Как и чем лучше отделать деревянный дом снаружи? Обзор +Фото и Как и чем обшить будет лучше – Инструкция

Зачем нужна наружная обшивка деревянных домов

Стены из бревен, бруса и досок сами по себе обеспечивают высокую теплоизоляцию и создают красивый экстерьер. Однако в некоторых случаях полезна дополнительная наружная обшивка:

1. Защита от сквозняков. Стыки между брусом, бревнами и досками — слабое место любого деревянного дома. Заделать щели можно, но после того, как древесина деформируется, работу придется повторить. Многие материалы для обшивки снабжены системой шипов и пазов, поэтому не продуваются. К тому же наружная отделка не деформируется.
2. Защита от сырости. В условиях повышенной влажности древесина начинает гнить. Обшивка герметична и не пропускает воду. Как результат, значительно повышается срок службы всего здания.
3. Повышение теплоизоляции. Дополнительная теплоизоляция позволяет уменьшить расходы на отопление зимой и помогает дольше сохранять приятную прохладу внутри дома летом.

1. Улучшение экстерьера. После нескольких лет эксплуатации деревянные стены темнеют и немного деформируются, что ухудшает внешний вид здания. Всевозможные лакокрасочные покрытия не всегда способны исправить ситуацию, чего не скажешь о материалах для наружной обшивки. Последние позволяют полностью преобразить экстерьер строения. Некоторые покрытия внешне имитируют дорогие материалы, к примеру, натуральный камень.

Работы по наружной обшивке можно произвести в любое время — как на этапе строительства здания, так и в процессе его капитального ремонта.

Дом, обшитый сайдингом, выглядит стильно и красиво

Советы и рекомендации

Вагонка из пластика – идеальная вариация для облицовки стен с повышенным содержанием влаги (например, отлично подойдет для бани)

• Толщина внешней части вагонки должна быть такой, чтобы сквозь нее не были видны ребра жесткости, иначе употреблять подобный стройматериал для внешней обшивки здания не стоит.
• Прочность изделия полностью зависит от численности ребер жесткости.
• Дистанция промеж ребер не должна превышать 10 мм.

Такая облицовка в довольно короткий срок теряет свой оттенок, а если будут царапины и трещины, то они наиболее заметно будут выделяться на общем фоне. При приобретении материала нужно требовать от продавца сертификат качества на продукцию, ведь вагонка производится из токсичного сырья. Новое изделие при вскрытии может выделять неприятный аромат, но это считается нормой.

Подробнее о видах вагонки

На современном рынке отделочных материалов можно найти вагонку из дерева, пластика и металла. Разумеется, большей популярностью пользуется деревянная вагонка, которая отличается экологической чистотой, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и имеет красивый внешний вид. Поскольку деревянная вагонка является самой популярной, о ней мы расскажем подробнее чуть ниже.

Второй по популярности вариант — пластиковая вагонка. Добросовестные производители применяют для её изготовления качественный пластик, который устойчив к различным негативным воздействиям: низким и высоким температурам, повышенной влажности и т.д.

Такая вагонка прекрасно подойдёт в том случае, если в помещении постоянно повышенный уровень влажности. Чаще всего пластиковая вагонка используется на балконах, лоджиях и в ванных комнатах. В некоторых случаях возможна наружная отделка.

Металлическая вагонка не имеет высокого спроса, однако также используется для отделки некоторых помещений и наружной обшивки различных сооружений. Панели из металла самые прочные, поэтому сфера их применения может быть очень широкой. Однако из-за непрезентабельного внешнего вида такая вагонка используется далеко не во всех работах.

Фасадные кассеты для наружной отделки

Облицовка фасадными кассетами чаще используется для административных зданий, но иногда встречаются и частные дома, отделанные таким материалом. Фасадная плитка может быть как квадратной, так и прямоугольной формы. Производится как поштучно, так и в виде панелей, имеющих, 2-3 метра в длину. Изготавливается из стали, нержавейки, алюминия, оцинковки и даже меди.

Изделия из стали и оцинковки предрасположены к коррозии, поэтому покрываются различными порошковыми покрытиями.

Фасадные кассеты являются самым дорогим отделочным материалом

Из преимуществ отделки фасадными кассетами также необходимо выделить большой ассортимент цветовых решений, коррозиестойкость, лёгкость монтажа, не выгорание на солнце, пожаробезопасность и долговечность изделий. Недостатком является очень высокая цена на фасадные кассеты для наружной отделки. Это один из самых дорогих отделочных материалов.

Преимущества вагонки

За последние годы вагонка стала одним из самых популярных отделочных материалов, что совсем неудивительно. Популярность этого материала обусловлена рядом причин:

• полная экологичность и отсутствие вредных веществ в древесине;
• разнообразие пород и сортов древесины;
• простота монтажа;
• возможность дополнительной звуко- и теплоизоляции;
• различные варианты декорирования;
• высокая прочность (качественная вагонка сохраняет свой идеальный внешний вид более 20 лет);
• невысокая стоимость.

Благодаря этим преимуществам вагонка является одним из лучших материалов для внутренней отделки дома.

Сэндвич панели

Сэндвич панели представляют собой тонкий алюминиевый лист с теплоизоляционной прослойкой. Они используется для отделки офисных, административных, спортивных и общественно значимых объектов.

Панели бывают глянцевыми, матовыми, с лакированными цветными покрытиями, а также обработаны порошковыми или полимерными смесями.

Достоинствами сэндвич панелей являются:

• экологичность;
• звукоизоляция;
• хорошая теплозащита;
• лёгкий вес;
• устойчивость к коррозии и гниению;
• лёгкость монтажа;
• долговечность;
• низкая стоимость.

Сэндвич панели легко монтировать и сама конструкция не является тяжеловесной, что не требует дополнительного усиления стен.

• возможность наличия в панелях пожароопасных утеплителей;
• ограниченный ассортимент;
• участки стыков при монтаже требуются обклеивать специальной уплотнительной лентой.

ОСТОРОЖНО!
Монтаж сэндвич панелей следует доверить профессионалам, так как незначительные ошибки могут способствовать снижению теплоизоляционных качеств облицовки.

Особое внимание следует уделять местам, где проходит соединение плит

Сэндвич панели

Подготовительные работы

Основная часть подготовки к процессу утепления и обшивки деревянного здания состоит в санитарной обработке его стен с помощью специальных химических веществ, призванных защитить древесину от заражения грибком, вредных насекомых и грызунов. Кроме того, в обязательном порядке между внутренними стенами и внешним теплоизоляционным слоем прокладывают специальную пароизоляционную прослойку.

Как правило, в качестве нее выступает:

• полиэтилен;
• алюминиевая фольга;
• битумный рубероид;
• пароизолятор из специальных материалов.

Наиболее оптимальным по соотношению цена/качество является полиэтилен, поскольку он позволяет существенно снизить финансовые расходы на обшивку дома.

Укладка пароизоляции

Установка пароизолятора подразумевает сохранение небольшой воздушной прослойки между ним и стеной здания. Поэтому если стены снаружи плоские, на них перед укладкой пленки следует соорудить каркас из реек толщиной порядка 3 сантиметров, прибивая их с шагом около полуметра. После этого в рейках по всем четырем направлениям необходимо проделать специальные вентиляционные отверстия и приступать непосредственно к монтажу пароизолятора. Пленка прибивается к рейкам либо круглым бревнам стены гвоздями или строительным степлером внахлест с промежутком порядка 15 сантиметров. По завершению данного этапа места стыков и размещения крепежных элементов необходимо заклеить специальным строительным скотчем.

Схема обшивки фасада деревянного дома

Крепим на фасад керамогранит

Керамогранитная плитка обладает одним из самых мощных преимуществ – она выглядит очень монументально и привлекательно. На этом ее достоинства заканчиваются и начинаются сплошные недостатки.

Керамогранит тяжелый, он требует специальной системы стальных подвесов, которые будут закреплены на металлическом каркасе, который в свою очередь потребуется крепить на фасад.

Навесить керамогранит на всякий фасад не получится. Очень трудно «подружить» деревянный дом и керамогранитный фасад, например.

Стоимость керамогранитной плитки для фасада зашкаливает – не всякий хозяин отважится навесить такое «состояние» на свое скромное жилище. Хотя все затраты окупаются – керамогранитный фасад практически вечен. И, если вы уже навесили фасад из керамогранита на свое жилище, то больше вопроса, чем обшить дом снаружи в ближайшие 10-20 лет, у вас не возникнет.

Фасадная плитка для обшивки

Плитка может быть:

1. Клинкерной (внешне неотличима от кирпича, но гораздо тоньше и легче).
2. Терракотовой.
3. Декоративной.

Чаще всего можно встретить комбинированную отделку из плитки и другого материала. В этом случае, плиткой обкладывается нижний пояс здания, фундамент, углы или периметры проёмов. Так можно зрительно увеличить окна или подчеркнуть какие-либо элементы.

Обшивка фасада плиткой

Крепятся элементы на каркас, вставляясь в пазы друг друга и при помощи саморезов (от нижнего угла, двигаются по горизонтали и вверх). Как вариант, можно использовать клеевые составы с добавлением цемента.

Пошаговая инструкция облицовки деревянного дома профлистом своими руками

Всю работу по облицовке дома из сруба или других материалов можно сделать самостоятельно.

Как сделать выбор

Для облицовки деревянных зданий идеально подойдёт профлист марки С. Она имеет подвиды:

1. С8 — лёгкие и прочные листы. Их небольшой вес даёт возможность выполнить облицовку в наикратчайшие сроки.
2. С10 — у него широкая волна, и он толще предыдущего. Идеально подходит для вертикальной облицовки фасада здания.
3. С15 — как и С10 тоже хороший вариант для обшивки. Помимо всех плюсов, он оцинкован и обработан полимером.

Расчёт материала

Расчёт необходимого количества профлиста подразумевает:

1. Определение площади, которая будет покрыта обшивкой. Высоту фасада нужно умножить на ширину. Так вы получите общую площадь поверхности одной стены. Однако не вся она будет покрываться обшивкой. Поэтому нужно измерить площадь элементов, которые не будут облицованы (окна, двери). Сделайте аналогичные замеры с каждой стороны дома. Все найденные числа необходимо сложить.
2. Нахождение нужного количества материала. Для этого высчитайте площадь одного листа профнастила. Предыдущий параметр разделите на размер одной единицы материала. Получите нужное количество листов. Но всегда имейте небольшой запас материала.

Некоторые типы профнастила не подходят для облицовки стен дома

Этапы выполнения работы

Облицовка фасада проходит в несколько этапов:

1. Монтаж обрешётки. Обшивка профнастила делается на металлический каркас с усиленными крепёжными элементами, закреплённый дюбелями. Можно стелить и на деревянный. На данном этапе необходимо использовать строительный уровень.
2. Крепление утеплителя. Устелите его в пазы обрешётки, закрепите его помощью тарельчатых дюбелей.
3. Крепление профлистов. Подойдут для этого саморезы.
4. Установка дробных элементов: цокольных, угловых, водосточных и кровельных.

Полезные советы:

1. Используйте защитную плёнку для утеплителя, чтобы на него не попала влага.
2. Идеально подойдёт для монтажа облицовки саморезы с влагонепроницаемыми прокладками.
3. Оригинальность дизайна обшивки можно достичь путём укладывания профнастила горизонтально и вертикально поочерёдно.
4. Не забудьте гидроизолировать фундамент.
5. Направляющий профиль фиксируйте при помощи анкерных болтов.
6. Хорошо прикрепите к профилю каркаса стойки с перемычками.

Пошаговая инструкция по монтажу плит ISOPLAAT

Наружное утепление стен

С применением наружной обрешетки и сайдингом

Обшивка каркасного дома

Шаг 1. Разметка.

На балках нижней обвязки по всему периметру дома проводят линию, которая послужит ориентиром для установки плит. Разметку выполняют с помощью пузырькового строительного уровня, угольника, карандаша или маркера.

Ведем разметку рулеткой и уровнем

Шаг 2. Разметка точек крепления плит.

Если поверх «Изоплаата» планируется устройство облицовочной отделки материалом, не требующим устройства каркаса (оштукатуривание, «мокрый фасад»), на каждом полотне делают метки на расстоянии 15 см, что соответствует точкам крепления плит к стойкам каркаса. Разметку наносят постепенно, по мере того, как будет установлена очередная панель.

Шаг 3. Установка плит.

Монтаж панелей ведут от угла дома. Плиту устанавливают так, чтобы ее нижняя кромка располагалась вдоль линии разметки, нанесенной в шаге №1. Длинная сторона панели должна примыкать к угловой стойке каркаса.

Плиту придерживают и крепят сначала в середине, затем – по обеим сторонам от нее. Количество точек крепления зависит от дальнейших планов по облицовке фасада.

Монтаж Изоплата на каркасный дом, стена

Крепление плиты

Обшивка каркасного дома плитами Изоплаат

Шаг 4. Дальнейшая установка плит.

Панели стыкуют друг с другом не вплотную, а с зазором в 2-3 мм. Эта небольшая щель необходима для компенсации изменения геометрических размеров полотен, обусловленных воздействием окружающей среды.

Шаг 5. Герметизация стыков.

Для закрытия щелей между панелями используют либо влагостойкую и морозостойкую монтажную пену, либо влагостойкий силиконовый герметик. После застывания пены и герметика, излишки этих заполнителей срезают ножом.

Фото — обшивка каркаса листами Изоплата

Установка реек под чистовую отделку

Монтаж плит на втором этаже

Поверх плит «Изоплат» крепят ЦСП

Обшивка оконных и дверных проемов плитами ISOPLAAT

Шаг 1. Раскройка панелей.

Нарезку полотен выполняют в соответствии с конструкцией эксплуатируемого здания или проектом строящегося. Нарезка плит осуществляется с помощью электролобзика, оснащенного пилкой с мелким зубом, или ножовки.

Шаг 2. Обшивка проемов плитами «Изоплат».

Для обшивки оконных и дверных проемов применяют те же правила монтажа, что и при обшивке стен. Панели устанавливают на расстоянии 2-3 мм друг от друга. Внешние кромки плит должны точно повторять линии проемов. То есть, панели крепят вровень с соответствующими гранями досок или брусков, которые формируют проем.

Шаг 3. Герметизация стыков.

Заделка щелей между плитами выполняется аналогичным образом: с помощью монтажной пены или силиконового герметика.

Бескаркасный метод обшивки плитами ISOPLAAT

Если стена дома не деревянная, а кирпичная или бетонная, можно использовать бескаркасный метод крепления плит «Изоплат». Но возможность его применения предоставляется только в том случае, если несущее основание имеет ровную поверхность. Допустимые перепады глубин и высот – в пределах нескольких миллиметров.

Это требование выполнимо чаще всего при внутренней отделке помещений тепло- и звукоизоляционными панелями. Поэтому бескаркасный метод фиксации плит «Изоплат» крайне редко используют для наружной обшивки дома. Но если такая возможность имеется, для монтажа можно использовать предложенную инструкцию.

Шаг 1. Выбор клея.

Для фиксации древесно-волокнистых плит «Изоплат» можно использовать влагостойкое и морозостойкое связующее. К таким относят: клей «Церезит СТ 190» и «Баумит Стар Контакт».

Ceresit CT 190

Baumit StarContact

Панели можно приклеивать и с помощью монтажной полиуретановой пены «Макрофлекс», «Пеносил» и аналогов.

Монтажная пена Макрофлекс

Профессиональная монтажная пена Penosil

Шаг 2. Нанесение клея.

Для нанесения и распределения клея используют зубчатый шпатель. От края листа отступают 25-30 см и наносят полосу клея толщиной 0,3-0,5 см. Отступают еще 20-25 см и наносят следующую полосу связующего. Клей должен находиться на шероховатой стороне плиты и на той области стены, на которую будет устанавливаться панель.

Шаг 3. Фиксация плиты на стене.

После установки плиты к стене, ее нужно на некоторое время (указано в инструкции производителя клея) плотно прижать. При наружной обшивке стен дома для этой цели можно использовать длинные доски, которые устанавливают под углом к панели «Изоплат» так, чтобы торец доски вплотную упирался в стену.

Завершающий этап монтажа – герметизация стыков. Для этой цели традиционно используют монтажную пену или силиконовый герметик.

Ветрозащита ISOPLAAT (изоплат) 12 мм

Теплоизоляция фасада

Технология обшивки фасада вагонкой

Перед отделочными работами подготавливают пиломатериалы – просушивают, обрабатывают антипиренами, антисептиками. Запрещено долго держать древесину на солнце, это может привести к короблению доски. Проветривают и хранят ее под навесом.

Подготовка

Наружные стены очищают от старой штукатурки, выравнивают, заделывают трещины и глубокие швы. Деревянные конструкции обрабатывают антисептическими пропитками. Закрывают поверхности пароизоляционной пленкой. Это защитит теплоизоляцию от увлажнения выходящими из помещения теплыми парами. Оставляют вентиляционный зазор для циркуляции воздуха.

Каркас и утепление

Следующий этап – монтаж обрешетки из деревянных, обработанных защитными составами брусков или металлического профиля. Шаг направляющих – 40-60 см. Его подбирают в соответствии с шириной листов теплоизолятора, который впоследствии плотно укладывают между рейками. Крепление каркаса к стене – дюбелями или шурупами. Элементы располагают перпендикулярно направлению вагонки. Горизонтальность или вертикальность контролируют строительным уровнем или лазерным нивелиром.

Вагонка для наружной отделки хотя и обладает малым весом, но на больших площадях, в сочетании с утеплителем, может привести к деформации каркаса. Поэтому на крупных фасадах обрешетку делают двойной, для увеличения несущей способности.

Утепляют фасады плитами минеральной ваты, экструдированного пенополистирола, пенопласта или целлюлозными изоляторами. Теплоизоляция стен снаружи эффективнее, чем изнутри. Она защищает стену от образования конденсата и промерзания, так как точка росы перемещается на поверхность утеплителя. Между листами не должно остаться щелей или зазоров, чтобы не возникли мостики холода, приводящие к местным теплопотерям.

Гидрофобные материалы, такие как минеральная вата, обязательно защищают снаружи гидроизоляцией. Влага способна значительно ухудшить свойства утеплителя, сократить срок его службы. Используют мембранные пленки, которые обеспечивают отток увлажненного воздуха из толщи теплоизоляции, препятствуя обратному движению воды.

Монтаж вагонки

Начинают установку профильных досок снизу или сверху при горизонтальном направлении, от угла – при вертикальном. Шип аккуратно вводят в паз, постукиванием киянки по торцу сажают панель на место. Можно использовать обрезок доски и молоток. Положение каждого элемента контролируют строительным уровнем.

В качестве крепежа применяют гвозди, саморезы, кляймеры, скобы. Углы и стыки формируют из досок или закрывают профильными доборными элементами. Оставляют технологические зазоры 10-20 мм для компенсации температурного или влажностного расширения полотна.

Финишная отделка

Перед монтажом пиломатериалы обрабатывают защитными пропитками – антисептиками и антипиренами, а после его завершения – отделочными составами. Делают это обязательно, так как дерево, при всех достоинствах, восприимчиво к воздействию природных факторов – дождей, солнца, заражению грибками. При повышенной влажности волокнистый пористый материал разбухает, при высыхании – коробится и трескается. В результате фотостарения наблюдается изменение цвета – посерение древесины.

Окрашивают вагонку стойкими фасадными красками на органических или минеральных растворителях, морилками, лаками, маслами и воском. Они создают на поверхности древесины прочную, стойкую защитную пленку, а пигменты придают декоративный вид. Красоту дерева ценных экзотических сортов подчеркивают прозрачными составами.

Обрабатываемую поверхность шлифуют, зачищают, грунтуют. Наносят краску валиком, кистью или пульверизатором в несколько слоев. Работы проводят в сухую теплую погоду.

Монтаж вагонки по горизонтали

Изделия могут устанавливаться еще и в горизонтальном направлении. Двигаться предстоит сверху, постепенно заполняя периметр здания. По мнению специалистов, такое расположение облицовки позволяет исключить попадание грязи и влаги под обшивку. В качестве крепежных элементов могут выступить кляймеры. Они позволяют обеспечить эстетичность фасада. С их помощью можно осуществить работы в самые короткие сроки.

Первая вагонка устанавливается под крышей с помощью гвоздя. Предварительно его можно смочить водой, чтобы исключить риск повреждения материала. Для проведения работ рекомендуется использовать финишное 50-мм гвозди. А вот кляймер располагается в нижнем пазу первого элемента. Его прибивают гвоздями, но использовать нужно крепеж меньшей длины. Последняя доска, скорее всего, не подойдет по размеру. Ее необходимо обрезать и установить в паз предыдущего изделия.

Обшивка из натурального дерева

Древесина всегда была и будет популярна, поскольку является натуральным материалом, имеет отличный внешний вид, способна выводить излишки влаги из стен и регулировать в помещении влажность.

Деревянная вагонка для наружной отделки

Вагонка представляет собой строганные доски, которые имеют специальный профиль для облегчения их монтажа. Если облицевать с ее помощью старый дом, то можно вернуть ему естественный и красивый природный вид. При этом также улучшатся функциональные характеристики постройки.

Деревянная вагонка отличается высокой прочностью и экологической чистотой. Она способна обеспечить акустическую и температурную изоляцию, проста в монтаже и стоит довольно дешево.

Однако имеет такая обшивка два основных недостатка:

1. Выцветание. Примерно один раз в три года вагонку необходимо красить.
2. Уязвимость к воздействию грызунов и насекомых. Чтобы не было такой проблемы, поверхности обрабатываются специальными антисептическими средствами.

Более дорогим вариантом вагонки является евровагонка, которая изготавливается по Европейским стандартам из натуральной древесины. Она более качественна и долговечна, имеет большую износостойкость и устойчивость к механическим воздействиям. Благодаря своим качествам, евровагонка широко применяется для отделки внешних стен зданий, потолков и стен предбанников, парных, балконов, лоджий и комнат.

Строганная доска

Это самый дешевый материал, с помощью которого можно обшить дом снаружи. Используются доски с толщиной от 4 см, которые устанавливаются на обрешетку так, чтобы одна заходила за другую примерно на 1–2 см (по принципу «шишки»). В результате получается неплохой внешний вид дома, который можно покрасить в любой цвет или просто покрыть лаком.

Недостаток досок в том, что они со временем начинают гнить, становятся темными и некрасивыми, повреждаются вредителями. За деревянной обшивкой требуется специальный уход, иначе она потеряет свою декоративность.

Блок-хаус

Этот вид материала внешне напоминает деревянный сруб, поэтому им обшивают постройки в основном только снаружи. Блок-хаус изготавливается из хвойных пород деревьев и является разновидностью вагонки. Его внутренняя плоская поверхность имеет два продольных паза, поэтому монтаж производится по принципу «шип-паз».

Блок-хаус имеет много преимуществ:

• прочность и легкость;
• экологическая чистота;
• способность «дышать»;
• удобство в монтаже;
• стойкость к низким и высоким температурам.

По сравнению с вагонкой, такая обшивка стоит дороже, однако, дешевле цельного бревна.

Если выбирать для облицовки дома снаружи натуральный материал, то можно остановить свой выбор на следующих вариантах:

1. Деревянные фасадные панели – это склеенный деревянный шпон. Такими панелями можно быстро и качественно обшить вентилируемый фасад.
2. Планкен – деревянные доски, которые могут отличаться по габаритам и внешнему виду. Материал экологически чистый и не требует ухода.

Планкен

Выбирая, чем обшить деревянный дом снаружи, многие отдают предпочтение именно этому материалу. По внешним признакам планкен аналогичен описанному выше. При этом отмечается отсутствие стыковочных пазов. Планкен, как правило, имеет скошенные или прямые ребра. Монтажные работы осуществляются встык. Однако следует учитывать предусмотренные технологические зазоры. Благодаря им фасад будет хорошо вентилироваться. К достоинствам материала можно отнести практичность, экономичность и простоту установки. Планкен не подразумевает дополнительных вмешательств при усадке строения или высыхании материала.

Профнастил

Изначально профнастил использовался как материал для отделки нежилых помещений. Вместе с улучшением его характеристик, он перешёл в категорию отделочных материалов, применяемых для обшивки жилых домов из дерева. Использование отделки из профнастила позволяет значительно увеличить срок эксплуатации здания, а разнообразный дизайн материала придаёт ему великолепный внешний вид.

Существует несколько вариантов профлиста, отличающихся своей толщиной и размером волны. Для отделки фасадов дома используется материал, имеющий маркировку С10. Его прочность и небольшой вес позволяют устанавливать материал в вертикальном положении, что очень удобно при монтаже. Следует знать, что для использования всех положительных качеств профнастила, его обычно применяют совместно с утепляющим звукоизоляционным материалом в качестве верхнего слоя отделки.

Важным фактором для популярности профнастила при отделке зданий стала его доступная стоимость (материал относится к средней ценовой категории), а также простота монтажа. Покупателей также привлекает разнообразие расцветок, предлагаемого ассортимента материала, и его качество.

С помощью недорогого материала старый дом приобретает оригинальный вид

Преимущества и недостатки сайдинга

Такой облицовочный материал несомненно имеет свои плюсы, но имеет и минусы. А поэтому перед тем как приступать к отделке фасада, нужно знать все возможные проблемы.

Плюсы

Преимущества пластикового сайдинга:

1. Решение декоративной функции. В этой отделке реализуется два вида обшивки: «корабельная доска» и «елочка». Зато у него большой выбор цветового решения.
2. Защита от внешних факторов: поливинилхлориду не страшны ни солнце, ни дождь, ни снег, ни мороз.
3. Сайдинг устойчив к небольшим механическим воздействиям.
4. Так как со временем облицовка загрязнится от осадков, то ее можно помыть. Моют простой водой с добавлением моющих средств. Можно мыть просто водой из шланга, а сильно загрязненные места обрабатывать губкой с мылом.
5. Поливинилхлориду не страшны ни жучки, ни гниль, ни коррозия.
6. В планках предусмотрены отверстия, которые позволяют дому «дышать».

Минусы

Как видно, сайдинг очень привлекательный материал для отделки дома. Но минусы есть и у него:

1. Без дополнительного утепления сам сайдинг не будет удерживать тепло. Поэтому продеться потратиться на покупку утеплителя. Зато эта мера позволить уменьшить счет за отопление.
2. Поливинилхлорид имеет свойство сжиматься на морозе и расширяться на солнце. Поэтому при монтаже сайдинга нужно учесть этот момент и не сильно затягивать саморезы, на которых и держится сайдинг.

Также важно, облицовка сайдингом деревянного дома может происходить в любое время года. При монтаже обязательно во всех торцах дома нужно оставлять небольшие зазоры, это нужно, что сайдинг мог свободно расширяться при нагревании на солнце. Если такие зазоры не оставить и монтировать панели вплотную, то при солнечной погоде панели начнут расширяться и вспучиваться из-за недостатка простора

Если такие зазоры не оставить и монтировать панели вплотную, то при солнечной погоде панели начнут расширяться и вспучиваться из-за недостатка простора.

Особенности

Благодаря современным технологиям появилось большое количество материалов, которые можно использовать при отделке и ремонте. Пластик, ОСБ, гипсокартон имеют большой спрос и используются в различных строительных сферах. Однако материалы из натуральной древесины по-прежнему востребованы и своих позиций не теряют.

Эксплуатационные характеристики вагонки довольно высоки. Натуральная вагонка нетоксична, идеально подходит для внутренней обшивки помещений с разносторонними функциями. Материал подходит как для внутренних работ, так и для внешних.

Варианты пластиковых изделий, ламината, МДФ-панелей и других изделий очень похожи на натуральную вагонку. Они отлично повторяют текстуру натуральной древесины и благодаря этому создают атмосферу уюта. Но все же эти прототипы натуральных изделий уместны лишь в качестве офисной отделки.

Общие характеристики у натуральных и искусственных вариантов вагонки, конечно, есть. Например, тип соединения облицовки бывает торцевым, гребневым, в «шпунт», в «четверть». Варианты соединений в конце обработки позволяют достигнуть отделки швов без каких-либо соединительных узлов.

Инструменты и инвентарь, необходимые для отделки натуральными или искусственными видами вагонки, также схожи. Например, и для натуральной, и для искусственной нужен шуруповерт с подходящей насадкой для саморезов. Сверло инструмента в любом случае должно соответствовать диаметру используемых дюбелей или забивных саморезов. Они должны отличаться длиной 60 мм и дюбелем 6 мм.

Эти изделия выбираются исходя из вида основания. Например, более длинные гвозди нужны, если стена бетонная. Если она деревянная, пригодятся саморезы поменьше – 5,5 мм, для гипсокартонных поверхностей изделия лучше выбирать еще меньше.

Иногда небольшие гвозди поставляются в комплекте с кляймерами. Эти детали обеспечивают установку планки типа «шпунт». Еще из инструментов пригодится строительный или мебельный степлер. Им иногда удобнее всего прикреплять детали отделки к обрешетке.

Общей особенностью является обязательная подготовка стен. Например, если она кирпичная или бетонная, обязательна ее антисептическая пропитка, которая исключит появление грибков. А вот гидрозащита для этих поверхностей не нужна. Нередко эти материалы не нужны и при внутренней отделке.

Обязательными при выполнении как внешних, так внутренних отделочных работ являются завершающие элементы:

• плинтус;
• откосы;
• уголки.

Хранение любых видов вагонки допустимо только в горизонтальном положении и на специальной подставке. Помещение, где хранится материал, не должно быть слишком влажным. Любая продукция не должна находиться под открытым небом. Ультрафиолет пагубно воздействует как на искусственные, так и на натуральные материалы

Перед приобретением важно убедиться в годности материала. Сделать это можно, изучив упаковку с материалом, а также осмотвев визуально. Для последнего варианта важно знать, какими характеристиками обладает тот или иной вид изделий

Для последнего варианта важно знать, какими характеристиками обладает тот или иной вид изделий