Двойная розетка: делаем подключение двойной розетки самостоятельно

Где монтируются двойные розетки?

Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию.
Демонтаж старой розетки До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. Где монтируются двойные розетки?
Инструкция для желающих самостоятельно подключить розетку: Если качество установки вызывает сомнения, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Но так как на подрозетник, рычаг воздействия на который находится по центру, воздействует двойная нагрузка, после продолжительной эксплуатации крепления расшатываются и ослабевают. Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка.
Перед тем как подключить двойную розетку нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует. Как и силовые розетки, интернет-аналоги вставляются в гнезда. Распределительный кабель прокладывается открытым методом или закрытым в стенах. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.
Подключение розетки в трехпроводную электрическую сеть имеет небольшое отличие. Если же этого не сделать, то установить и подключить рабочую часть не получится. Работу розетки лучше проверять при включении недорогой бытовой техники, например, настольной лампы.

Подключение проводки выглядит несколько иначе, отличаясь своеобразным подсоединением. Встречаются также модели, не оснащенные фиксирующими лапками, закрепление которых осуществляют посредством прикручивания на шурупы.

Поэтому, занимаясь монтажом электропроводки, следует четко понимать, что может случиться, если сделать что-нибудь неправильно. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет: фаза — красный, коричневый либо белый; ноль — голубой, синий -либо черный; заземляющий — желтый либо зеленый. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта. К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки.

Отклонение от этого указателя чревато неровной постановкой декоративной крышки розетки. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз. Еще раз проверяется отсутствие питания в сети.
Как подключить Розетку и Выключатель (ЛЕГКО)

Типы двойных розеток

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Если выполняется подключение двойной розетки к одному питающему контуру, то электромонтажные работы проводятся по схеме, схожей с подсоединением одноместной. Разница лишь в последовательном подключении двух контактных пар в пределах электроустановочного изделия

Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР. Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.

Каждую часть двухместной розетки можно подключать к отдельному контуру питания, если предварительно удалить соединяющую их на терминале латунную перемычку

На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.

А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.

Расстояние между выходными контактами, а также диаметр штырьков вилки у современных моделей больше, чем у традиционных аналогов, и составляет 4,8 мм вместо 4 мм

По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

1. Открытого и закрытого исполнения. В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
2. Без заземления и с заземляющими контактами. В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
3. Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице. Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.

В зависимости от типа исполнения и материала изготовления устройства делятся также на стандартные и полярные, накладные и выполненные на заказ

Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.

Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.

Благодаря разнообразию вариантов дизайна можно подобрать устройства, которые будут незаметны в интерьере либо же, напротив, выступать его достойным украшением

Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.

Чтобы обезопасить себя, сведя к минимуму риск аварийных ситуаций, стоит выбирать продукцию проверенных производителей: «Schneider electric», «ABB», «Legrand».

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

желто-зеленый провод – земля

синий или бело-синий – ноль

разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Как правильно подключить розетку двойную. Двойная розетка – это вынужденная мера?

Отвечая на этот вопрос, мы говорим твердое «Да»! Двойная розетка – это действительно вынужденная мера. Гораздо лучше иметь две отдельные розетки, объединенные под общей рамкой, чем одну двойную. Попробуем аргументировать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартных монтажных коробках диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенной глубины). Последние используются для того, чтобы за механизмом можно было еще и разместить элементы коммутации, что позволяет избавиться от распределительных коробок. Монтажные коробки также часто называют подрозетниками. Такое определение ошибочное, но оно настолько вошло в обиход, что бороться с этим бесполезно.

Различные виды монтажных коробок

Коробки делают из пластика, на боковых поверхностях и сзади имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые в нужном месте легко вырезаются ножом. Сбоку коробок могут быть «уши» — выступы, которыми можно соединять коробки вместе. Внутри «ушей» в дальнейшем легко прокладывать провод. Соединенные «ушами» коробки имеют стандартные межцентровые расстояния в 71 мм. Это позволяет монтировать механизмы розеток, выключателей, диммеров и других устройств рядом.

Механизмы двух розеток, смонтированных в двух монтажных коробках с межцентровым расстоянием в 71 мм

А потом закрывать их единой рамкой на два места. Если бы каждая розетка монтировалась со своей рамкой, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на бо́льшее расстояние и между ними была бы щель, что не так эстетично.

Те же розетки, но уже под одной рамкой

Теперь стоит определиться с некоторыми понятиями. Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в своих монтажных коробках, а потом они объединяются под одной рамкой называют сдвоенными или блок из двух розеток. Рассмотрим, что такое двойная розетка. Основным ее отличием является то, что две контактные группы для двух розеток монтируются в одном механизме, размещенном в одной монтажной коробке . Состав механизма можно увидеть на следующем рисунке.

Устройство двойной розетки без заземляющего контакта

Основная деталь механизма розетки – это корпус (1), который делается из термостойкого пластика. Ранее можно было встретить керамические корпуса, однако, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу присоединен суппорт (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на плоской поверхности стены и крепление механизма к монтажной коробке при помощи саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из шины (3), представляющей собой две сложенные вместе и соединенные латунные пластины, которые укладываются в пазы корпуса. На концах шины пластины «расходятся» образуя лепестковые контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями штепселя (вилки). Хоть и латунь и является упругим материалом, но все равно со временем соединение может разбалтываться, нарушая контакт. Для предотвращения этого явления в хороших розетках ставят пружинные скобы (5). Контакт с проводом обеспечивает квадратная гайка (6), прижимающая его к шине при помощи винта (7). Зачищенный провод заводится с задней части корпуса через специальные отверстия.

Крепление и центрирование механизма розетки в монтажной коробке кроме саморезов (10) осуществляется двумя подпружиненными лапками (8), которые имеют острые концы. При вращении винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) лапки-фиксаторы раздвигаются в стороны и упираются в рельефную внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируют механизм.

Установка и подключение

Монтаж токоотдающего устройства с двумя гнездами можно осуществлять на место бывшей одинарной розетки, которая сгорела при неправильной эксплуатации (оплавился ее корпус, перегорели контакты при повышенной нагрузке) либо в новом месте. Подключение начинается с заведения провода на клеммы контактов, находящихся на керамической основе подрозетника. Концы жил предварительно зачищаем от оболочки острым ножом на 10 мм.

Провода вводим либо в специальные ниши под контакты с винтами, либо обматываем вокруг крепежных болтов ниже шайб. Тщательно зажимаем.

Подключенный подрозетник аккуратно вставляем в коробку, следим за тем, чтобы жилы не пересекались и не касались друг друга после укладки. Вращая винты по бокам, распираем сердцевину (она упрется «лапками» в стенки), добиваемся, чтобы керамическая основа сидела прочно, не шаталась. Надеваем рамку, поверх нее закручиваем крышку, аккуратно вращая винты до упора. Не прикладываем больших усилий – корпус может сломаться, он очень хрупкий.

Двойные розетки с заземлением подключаются так, чтобы токоведущая жила не попадала на нейтраль

Нужно обращать внимание на соответствие цвета провода и подключаемого контакта. На заземление (нейтраль) всегда идет зеленый

Не допустимо кидать на него черный, красный или коричневый, которые традиционно – фазовые, токоведущие.

• Электрические розетки

• Моментный двигатель: принцип работы, основные характеристики и преимущества

• Для чего нужен автоматический выключатель в квартире

Есть вариант подключения сдвоенных одинарных розеток по параллельной схеме с личным подрозетником для каждого гнезда. Целесообразность такого монтажа в том, что устройство не будет подгорать, когда задействуют оба токоотвода одновременно. Но и в таком случае нужно быть осторожным, следить за мощностью подключаемых приборов и оборудования.

Чтобы не плавился корпус, не горела изоляция, не плавились контакты, нужно не допускать повышенной токовой нагрузки – выше шестнадцати ампер.

Само подключение двойных розеток и последующее их использование не вызывает никаких сложностей, когда делаешь это не под напряжением и тщательно зажимаешь токоведущие контакты.

Подключение источника питания с двумя гнездами

Все действия связанные с заменой или установкой новых электрических точек нужно начинать с отключения подачи электричества и проверки напряжения.

Конструкцию разбираем на 2 части:

1. декоративную;
2. рабочий механизм.

Переходим к работе с кабелем. Обнажаем кабель, чтобы жилы было видно примерно на 10 см. Более длинными оставлять их нет смысла, так как они будут мешать при установке новой точки. Если они короче, рекомендуется нарастить старую проводку.

Для работы потребуется отвертка-тестер с индикатором на конце и резиновые перчатки. Тестером мы должны определить, где в проводах находятся ноль, фаза и земля. Для этого отверткой прикасаемся по очереди к проводам, если индикатор загорелся – это фаза, нет – ноль. Также это можно определить по цветам. Фаза обычно окрашена в коричневый цвет, нулевой провод – в синий, земля – в желтый.

Зачищенные концы вставляют в ослабленные контактные клеммы на сердцевине двойной розетки. Фазный и нулевой провод подключают к боковым контактам. Не имеет значения, какую из сторон выбрать для фазы, а какую для нуля. Но рекомендуется фазу подключать справа, чтобы не путать в дальнейшем

Важно не совершить ошибку, подключив все на один контакт, в этом случае произойдет замыкание. Центральный контакт (иногда он помечен специальным знаком) предназначен для провода заземления

Чтобы поступающая электроэнергия распределялась равномерно, сечение кабеля, используемого при подключении источника питания, должно совпадать с сечением, что и у основной проводки.

Можно провести подключение двойной розетки и без заземления, алгоритм действий при этом не меняется. В частном доме рекомендуют использовать монолитную розетку с защитным контактом при наличии заземления. В многоквартирных домах заземление отсутствует (спроектировано зануление).

В монолитной сдвоенной модели есть латунная перемычка. Если ее удалить, можно установить рядом две отдельные точки.

Пошаговый процесс установки розетки своими руками

Извлечение старой конструкции

1. Обесточиваем розетку, отключая все переключатели в электрощите. Чтобы убедиться в том, что тока в розетке нет, используйте мультиметр – электроизмерительный прибор.
2. Приступая к разбору старой конструкции, первым делом необходимо выкрутить шурупы и убрать верхнюю часть корпуса. Крышка устройства изготавливается из пластмассы, обычно ее фиксируют два винта.
3. Под крышкой находится внутренний механизм розетки, с которым далее осуществляется работа.
4. Рабочую часть изделия также снимают, выкручивая шурупы. При этом следует аккуратно придерживать часть старой розетки.
5. С помощью ножа необходимо на 10 мм оголить провода.
6. Новое устройство также необходимо разделить на 2 части – основу и крышку.

Замена подрозетника

Иногда необходимо не только установить конструкцию, но и заменить подрозетник в точке. Потребность в замещении оборудования может возникнуть по ряду причин: подрозетник покрылся трещинами, сломался или, оказалось, что он не надлежащим образом выполнял свои функции.

Виды подрозетников

Установка нового устройства не вызовет особых трудностей. После изъятия старого оборудования необходимо соблюдать определенный порядок действий:

Извлечь старый прибор можно, выкрутив шурупы, фиксирующие его в стене.
Чтобы вытащить его из стены, нужно поддеть его ножом (при установке подрозетника в гипсокартонной стене). Если в помещении стены из бетона и кирпича, извлечь механизм можно с помощью пассатижей или отвертки.
В новый подрозетник вдевают провода

Важно перед покупкой нового устройства замерить диаметр отверстия или старой конструкции, так как габариты подрозетников могут различаться.
Для фиксации устройства в стене используют гипсовый раствор, который изготавливается согласно инструкции, приложенной к продукту.
После высыхания раствора можно приступать к установке розетки.

Установка новой розетки

При работе с двойной розеткой действия производятся путем подсоединения обоих элементов конструкции к одной линии проводки. В один из них подводят 6 проводов, а во второй шлейф из 3 основных проводов.

Это означает, что один элемент розетки будет принимать ток и впоследствии передавать его другому.

Схема соединения

Схема соединения розетки

1. Перед тем, как монтировать новое устройство, специалисты советуют разделать концы проводов заново. С помощью кусачек их нужно укоротить примерно на сантиметр, после чего очистить от изоляции концы.
2. Если провод многожильный, его необходимо подкрутить плотнее.
3. Внутреннюю часть нового изделия необходимо аккуратно вставить в подрозетник, чтобы розетка ровно вошла в отверстие.
4. Крепко прижимая деталь к стене, нужно закрутить шурупы и зафиксировать прибор в подрозетнике.

Подключение проводов к блоку розеток

Обратите внимание, что провода подсоединяются особым способом (как показано на схеме ниже). При невыполнении предписаний может произойти короткое замыкание

Подключение проводов к блоку розеток

При установке оборудования наперво в подрозетник укладывается аккуратно свернутый провод. Он не должен соприкасаться с распорными лапками коробки, иначе розетка не будет исправно работать.

В случае установки розетки на новую точку, рекомендуется проверить длину провода. Она не должна превышать 20 см, иначе может не поместится в подрозетник.

Подключение источника питания с двумя гнездами

Все действия связанные с заменой или установкой новых электрических точек нужно начинать с отключения подачи электричества и проверки напряжения.

Конструкцию разбираем на 2 части:

1. декоративную;
2. рабочий механизм.

Переходим к работе с кабелем. Обнажаем кабель, чтобы жилы было видно примерно на 10 см. Более длинными оставлять их нет смысла, так как они будут мешать при установке новой точки. Если они короче, рекомендуется нарастить старую проводку.

Для работы потребуется отвертка-тестер с индикатором на конце и резиновые перчатки. Тестером мы должны определить, где в проводах находятся ноль, фаза и земля. Для этого отверткой прикасаемся по очереди к проводам, если индикатор загорелся – это фаза, нет – ноль. Также это можно определить по цветам. Фаза обычно окрашена в коричневый цвет, нулевой провод – в синий, земля – в желтый.

Зачищенные концы вставляют в ослабленные контактные клеммы на сердцевине двойной розетки. Фазный и нулевой провод подключают к боковым контактам. Не имеет значения, какую из сторон выбрать для фазы, а какую для нуля. Но рекомендуется фазу подключать справа, чтобы не путать в дальнейшем

Важно не совершить ошибку, подключив все на один контакт, в этом случае произойдет замыкание. Центральный контакт (иногда он помечен специальным знаком) предназначен для провода заземления

Чтобы поступающая электроэнергия распределялась равномерно, сечение кабеля, используемого при подключении источника питания, должно совпадать с сечением, что и у основной проводки.

Можно провести подключение двойной розетки и без заземления, алгоритм действий при этом не меняется. В частном доме рекомендуют использовать монолитную розетку с защитным контактом при наличии заземления. В многоквартирных домах заземление отсутствует (спроектировано зануление).

В монолитной сдвоенной модели есть латунная перемычка. Если ее удалить, можно установить рядом две отдельные точки.

Схема подключения электроточки

При косметическом ремонте обычно проводится замена старой точки на двойную розетку. Однако не всегда такая замена приводит к желаемому результату, так как имеет свои плюсы и минусы:

Результат работы	Плюс	Минус
Установка сдвоенной электророзетки в одну нишу	увеличивается количество гнезд для электроприборов; эстетичный вид – компактность; денежные расходы меньше, чем за 2 одинарные модели; установка двойной розетки отличается простотой. Две одинарные точки требуют больше времени.	ограничение по мощности. Нельзя одновременно использовать два мощных прибора; постоянная нагрузка на крепежный механизм, который со временем разваливается. Монтаж приходится повторять чаще.

При косметическом ремонте можно установить двойную розетку в виде моноблока, используя старый стакан или место под ним, в этом случае можно не задумываться над вопросом прокладки новой проводки и поклейке новых обоев на поврежденные стены.

Установка двойной розетки в один подрозетник без замены электропроводки и с минимальными повреждениями стен и покрытий делится на следующие этапы:

1. Отключаем электричество в щитке – это основное правило безопасности при электромонтажных работах. Для полного подтверждения, что ток не поступает, отверткой с индикатором нужно проверить место установки нового источника питания.
2. Разбираем старую модель. Демонтируем старый стакан.
3. Отверткой или зубилом убираем старый гипс, подготавливая таким образом стену для установки нового стакана.
4. Старые провода продеваем в специальное отверстие нового стакана. Вставляем его на свое место. Стакан не должен выходить за уровень стены.
5. Готовим раствор гипса. Стакан алебастра разбавляем водой, пока не получится консистенция, напоминающая густую сметану. Мешать нужно быстро, поскольку гипс быстро твердеет. Намочив стенки ниши водой, обеспечиваем цепкость поверхности стены и гипса. Намазываем гипсом отверстие под приготовленный подрозетник. Рекомендуется тоже промазать внешнюю сторону подрозетника и поместить в нишу, предварительно поправив жилы провода. Остатки гипса понадобятся, чтобы замазать щели между вставленным стаканом и стеной. Убираем излишки гипса и обои лягут ровно на стену. Все работы с гипсом проводятся, чтобы укрепить рабочий механизм в нише.
6. Далее провода защищаются, ведется подключение рабочей части.
7. Устанавливаем механизм внутри стакана, укрепляем с помощью крепежных лапок. Предварительно решите, горизонтальным или вертикальным будет расположение у панели электророзетки.
8. После того как монтаж двойной розетки завершен, восстанавливаем покрытие стены вокруг нового подрозетника. Если вы подклеиваете обои, учтите, что обойный клей высыхает долго. Рекомендуется подклеить их клеем ПВА, что позволит сразу приступить к установке декоративной рамки.

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

• открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
• закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Пошаговый монтаж розетки и подсоединение проводов

После установки «стакана» можно перейти непосредственно к монтажу розетки. Скрутка проводов производится внутри стакана. На концах зачищается изоляция на полтора сантиметра.

При подключении двойного моноблока следует руководствоваться основным правилом электрической разводки.

Шаг 1. К левой клемме нужно присоединить фазу, а к правой – «ноль». Ни в коем случае нельзя эти 2 провода крепить к одной пластине. 

Шаг 2. Заземление присоединяют к верхней и центральной клемме, усики которой выступают за пределы розетки. 

Шаг 3. Установить двойную розетку в выбранном положении с помощью винтов, избегая их перетягивания. 

Распространенные виды

Соотношение мощности и силы тока

Производители выпускают товары, которые имеют широкий спектр применения, предназначенные для эксплуатации в тех или иных условиях.

По количеству потребителей изделия подразделяются на одинарные и двойные. Для создания блоков на 3-5 точек производится объединение источников в одну систему.

Касаемо возможности выдерживать нагрузки приборы имеют следующие показатели по мощности:

• слабые — 1,7 кВт;
• средние — 3,4 кВт;
• сильные — 6,6-10 кВт.

Наиболее востребованными в быту являются изделия рассчитанные на напряжение 230 В и силу тока 16 А. З

По уровню защиты от поражения током продукция подразделяется на обычную и с заземлением. У защищенных розеток имеются внешние контакты, которые выведены на отдельную клемму, к которой осуществляется подсоединение провода заземления.

Вилка для розетки с 5 разъемами

Поскольку в различных сферах жизнедеятельности используются приборы и оборудование с определенными свойствами, гнезда имеют соответствующую им конфигурации.

Количество разъемов бывает таким:

• 2 — фаза и ноль;
• 3 — 2 фазы и ноль;
• 3 — фаза, ноль, земля;
• 4 — 2 фазы, ноль, земля;
• 5 — 3 фазы, ноль, земля.

Таблица степеней защиты

Классификация по степени защиты следующая:

• IP 0-24 — отсутствие;
• IP 25-40 — от брызг;
• IP 41-54 — от слабых потоков воды, оснащены крышкой;
• IP 55 + — абсолютная, имеют герметичную заглушку.

Основным различием товаров является способ их размещения.