Постройка дома без опыта строительства своими руками

Дом из клееного бруса своими руками: строим вместе с профессионалами! Инструкция по постройке дома + 100 фото

Если у вас появилась идея построить дом своими руками, то трудность выбора материала будет актуальна.

Наиболее бюджетным вариантом будет строительство дома из бруса. При всей дешевизне этого материала, дом получится достаточно теплый, долговечный и крепкий.

Изучив интернет, вы обнаружите, что в большинстве случаев советуют выбирать брус сечением 150х150 мм.

Но в том случае если не хотите привлекать дополнительную рабочую силу, вам подойдет такой пиломатериал как сухой брус 150х100 мм, который после возведения и усадки можно утеплить с помощью минеральной ваты. Дом не будет уступать по теплоизоляции другим строениям из бруса большего сечения.

И так, материал закуплен, приступаем к строительству дома:

• Первоначально необходимо расчистить пространство и выровнять площадку под фундамент;
• В соответствии с составом грунта определить тип фундамента (в этом поможет специализированная справочная литература).

Фундамент может быть свайный, монолитный или ленточный, который более часто используется, ведь деревянные дома сравнительно легкие.

При размере бруса 150х100 мм подойдут нагели длинной около 12 см. Также технология укладки бруса требует прокладывать межвенцовый утеплитель. Обычно это рулонные материалы типа джута, также можно использовать паклю или мох.

Брус первого венца скрепляется между собой, приемом известным как «в полдерева» — на торцах бруса делают спил вдоль и поперек. Также скрепить такой узел необходимо при помощи скоб или гвоздей.

На этапе заливки основания в его верхний слой монтируют болты с загнутыми или основаниями в виде конуса. Расстояние между такими болтами не должно превышать более 0,5 м. На каждый элемент первого венца должно приходится не менее двух болтов.

Поверх ростверка укладывается предварительно нарезанный рубероид, который выступает как гидроизоляционный материал.

Уложив первый венец, приступаем к возведению стен.

Для это вам понадобится разнообразный инструмент:

• Бензиновая или электрическая пила;
• Ручная циркулярная пила;
• Дрель;
• Уровень;
• Рулетка;
• Топор;
• Молоток;
• Шуроповерт;
• Перфоратор;
• Рубанок.

Также нужны расходные материалы — гвозди, саморезы, межвенцовый утеплитель, огнебиозащитные пропитки.

После укладки 4-5 венца устанавливаются косяки для дверных и оконных проемов. На следующем этапе происходит окончательное возведение стен под крышу.

Экономить на материале для установки кровли настоятельно не рекомендуем. Эту часть дома возможно исполнить в нескольких вариантах:

• Односкатная;
• Двухскатная;
• Вальмовая;
• Шатровая;
• Полувальмовая;
• Многощипцовая;
• Сводчатая и бубновая кровля.

Полы и потолки в доме тоже не маловажный этап строительства. При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но обязательно для любого варианта изготовления является качественная гидроизоляция. Особенно это касается подвалов и цоколей.

https://youtube.com/watch?v=SSJvWkwyv24

Процесс остекления домов-шалашей

Ранее в таких домах возникали проблемы с освещением посредством дневного света, потому что окна возможно было установить лишь на поверхностях фронтонов. Последние десять лет эта проблема потеряла былую актуальность, так как появилось огромное разнообразие окон для мансарды, монтирующиеся прямо на кровельную поверхность А-образного дачного домика.  

Если у хозяев-дачников имеются средства и для них важнее эстетический вид, нежели экономия, можно установить панорамные окна, которые будут заменять отрезок кровельного покрытия, либо фронтона.

Такое застекление придает «шалашу» воздушности, легкости, прозрачности, заполняя все пространство светом.

Из чего дешевле построить дом: краткий обзор расценок

Подбирая материалы для дешевого и быстрого строительства, необходимо учитывать некоторые факторы:

• особенности грунта;
• специфичность проекта;
• условия, которыми располагает площадка под застройку.

Также следует учитывать, что самой затратной частью является оплата услуг рабочих, поэтому многие владельцы участков интересуются, как быстро построить дом своими силами.

Средние расценки на строительство домов:

Тип здания	Цена, руб./м²
Каркасное	890
Из бруса	1950
Из газобетона	2000
Кирпичное	2350

Если не брать во внимание особенности участка, по таблице видно, что самым экономичным зданием является дом, построенный с применением каркасной технологии.  
Обладая нужными навыками, застройщик почти все работы сможет выполнить сам и при этом сэкономить на бригаде работников.На заметку! Расценки в таблице основаны на средних показателях: уровень промерзания почвы составляет 1,5 м, грунтовые воды залегают на глубине 2, 5 м.

 
Обладая нужными навыками, застройщик почти все работы сможет выполнить сам и при этом сэкономить на бригаде работников.На заметку! Расценки в таблице основаны на средних показателях: уровень промерзания почвы составляет 1,5 м, грунтовые воды залегают на глубине 2, 5 м.

Установка вертикальных каркасных стоек

Перед началом сбора стенок каркасного дома следует убедиться, что при сборке пола соблюдена ровная, строго горизонтальная поверхность. Даже небольшие неровности, допущенные при сборке, могут привести к значительному перекашиванию конструкции — исправить это будет достаточно сложно. После этого можно переходить к сборке каркаса.

Для нижней обвязки из брусьев расстояние между пазами около 50 см.

Доски отмеряем по высоте, которая нужна для высоты помещений: примерно она должна составлять 2,7 метра. При очень высоких потолках помещение будет намного сложнее обогревать, не надо забывать и про излишний расход материала. При низких потолках, расположенных на высоте ниже чем 2,4 м, создается ощущение тесноты, давления, а в летнее время в таких помещениях будет духота. Конструкцию следует собрать на полу, после чего установить на место.

Схема кровли каркасного дома.

Брусья укрепляются при помощи временных укосин. Крепятся все остальные бруски, являющиеся промежуточными. Можно на каждую стойку сделать по 2 короткие укосины или 1, но длинную, и закреплять сразу несколько стоек. Укосы придают каркасу сооружения дополнительную прочность.

После этого производится установка опорных брусьев, подпирающих потолочную балку. Их располагают там, где предполагается расположить межкомнатные перегородки.

Для выполнения верхней обвязки выбирают бруски с пазами, у которых расположение должно быть полностью идентичным, иначе перекосов не миновать. После того как готовы пазы, верхнюю обвязку укладываем на вертикальные стойки, к каркасу прикрепляем гвоздями. На каждую стойку расходуется по 2 гвоздя, войти они должны как минимум на 10 см.

Каркас можно теперь укрепить и постоянными укосами, а временные демонтировать. Понадобится по 2 нижних и 2 верхних постоянных укоса. Задача укосин — частично снять нагрузку с соединений верхней и нижней обвязки, а каркасу они добавят больше прочности.

Теперь переходим к потолочным балкам. Расположенные друг от друга на расстоянии 50 см, балки должны быть одинаковы с вертикальными стойками. Внутри дома опорные брусья, подпирающие балки, располагаются в местах, где предполагаются межкомнатные перегородки.

Крепление потолочных балок следует производить при помощи перфорированных стальных кронштейнов способом вырубки пазов.

С внутренней стороны каркас можно обшить досками. В основном для этого используется вагонка.

Устройство фундамента

При возведении частных домов своими руками, а особенно облегченных дешевых конструкций наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент. Трудозатраты и стоимость такого основания минимальны. Вместе с тем, качественно выполненный ленточный фундамент не уступает по прочности другим видам более массивных и тяжелых конструкций.

Для устройства основания следует выполнить разметку – один из важнейших этапов, поскольку от ее качества будет зависеть дальнейшее строительство. Для этого необходимо взять 4 колышка, при помощи которых будут отмечены углы строения. Вставив один прут, от него отмерить ширину и вставить второй – для отметки длины. В итоге должен получиться прямоугольник или квадрат (в зависимости от проекта). Углы должны быть прямыми. Это можно проверить, натянув веревку между противоположными точками по диагонали. Если они равны, то разметка выполнена верно. При наличии расхождения, переставляют колышки до получения нужного результата.

Далее по отмеченному периметру роется котлован, который составляет в ширину 30–50 сантиметров, а глубина рассчитывается, исходя из нагрузки и уровня промерзания почвы, поэтому этот показатель может составлять от 0,7 до 1,7 метра.

На дно засыпается песок и щебень и утрамбовывается. После чего устанавливается опалубка, стены которой покрываются слоем рубероида. Внутри делается арматурная сетка для придания необходимой жесткости основанию. Завершается установка фундамента залитием в опалубку бетонной смеси. Для набора марочной прочности бетону необходимо около 30 дней, но уже через 7–10 дней можно приступать к возведению стен.

2009 год. Сайдинг, штукатурка стен. Перекрытие первого этажа.

2009 строительный год начался у меня с обшивки фасадного фронтона сайдингом. По этому поводу написана одна из самых популярных статей этого сайта – www.stroyopyt.ru/?p=57 В те годы еще не набрал такую популярность Форумхаус (или просто я о нем не знал), который на сегодня является самым посещаемым строительным сайтом рунета. Да и вообще подробные фотоотчеты об отдельных этапах работ только входили в моду. Сайдинг купил Миттен, цвет сандал. До этого с сайдингом не работал вообще, но прочитав пару статей и прикрутив пару первых панелей пришло понимание процесса, ничего в этом сложного нет.

После сайдинга я занялся кладкой внутренних стен в одной из половин дома, там где планировалась прихожая, кухня, ванная и санузел. Другую половину дома планировалось разгородить каркасной перегородкой по полу (так в итоге и поступил). Для стен был сделан легкий слегка армированный фундамент глубиной где-то в штык-полтора лопаты и шириной в 30 см. Этот фундамент не связан с большим фундаментом наружных стен дома. В итоге первые 2 зимы, пока в доме не было отопления, внутренние и наружные стены гуляли относительно друг друга. Зимой трещина в стыке стен в верхней части достигала 5 мм, летом съеживалась примерно до 2-х. Подробнее о стенах на отдельных фундаментах можно прочитать здесь. В зиму 2012-2013 заработало отопления и взаимоподвижек стен я не заметил. Думаю, в дальнейшем все будет нормально и максимум неудобств будет – это затереть раз в году плиточный шов в стыке стен. Ну а лучший вариант – это конечно отливать весь фундамент воедино и не знать таких проблем.

Да, эти самые внутренние стены я сложил из силикатного кирпича, толщиной в полкирпича. Армировал кладку сеткой. Армирование кладки не только защищает стену от трещин, но и дает прочность, стена лучше сопротивляется боковым нагрузкам. Клал вдумчиво и старательно (в меру своих навыков – получились отклонения не более 5 мм на 2-х метровом правиле), в результате потом оклеил санузел плиткой без штукатурки прямо по кирпичу. Класть плитку по такой стене, конечно, не то же самое, что по ровненькой штукатурке, но все равно легче и быстрее, чем сначала оштукатурить, а потом облицовывать плиткой. Хотя по ровной штукатурке класть плитку одно удовольствие – намазываешь на плитку клей зубчатым шпателем и знай себе лепишь на стену. По неоштукатуренной кирпичной стене, хоть она и относительно приличная, ровность укладки плитки приходилось регулировать слоем клея.

После строительства стен настала очередь большой работы по их оштукатуриванию. Специально обученные люди из объявлений не хотели штукатурить дешевой песчано-цементной смесью, которую надо намешать на месте из песка и цемента, хотели Ротбанд и баста, так что стоимость работ пришлось бы умножать на 2 как минимум. Решил попробовать поштукатурить сам (опыта ноль) – получилось, так все сам и оштукатурил. Причем по маякам, и несмотря на некоторую кривость стен, получилось все ровно и хорошо. На тему штукатурки своими руками на сайте есть серия статей, из которой можно узнать о технологии штукатурки стен по маякам. Занимался штукатуркой долго, месяца 2, в основном по выходным и вечерами. И все равно часть стен отложил и штукатурил позже.

Окна вставлял после штукатурки стен. Деревянные окна с двойной рамой обошлись мне по профсоюзной цене в 20 тыс. рублей за 6 окон 130х140 см. Правда, это были неокрашенные деревянные рамы без стекол и фурнитуры. Только деревяшки и петли. Красил сам в 2 слоя пинотексом, потом заказывал нарезку стекол, которые вставлял в рамы тоже сам. Все стекла посадил на прозрачный силиконовый герметик. Штапики крепил оцинкованными финишными гвоздиками, чтобы избежать ржавых потеков впоследствии. Когда делал заказ окон по своим размерам, не учел запаса по высоте на установку подоконника, поэтому пришлось от подоконников отказаться. Подоконниками теперь служат нижние откосы – я их позднее тонко оштукатурил и зашпатлевал с металлическим оцинкованным уголком для гипсокартона – и нет проблем.

Ну вот, стены оштукатурены, но в доме нет пола и потолка. В первую очередь начал делать потолок. К тому времени изначально сырые балки перекрытия окончательно досохли под крышей и провисли до 3-4 см в середине пролета (пролет от стены до стены 4.6 метра, балки 150х200 мм). Подшил поперек балок (снизу) бруски 50х50 мм саморезами 6х120 мм, а сверху по этим брускам накидал дюймовой доски – вот и черновой потолок. Бруски выводил в плоскость, так что из-за провисания балок перекрытия у стен под брусками пришлось ставить подкладки в 1-2 см, а в середине (там где центр и максимальная величина прогиба, т.е. самая низкая точка) – без подкладок.

Вид с чердака:

Как утеплить здание?

Утепление может быть 2 видов:

1. Вентилируемый фасад, закрытый навесными панелями.

2. Мокрое утепление, которое создается с помощью клея и слоя утеплителя, прикрытых армированием и слоем штукатурки.

Мы расскажем о фасадном утеплении обычным пенопластом, что является самым дешевым видом.

Дешевое утепление листами пенопласта по фасаду

Необходимые материалы:

1. Грунтовка праймером, обеспечивающая хорошее сцепление в паре утеплитель-стена.

2. Для прикрепления утеплителя выбирают клей на полимерно-цементной основе, которым крепят пенопласт и армирующую сетку.

3. Обязательно установить профили, которые будут выполнять роль опоры для утеплительных плит. Также профиль отведет лишнюю воду, крепится он возле цоколя.

4. Для утепления выбирается пенопласт С 25, толщина которого зависит от вашего региона. Обычно, толщина плиты берется от 10 до 150 мм, последний вариант для северных регионов.

5. Дюбеля, которых требуется от 3 до 8 шт. на квадратный метр площади фасада.

6. Армирующая сетка (стеклосетка фасадная), толщина которой в пределах 140-160 г. на кв. м.

7. Штукатурка для фасадов.

8. Материал для финишной отделки, чаще всего используется фасадная краска.

Начинают работу с установки профиля по линии цоколя, потом монтируют пенопласт от угла, предварительно обработав стены грунтовкой.

Совет! Клей наносят на края плиты, центр мажут точечно. Это обеспечить хорошее сцепление и экономию самого клея.

Ряды крепятся с легким смешением швов по горизонтали, чтобы предотвратить разрывы и холодные участки. После прикрепления всех листов пенопласта их оставляют на 3 суток для засыхания клея, по истечению этого срока листы дополнительно крепятся дюбелями. Последний штрих – крепление стеклосетки.

Стеклосетку крепят путем нанесения клея на пенопластовую плиту, потом в клей погружают стеклосетку, снова покрывают клеем и разравнивают его шпателем. В итоге у вас получается ровное полотно с едва проступающей сеткой.

Дайте составу засохнуть в течение еще 3 суток, потом по инструкции производителя нанесите штукатурку. Оптимально нанести на фасад 2 слоя, в качестве инструмента используется краскопульт (большой расход материала!), валик или кисть (долго наносить!).

Совет! Во время нанесения финишной краски делайте вертикальные и горизонтальные мазки, которые тоже способствуют отсутствию холодных зон. Как правильно утеплить стены дома рассказывается в следующем видео.

Видео 5.

Процесс постройки дома-шалаша

Возведение фундамента не требует больших денежных вложений, потому что фундамент можно соорудить в виде ленточных свай или комбинированного строения. Этот процесс постройки сравнительно не трудоемок и дешев. Кроме того, можно использовать плиты, либо блоки из цемента. Укладка фундамента производится на выровненный слой из песка. Можно не бояться перекосов, потому что основу дома составляет жесткий каркас треугольной формы, имеющий поперечные лаги.

За основу берутся следующие размеры– 6 на 9 метров, в высоту выходит примерно 9 метров.

Итак, о технологии постройки подробнее.

Во-первых, фундамент.

1. Для закладки ленточного фундамента, необходимо на заранее очищенном участке отметить нужную площадь с помощью колышков и нити;
2. Далее, переходят к выкапыванию траншей, по периметру всех будущих стен домика-шалаша. Предварительно, под траншеи необходимо проложить слои из гравия, либо щебня, либо песка. Промежуточный слой следует выкладывать достаточно плотно, избегая пустых участков;
3. Затем, на месте траншей устанавливается опалубка, затем все это покрывают досками 25-30 см в ширину;
4. После этого производится закладка бутовыми блоками, оставляется цоколь;

1. Все перечисленные слои заливаются бетонным раствором, следующие утапливают в бетон.

Не стоит забывать про связки между соединениями блоков при их укладывании, при этом меняется положение швов верхних рядов. В целом, фундамент и отмосток должны иметь высоту от 25 до 40 см.

Во-вторых, укладка каркаса и стен.

После того, как фундамент готов, можно приступить к процессу возведения каркасных блоков:

Для начала производится разметка наклонных деревянных балок, соответственно показателям запланированной высоты;
Балки складываются еще на поверхности земли в букву А, углы наживляются с помощью конька;
Далее, происходит выравнивание промежутка между окончаниями снизу и плотное закручивание болтов;
Готовые брусья устанавливаются на область фундамента, начинают с крайних, далее переходят к средним, при это важно соблюдать равные интервалы.

1. Эти брусья также наживляются, потом проверяются вертикальный угол и и производится фиксация;
2. Таким же образом производят установку перекрытия несущего характера на последующем этаже.

В-третьих, установка кровельного покрытия.

Для этих целей подойдут практически любые материалы для кровли, такие как:

• Шифер;
• Металлочерепица;
• Профилированный лист;
• Лист из битума.

1. Шиферное покрытие состоит из асбеста и цемента, имеет волнистое строение. Данный материал достаточно прочен, долговечен, имеет небольшую стоимость и экологичен, так как не выделяет вредные пары в атмосферу. Из минусов, может сломаться при перевозке, впитать воду при повышенной сырости.
2. Металлочерепица представляет собой листы из стали, которые имеют фигурную форму и специальное защитное покрытие, которое не позволяет дождю, снегу, граду, либо механическому воздействию повредить их структуру. Также, рассматриваемый материал обладает невысокой стоимостью, безопасен и прочен. Из недостатков: во время дождя, града наблюдается, а также листы могут утеряться в процессе монтажа.
3. Профилированный лист является самым оптимальным материалом для кровли, это листы из металла, выполненные из оцинкованной стали. Достоинства: долговечности, легкость при монтировании и экологичность. Недостатки: материал подвержен коррозии и значительно нагревается под лучами солнца.
4. Лист из битума имеет схожую с шифером форму, однако, в составе содержит целлюлозные волокна, которые пропитанны битумом. Плюсы: не подвержен коррозии, легок в монтаже, огромный ассортимент по формам и цветам. Минусы: подвержен выгоранию под действием солнечных лучей, не защищает при температурных перепадах.

Чтобы повысить прочность крыши, ее заранее, перед установкой кровельных материалов, покрывают рубероидом.

С чего начинается «разумная авантюра»?

Homo sapiens — существо, не привыкшее пасовать перед трудностями, поэтому строительство дома своими руками без опыта строительства нужно начинать с теоретического изучения всех этапов возведения здания. Первый из них — близкое знакомство с собственным участком. В этом помогут соседи: они проинформируют об особенностях почвы, уровне залегания грунтовых вод. Именно от этой глубины зависит тип фундамента, способ организации водопровода.

Сколько будет стоить новый дом построить?

Ответ зависит от выбранных материалов. Они влияют и на скорость возведения конструкции, однако для начинающих мастеров-строителей этот фактор не слишком важен, главное — основательность, а не спешка.

Только на стены уходит ¼ всех расходов на строительство. Если несерьезно отнестись к выбору материала, в будущем возможны дополнительные траты. Наиболее популярны такие материалы:

1. Газобетонные блоки. С их появлением другие фавориты (кирпич, дерево) скромно отошли на второй план. Материал умеет превосходно удерживать тепло, противостоять колебаниям влажности и температуры. Подкупает легкий вес изделий, простота обработки, монтажа, идеальный срез, обещающий отсутствие трудностей при отделке. Минус есть, это возможность появления трещин со временем.
2. Дерево. Уже все осведомлены об экологичности этого стройматериала, но она — причина, по которой древесине требуется антисептическая обработка и огнезащитная пропитка. Однако преимуществ больше: строительство из бруса не слишком сложно даже для новичка, так как можно подобрать оптимальные размеры и сечение материала. Такой дом будет иметь идеальный микроклимат, отличную теплоизоляцию.
3. Кирпич — материал, с которым лучше не «связываться» тем, кто совсем не имеет навыков работы с ним. Язык не повернется назвать его дешевым, а стены должны быть довольно толстыми, они требуют утепления. Такое тяжелое сооружение обязывает сооружать крайне прочный фундамент. Все строительство вкупе обойдется в круглую сумму. Еще два минуса — трудоемкость и долгое возведение.
4. Сэндвич-панели — «бутерброды» из ДСП с начинкой из утеплителя — лидеры, если говорить о скорости сооружения дома. Обычно крепят их на деревянный каркас, роль отделки отдают сайдингу либо фасадной штукатурке. Небольшой вес — бонус, ведь для легкой постройки не нужен мощный фундамент. Другие плюсы — быстрое прогревание сооружений, хорошее удержание тепла, отсутствие усадки. Минус — сложность работ для непрофессионала.

Самым популярным видом строительства домов остается каркасный метод, скелет дома делают из бруса, чаще предпочтение отдают хвойным породам.

Проектирование: важен профессионализм

Для дилетанта есть 2 пути: использование типового образца, проверенного временем, либо заказ особого проекта, предназначенного для конкретного участка. Первый способ обещает большую экономию, цена второго может стать почти заоблачной. Выбор очевиден для большинства. В обоих случаях, получив проект, можно понять, какие средства заберет строительство дома.

После того как схема дома составлена, необходимо обратиться за разрешением на строительство. Без этого этапа не обойтись. Пока продолжается эта процедура, готовят участок для будущего здания. Удаляют мусор, растительность, неровности или уклоны выравнивают. Лучше, чтобы присутствовала спецтехника.

Дом из бруса 100х150 своими руками. Основные этапы

Человек решает: «Хочу построить дом из бруса своими руками», начинает искать информацию о том, как это сделать дешево и красиво, но предлагаемые проекты кажутся не совсем подходящими, а хочется чего-то своего, индивидуального. Как же быть в этом случае?

Решается проблема просто. Любая постройка, вне зависимости от размера и особенностей планировки, состоит из следующих составляющих:

• фундамент;
• стены;
• кровля;
• пол.

Фундамент

К выбору разновидности фундамента нужно подходить серьезно, ведь это основа долговечности будущего строения. Существует 3 основных разновидности фундамента:

• Ленточный. Его сделать самостоятельно легче всего. Ленточная конструкция считается наиболее удачной для того, чтобы построить дачный домик или небольшой коттедж.
• Свайный. Его рекомендуют использовать при строительстве на рыхлых или илистых почвах. В качестве столбов в траншею устанавливают сваи из бетона или асбестовые трубы.
• Плитный. В качестве чернового пола используется бетонная плита, на которой будет возводиться сруб из бруса.

Трехмерная модель свайного фундамента для будущего жилья дает исчерпывающий ответ на вопрос о прочности конструкции

Начинающим строителям, если позволяют особенности грунта (почва достаточно плотная и сухая или умеренно влажная) рекомендуется отдать предпочтение ленточной конструкции. Помимо простоты исполнения, этот вид фундамента имеет следующие преимущества:

• Функциональность. На нем можно построить своими руками не только небольшой домик, но и двухэтажный дом.
• Вариабельность. На предлагаемой основе можно строить не только квадратные или прямоугольные здания, но и дополнительные пристройки.
• Дешевизна и надежность. Для небольших дачных построек достаточно небольшого заглубления, а значит, бетонирование основы обойдется дешево. Это обеспечивает не меньшую прочность, чем более дорогие варианты фундаментной закладки.
• Возможность сделать погреб. Наличие хранилища для домашних заготовок всегда считалось необходимым для загородной постройки.
• Эстетичность. Незначительно выступающая над почвой бетонная часть не портит внешний вид постройки, а при желании ее можно красиво отделать плиткой или декоративным камнем.

Процесс заливки фундамента большой площади выполняется специальными строительными организациями

Новичкам будет удобно пользоваться пошаговым руководством:

Разметка

Этому этапу рекомендуется уделить максимальное внимание, ведь от разметки зависит конфигурация будущего домика. Для этого в месте расположения внутренних и внешних углов ставятся колышки, а между ними натягивается строительная леска

Прежде чем приступать к следующему этапу строительства, нужно замерить расстояние на всех участках между натянутыми по внутреннему и внешнему периметру нитями (оно должно быть одинаковым).
Рытье траншей. Траншеи копаются так, чтобы они выступали по обе стороны разметочной нити на 10 см, глубина должна быть не менее 60 см. Если есть необходимость в устройстве погреба, то на этом этапе под него копается котлован.
Заполнение траншей. На дно вырытой траншеи насыпается слоем в 10 см увлажненный гравий или щебень (увлажнение можно проводить после засыпки, обильно поливая водой дробленый камень).
Заливка бетоном. Заранее подготовленный бетонный раствор заливается поверх гравия слоем в 5-10 см.
Установка распорок. Для этого используются временные деревянные щиты, которые с внутренней стороны соединяются между собой деревянными, закрепленными на верхней части, а снаружи подпираются опорами из досок или любого подручного материала.
Армирование. Укладка армированных прутьев происходит вдоль и поперек получившегося коридора из деревянных щитов в несколько слоев, а в местах пересечения пруты скрепляются поволокой.
Заливка опалубки. После укладки арматуры заливается раствор бетона. Для повышения прочности (чтобы в бетонном монолите не оставались воздушные пузырьки) рекомендовано применять вибратор для бетонирования.

Конопатка и усадка

Брусовую стопу (стену) по мере набора конопатят лентами из джута или льна с напуском 5 см в стороны. Напуски конопати заталкивают в пазы, осуществляя первую подбивку (подвертку). Если сруб еще без крыши, верха стен кроют рубероидом и оставляют сруб на усадку (до 1 года). В это время внутри можно прокладывать коммуникации или производить какие-то другие необходимые работы.

Контроль за усадкой строения ведется по специальным рейкам с отметками, установленным по углам.

Что касается оконных и дверных проемов, то их можно вырезать в уже осевшем срубе или формировать сразу подрезкой брусьев. Но во втором случае и те, и другие проемы потребуется делать выше расчетных (на минимальную величину усадки конкретного брусового материала). А в точный размер их можно будет подрезать потом.

Окончательная конопатка «в жгут» производится под крышей уже после усадки готового сруба.