватт. Дальнейшие действия: производится деление общего значения 1600 на 170. Выходит, что приобретать нужно 9,5 секций. Округление можно осуществить в любую сторону, на усмотрение владельца дома. Если в помещении есть дополнительные источники тепла (например, кухонная плита), то округлять нужно в сторону уменьшения.

В противоположную сторону рассчитывают, если в комнате имеются балконы или просторные окна. То же самое касается угловых помещений, или если стены плохо утеплены. Расчет очень простой: главное при этом не забывать про высоту потолков, т.к. она не всегда стандартная. Значение имеет также тип используемого для возведения здания строительного материала и вид оконных блоков. Поэтому данные расчета мощности стальных радиаторов отопления нужно воспринимать, как приблизительные. Калькулятор в этом отношении куда удобнее, т.к. в нем предусмотрены корректировки по стройматериалам и характеристикам помещений.

Особенности автономной системы отопления

Монтаж автономной системы отопления (АСО) частного домостроения позволяет воспользоваться многими её преимуществами по сравнению с централизованным аналогом, несмотря на некоторые недостатки.

Радиаторы отопления частного дома.

Watch this video on YouTube

Достоинства

1. Один водонагревательный котёл может обеспечить дом радиаторным отоплением, тёплыми полами, подаст горячую воду в кухню и ванную комнату.
2. Отопление полноценно работает независимо от сезонных отключений центральной системы отопления. Это позволяет сохранять комфортный микроклимат в доме во время резкого падения температуры в межсезонье.
3. Замкнутые контуры обогрева и горячего водоснабжения позволяют использовать чистый без вредных примесей теплоноситель. Для этого в системы отопления устанваливают фильтры грубой и тонкой очистки воды.
4. Владелец дома сам составляет график и проводит ремонтно-профилактические работы по обслуживанию системы отопления дома.
5. Автономная система отопления является единственной альтернативой центральному теплоснабжению для загородных коттеджей, больших особняков и дач.
6. На время отсутствия хозяев частного дома можно ставить режим работы отопительной системы на минимальную температуру обогрева частного дома, что позволит сэкономить затраты на отопление.
7. Хозяин дома может самостоятельно выбирать класс, вид отопительных радиаторов и определять их количество.
8. Отсутствует угроза гидроудара.
9. Возможность подключения к системе «Умный дом».

Недостатки

При всех плюсах автономное отопление имеет ряд минусов:

• нужно тратить время и деньги на обустройство АСО, а владельцы квартир получают уже готовую отопительную систему;
• проведение техобслуживания и ремонт АСО являются прямой обязанностью и заботой хозяев жилья, а в многоквартирном доме это «лежит на плечах» обслуживающей компании;
• нужно постоянно заниматься контролем и регулировкой температурного режима.

Технические характеристики радиаторов из чугуна

Технические параметры чугунных батарей связаны с их надежностью и выносливостью. Основные характеристики радиатора из чугуна, как и любого отопительного устройства, — это теплоотдача и мощность. Как правило, мощность радиаторов отопления чугунных производители указывают для одной секции. Количество секций может быть разной. Как правило, от 3 до 6. Но иногда может достигать и 12. Нужное количество секций рассчитывается отдельно для каждой квартиры.

Зависит количество секций от ряда факторов:

1. площадь помещения;
2. высота помещения;
3. количество окон;
4. этаж;
5. наличие установленных стеклопакетов;
6. угловое размещение квартиры.

Приводится на радиаторы чугунные отопления цена за секцию, и может варьироваться зависимо от производителя. Теплоотдача батарей зависит от того, из какого именно материала они сделаны. В этом плане чугун уступает алюминию и стали.

Среди прочих технических параметров можно выделить:

• максимальное рабочее давление – 9-12 бар;
• максимальная температура теплоносителя – 150 градусов;
• в одной секции помещается около 1,4 литра воды;
• вес одной секции составляет примерно 6 кг;
• ширина секции 9,8 см.

Устанавливать такие батареи следует с расстоянием между радиатором и стеной от 2 до 5 см. Высота установки над полом должна быть не меньше 10 см. Если окон в комнате несколько, устанавливать батареи нужно под каждым окном. Если квартира угловая, то рекомендуется провести наружное утепление стен либо увеличить количество секций.

Следует отметить, что часто продаются чугунные батареи неокрашенными. В связи с этим их после покупки необходимо покрыть термостойким декоративным составом, предварительно обязательно протянуть.

Среди отечественных радиаторов можно выделить модель мс 140. На радиаторы отопления чугунные мс 140 технические характеристики приведены ниже:

1. 1. теплоотдача секции МС 140 – 175 Вт;
   2. высота – 59 см;
   3. весит радиатор 7 кг;
   4. емкость одной секции — 1,4 л;
   5. глубина секции составляет 14 см;
   6. мощность секции достигает 160 Вт;
   7. ширина секции составляет 9,3 см;

• максимальная температура теплоносителя составляет 130 градусов;
• максимальное рабочее давление – 9 бар;
• радиатор имеет секционную конструкцию;
• опрессовочное давление составляет 15 бар;
• объем воды в одной секции составляет 1,35 л.;
• в качестве материала для межсекционных прокладок используется термостойкая резина.

Стоит отметить, что чугунные радиаторы мс 140 отличаются надежностью и долговечностью. Да и цена вполне доступная. Что и обуславливает их востребованность на отечественном рынке.

Особенности выбора чугунных радиаторов

Чтобы выбрать чугунные радиаторы отопления какие лучше всего подойдут для ваших условий, надо учитывать такие технические параметры:

• теплоотдача. Выбирают исходя из размеров помещения;
• вес радиатора;
• мощность;
• размеры: ширина, высота, глубина.

Для расчета тепловой мощности чугунной батареи надо ориентироваться на такое правило: для комнаты с 1 наружной стеной и 1 окном нужен 1 кВт мощности на 10 кв.м. площади помещения; на комнату с 2 наружными стенами и 1 окном – 1,2 кВт.; для обогрева комнаты с 2 наружными стенами и 2 окнами — 1,3 кВт.

Если вы решили чугунные радиаторы отопления купить, следует учитывать и такие нюансы:

1. если потолок выше 3 м, требуемая мощность увеличится пропорционально;
2. если в помещении имеются окна со стеклопакетами, то мощность батареи можно снизить на 15%;
3. если окон в квартире несколько, то под каждым из них нужно устанавливать радиатор.

Современный рынок

У импортных батарей поверхность идеально гладкая, они более качественные и выглядят эстетичнее. Правда, стоимость их высокая.

Среди отечественных аналогов можно выделить чугунные радиаторы konner, которые пользуются сегодня хорошим спросом. Они отличаются долгим сроком службы, надежностью, прекрасно вписываются в современный интерьер. Выпускаются чугунные радиаторы konner отопления в любой комплектации.

• Как залить воду в открытую и закрытую систему отопления?
• Популярный напольный газовый котел российского производства
• Как грамотно спустить воздух из радиатора отопления?
• Расширительный бачок для отопления закрытого типа: устройство и принцип действия
• Газовый двухконтурный настенный котёл Навьен: коды ошибок при неисправности

Рекомендуем к прочтению

2016–2017 — Ведущий портал по отоплению. Все права защищены и охраняются законом

Копирование материалов сайта запрещено. Любое нарушение авторских прав влечет за собой юридическую ответственность. Контакты

У каких радиаторов отопления самая высокая теплоотдача

Что касается характеристик металлов, то наименьшей теплоотдачей обладает сталь, а наибольшей –  биметалл (сочетание алюминия и стали).

Материал	Теплоотдача (Вт/м*К)
Сталь	47
Чугун	52
Алюминий	202-236
Биметалл	380

Однако это лишь свойства металлов, представляющие общую картину. Теплоотдача, в меньшей степени, но зависит и от межосевого расстояния, площади секции, технологии изготовления. Поэтому мы рекомендуем рассмотреть эффективность каждого вида радиатора в целом, а затем сравнить конкретные наиболее удачные модели, выбрав самые эффективные из них.

Биметаллические

Germanium NEO BM 350.

В среднем показатель теплоотдачи биметаллических радиаторов является самым высоким. В зависимости от модели – от 140 Вт до максимальной на рынке мощности в 280 Вт на 1 секцию (модель Sira RS 800). Представляют из себя сочетание стальных проводящих каналов и алюминиевого оребрения, быстро нагреваются и сразу же отдают тепло.

Приборы рассчитаны на рабочее давление системы до 35 атм. Даже самые простые модели имеют срок службы не менее 20 лет. Стоимость за секцию 395-2190 руб.

Алюминиевые

Fondital Vision Innovatium 500.

Близкими к биметаллическим являются показатели теплоотдачи алюминиевых радиаторов отопления, некоторые дорогостоящие модели могут иметь более высокую мощность и эффективность, чем простые биметаллические приборы.

В зависимости от модели тепловая мощность может быть в пределах от 130 Вт до 220,9 Вт на 1 секцию (модель Roca Dubal-80). При высокой эффективности, они, в сравнении с биметаллическими, имеют много эксплуатационных нюансов

При выборе необходимо обращать внимание на рабочее давление, иногда оно не превышает даже 10 атм

Главным недостатком является необходимость поддержания определенной кислотности теплоносителя (воды), что сложно даже в частном доме, не говоря уже о квартире с центральным отоплением. В противном случае, уровень pH более 7,5 быстро разрушит приборы. Стоимость 1 элемента – от 350 до 1200 руб.

Стальные

Stelrad Compact 22-500.

Тепловая мощность стальных панельных батарей относительно небольшая, но оптимальная, особенно в соотношении цена-результат. Они быстро нагреваются, обладают лучшими конвекционными характеристиками (воздух прогревается заметно быстрее), но и быстро остывают. В зависимости от модели, теплоотдача равна 179-13 173 Вт (модель Kermi FTV 330930).

Показатель указывается для всего прибора (т.к

они не имеют секций), поэтому при выборе нужно обращать внимание на длину. Стоимость также имеет самый обширный диапазон – от  1300 до 60 000 руб за панель

Как грамотно выбрать стальные радиаторы отопленияВиды, критерии выбора, лучшие модели и цены

Чугунные

Модель МС-140.

Самую низкую теплоотдачу имеют чугунные радиаторы отопления – от 80 до 160 Вт на секцию (известные МС 140). Преимуществом и в то же время недостатком является низкая инерционность: прибор дольше других остывает, но это делает его неподходящим для точной регулировки климата автоматикой.

Чугунные батареи имеют большой объем теплоносителя и существенную массу. Однако чугун устойчив к любым перепадам давления в системе, загрязнениям теплоносителя, не поддается коррозии. Стоимость начинается от 500 рублей за секцию и может достигать 9 000 руб., если это декоративные иностранные высококачественные модели.

Инструкция по установке алюминиевого радиатора

Установка алюминиевого отопительного прибора выполняется в такой последовательности:

1. Сначала размечаем места, где будут крепиться кронштейны.
2. Закрепляем кронштейны на стене с помощью цементного раствора или дюбелей. Нельзя пристреливать к стенам кронштейны, к которым будут крепиться отопительные трубопроводы или приборы.
3. Выполняем монтаж радиаторов на кронштейны. При этом горизонтальные части головок прибора, которые расположены между секционными колонками, должны находиться на крюках крепежных кронштейнов.
4. Соединяем прибор с подводящим и отводящим трубопроводом отопления. Верхняя и нижняя подводка сетей должна оборудоваться краном, термостатическим клапаном или вентилем.
5. В верхней части устройства монтируется клапан для спуска воздуха. Обычно его устанавливают с той стороны, где нет подводок коммуникаций. При необходимости монтируется заглушка.
6. После окончания установки прибора система заполняется теплоносителем. Затем открывают запорно-регулирующую арматуру.

Избегайте слишком низкого расположения батареи. Если зазор от нее до пола будет меньше 70 мм, эффективность теплообмена уменьшится, а уборка под прибором затруднится. Также с целью сохранения теплоотдачи изделие монтируется от стены на расстоянии 2-5 см. Если расстояние от пола до оборудования превысит 150 мм, увеличится перепад температур воздуха по высоте помещения (внизу он будет намного холоднее).