Утеплить балкон без остекления
Если лоджия изначально была без рамы и стекол и выполнена во французском стиле, то ее можно защитить от холода при помощи панорамного остекления. Подобное возведение обеспечивает простор, защищенность и многофункциональность огражденного пространства.
Монтаж данной конструкции — процесс сложный и материально дорогой, так как остеклить придется балкон со всех сторон с пола до потолка. Но благодаря такой установке можно сделать необыкновенный дизайн лоджии с видом на городские красоты. Минус утеплителя в том, что зимой витражные окна не способны сохранять тепло.
Но из сложившейся ситуации есть несколько выходов:
- Тепло теряется через стеклянную изоляцию, поэтому при установке витражных окон лучше выбирать многослойные стекла. Желательно чтобы расстояние между стеклами было заполнено инертным газом. Но все же без внешнего теплосохраняющего источника создать полную теплоизоляцию не получится.
- Потери тепла обычно происходит из-за того, что профиль пропускает наружу теплый воздух. Толщина пластиковой рамы от 80 миллиметров. Если профиль сделан из алюминия, то по его периметру вставляют полимерный утеплитель.
- Монтировать панораму лучше применяя в этом процессе дюбели. Это гарантирует плотное прилегание рамы к стенам.
Экономия на горячей воде
Состояние сантехники напрямую влияет на размер Вашей коммуналки. Если смеситель будет течь, потери воды смогут составить до 300 л.
Хорошо, если вместо обычного сливного бачка унитаза будет установлен бачок с экономичным сливом. Если поместить в бачок наполненную водой бутылку, слив воды в день будет меньше на 20 л. Используйте европейский способ мытья посуды. Очистите тарелки, вилки и ложки от пищевых остатков. Соберите посуду в раковине, заткнув слив. Вооружитесь моющим средством и приступайте к мытью. В отдельную ёмкость налейте чистую воду и ополосните в ней посуду. Так Вы уменьшите потери воды в несколько раз. Ещё лучше купить экономичную посудомоечную машину, в которой, кстати, используется только холодная вода.
Если в Вашей душевой насадке будут отверстия меньшего размера, экономия воды тоже будет существенной.
Во время чистки зубов лучше выключать воду. Если открыть кран полностью, каждую минуту будет вытекать 15 л воды. Так можно экономить до 900 л воды в месяц на одного человека. Чтобы каждый раз не делать одно и то же, можно установить на кран насадки, автоматически отключающие воду при опускании рук.
Как сделать пол своими руками: пошаговая инструкция
Даже если вы не собираетесь заниматься строительством собственноручно, изучите алгоритм, чтобы грамотно контролировать исполнителей.
Подготовка к созданию пола в каркасном доме
Сначала проверяют, ровный ли получился фундамент. Для этого замеряют высоту разных участков и делают проверку диагоналей. Если есть неточности, их устраняют. Далее по периметру здания делают отверстия в фундаменте и устанавливают туда анкерные болты, чтобы закрепить лежни.
Затем проводят гидроизоляцию фундамента, обмазывая его соответствующим раствором или устанавливая гидроизоляционную пленку.
Укладка лежней
Лежни – это доски или брусья, которые закрепляются анкерными болтами по всему периметру здания. Они должны быть ровными и скреплены надежно и точно. Требования к лежням такие, чтобы они имели толщину не менее 50 мм и ширину не менее 150 мм.
Далее осуществляют монтаж лежней:
- Укладывают доски непосредственно на бетонные плиты и размечают, где отрезать излишки.
- Высчитывают, в каких местах лучше всего засверлить болты
- Заготавливают отверстия в бетоне.
- Укладывают гидроизоляцию
- Устанавливают доски и закрепляют их анкерными болтами. После установки проверяют соблюдение горизонтальной плоскости. Если ее нет, производят корректировку работы.
Опоры и балки пола
Балки являются основными опорными элементами, которые держат на себе всю конструкцию перекрытия каркасного дома. Они обязательно обрабатываются защитными средствами.
Установку выполняют следующим образом:
- Размечают на плане дома, где точно будут находиться опоры и какая будет их высота. Затем устанавливают опоры и натягивают бечевку, чтобы отследить, что у всех одинаковая высота.
- Нарезают согласно указанным в первом пункте замерам брус сечением 100х100 мм и расставляют его по участкам, которые указаны в плане. Под брус укладывают гидроизоляционный слой. Закрепляют опоры с помощью гвоздей.
- Начинают укладывать балки концами в карман. Для установки их по высоте используют специальные вкладыши. Бывает, что заготовки получаются длиннее ожидаемого. Тогда излишки отрезают. А при недостаточной длине производят стыковку балок на опоре.
- Закрепляют балки к лежням при помощи рифленых гвоздей. Если их высота превышает 1 м, необходимо использовать деревянные укосы.
Обвязка и лаги
Для выполнения обвязки используют доски толщиной 50 мм. Ширину определяют в зависимости от толщины утеплителя и ожидаемой нагрузки. Установку делают так:
- Укладывают обвязку по сторонам дома, устанавливая доски параллельно балкам пола. Устанавливают материал на торец, выравнивая его по внешнему краю лежней, после чего забивают гвоздями с шагом в 20 см.
- Помечают, где будут находиться лаги. Для этого от доски обвязки возле угла отмеряют 40 см. Доски для лаг сразу кладут на балки и ставят на бок, выравнивая по разметке.
- Если длина доски достаточная, на противоположной ее стороне делают подобную разметку. Производят обрезку лагов и закрепляют их к лежням и обвязке, а также к балкам, если они их пересекают.
- Если длина недостаточная, производят стыковку внахлест. Стык должен находиться на балке перекрытия.
Утепление пола
Лучше всего пол в каркаснике утеплять при помощи минеральной ваты. У нее только один недостаток – потеря теплоизоляционных свойств при намокании
Поэтому важно сделать качественную гидро-, ветро- и парозащиту
Если плотность утеплителя небольшая, под лаги устанавливают подшивку, обработанную биозащитными средствами.
- Поперек лаг начинают подшивать пароизоляционную пленку, допуская небольшое провисание. Это нужно, чтобы в проемы между лагами мог поместиться утеплитель. Все стыки заклеивают скотчем, а саму пленку к дереву прикрепляют степлером.
- Между лагами укладывают утеплитель так, чтобы не было щелей. При двойном слое утеплителя необходимо, чтобы он был внахлест.
- Сверху утеплителя укладывают слой гидроизоляции и также закрепляют на степлер. Он нужен, чтобы не допустить промокания утеплителя из-за влаги, которая может поступить из дома.
Плиты, балкона, лоджии
Любителям балконов и лоджий посвящается один из самых сложных разделов теплоизоляции зданий. В большинстве случаев их конструкция основана на выступе плиты за пределы стены. Плита – тот же железобетон, прекрасный проводник как тепла, так и холода, о котором мы уже упоминали в разделе Фундаменты. Именно по этой плите холод и заползает в помещение, в результате возникает мостик холода большой протяженности. Вред, наносимый им, часто сравнивают с эффектом неутепленной наружной стены длиной 4-6 м.
Как с этим бороться? Нужно создать опять-таки непрерывное утепление, начиная снизу: стена – нижняя поверхность плиты – торец – верхняя поверхность плиты – стена. Однако проблема все равно возникнет в месте крепления ограждения балкона к стене. Но, в конце концов, не отказываться же от балкона из-за такого пустяка!
Часто в строительной практике одни мостики холода наслаиваются на другие, что существенно повышает риск повреждения здания. А повышенная теплоотдача через них приводит к нескольким отрицательных последствий:
- увеличивается использование энергии для того, чтобы отопить здание;
- на боковой поверхности строительных элементов поверхностные температуры становятся ниже, что может привести к образованию конденсата, накоплению влаги с последующим неизбежным появлением плесневого грибка.
Как правильно утеплить?
Утепление можно сделать как снаружи, так и изнутри конструкции. Технология и порядок действий несильно отличаются друг от друга. Утеплитель располагается между вертикальными стойками каркаса или горизонтальными в случае перекрытий, окружается пароизоляционной защитой и обшивается плитами OSB
Важно учитывать и этажность строения. Если дом одноэтажный, можно использовать более тяжелые по весу материалы
Стены
Технология возведения каркасных домов предусматривает обязательное утепление здания, причем сам утеплитель укладывается внутри стен.
Схема стенового пирога в итоге выглядит следующим образом:
- фасадная отделка стены;
- контробрешетка для вентиляции;
- ветрозащитная мембрана;
- каркасные стойки с утеплителем;
- пароизоляция;
- обрешетка;
- плиты OSB;
- внутренняя отделка.
Пароизоляционная пленка крепится внахлест, перпендикулярно несущим стойкам каркаса. Затем укладывается утеплитель между стойками. Если используется минеральная вата или иные плиты, можно применить материал меньшей толщины, но уложить его в два слоя в шахматном порядке. Это снижает риск появления мостов холода в будущем, когда утеплитель даст усадку.
Далее крепится гидроизоляционная мембрана, а затем на обрешетку монтируются плиты OSB. Внутренние перегородки утепляются аналогично.
Для большей надежности можно дополнительно утеплить дом снаружи, например, пенополистирольными плитами. Первый ряд монтируется с цоколя и далее вверх. Крепить плиты можно на специальный клей или пластиковые дюбели, которые не образуют мостиков холода и не поддаются гниению и коррозии.
Можно использовать напыляемую теплоизоляцию, например ППУ. Для этого сначала монтируются вертикальные рейки, по которым и напыляют изоляционный материал. После полного застывания и отвердевания излишки удаляются с помощью электрофрезы. В качестве финишной отделки можно нанести декоративную фасадную штукатурку. Если монтируется сайдинг, то обрешетку рекомендуется крепить на несущие стойки каркаса.
Перекрытия
Черновой пол покрывается рулонной гидроизоляцией внахлест не менее 5 см. Стыковые швы закрепляются армирующим скотчем. После монтируются деревянные лаги. Между ними прокладывается утеплитель.
Если это минеральная вата, то ширина плиты должна быть на 1-2 см больше шага между лагами, чтобы она ложилась плотно. Это необходимо для предупреждения появления мостиков холода. Если это насыпной утеплитель, например керамзит или эковата, то укладывать слоями, чтобы материал плотнее утрамбовывался и давал равномерную усадку.
Сверху монтируется пароизоляционная пленка. Далее все обшивается фанерой, плитой OSB либо сразу укладывается чистовой пол из досок. Если дом в 2 этажа или имеет мансардный этаж, то перекрытия утепляются аналогично. Чтобы утеплитель не проваливался в подпол, можно подстраховаться и под лаги уложить фанеру или перпендикулярно брусья.
Крыша
Качественная теплоизоляция крыши экономит до 30% тепловой энергии, т. к. теплый воздух и пар всегда поднимаются вверх. Поэтому в кровельном пироге каркасного дома обязательно должна присутствовать диффузионная мембрана.
Сначала по всему внешнему торцу стропил натягивается гидроизоляция (диффузионная пленка). Закрепляется обрешеткой. Затем с внутренней стороны прокладывается утеплитель толщиной в 20 см, по возможности в два слоя со смещением.
Далее горизонтально укладывается рулон пароизоляционной пленки внахлест на 5-10 см. Обязательно монтируется контробрешетка – для обеспечения нормальной вентиляции и удаления скапливаемого конденсата. После все скрывается плитой OSB, фанерой, гипсокартонном или вагонкой.
Можно использовать один вид универсального утеплителя для всего каркаса дома, например базальтовую вату. Либо монтировать разные типы утеплителя в зависимости от типа перекрытия, бюджета и климатических условий региона.
Что такое «мостики холода» и как не допустить их появления при строительстве дома
Объясняем, как не допустить промерзания дома и о чем надо подумать еще на стадии строительства.
Терминами «температурный мост», «мостик холода», «тепловой мост» обозначают участок ограждающей конструкции дома, имеющий пониженное термическое сопротивление. Это может быть участок стены, перекрытия, крыши, периметр проёма и т. д. Через такие участки из дома может уходить довольно много тепла, а эти потери из-за мостиков холода ведут к снижению комфорта жилья и заметному уменьшению срока эксплуатации дома.
Рассмотрим основные типичные случаи температурных мостов для разных типов домов, причины их появления и способы предотвращения появления мостиков холода при строительстве.
Разделим типичные мостики холода на несколько групп:
- мостики холода в оконных блоках и кровле;
- в бетонных, кирпичных и каменных домах;
- в деревянных рубленых домах;
- в каркасных домах.
Часто в домах можно наблюдать сырость, изморозь и даже плесень на оконных откосах и оконных рамах в холодное время года. Главная причина указанных явлений — либо недостаточная, либо неграмотно выполненная теплоизоляция монтажных швов. Речь идёт о заполнении зазоров между оконными блоками и ограждающими конструкциями.
Согласно ГОСТ монтажный шов в бетонных, кирпичных и каменных домах состоит из трёх-четырёх слоёв:
- I — наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;
- II — центральный тепло- и звукоизоляционный слой;
- III — внутренний пароизоляционный слой;
- IV — дополнительный водопароизоляционный слой.
Мостики холода могут образоваться из-за недостаточной толщиной утеплителя (в основном монтажной пены) или отсутствия его непрерывности
Принципиально важно наличие пароизоляции внутри и наружной гидроизоляции. Слой пароизоляции защищает утеплитель от намокания и потери им теплоизоляционных свойств
Знакомый архитектор проектировал много домов с мансардами. И ему часто приходилось при проведении авторского надзора заставлять строителей-бракоделов переделывать крыши из-за мостиков холода.
В результате он отказался проектировать дома с мансардами и установил твёрдый принцип: только скатные кровли с холодным чердаком!
Мостики холода в мансардных крышах чаще всего появляются в примыканиях кровли к стенам. Строители часто забывают уложить утеплитель между крайними стропилами и стенами; не приклеивают пароизоляцию кровли к стенам либо не доводят её до стен; не делают выпуски утеплителя в карнизы, оставляя холодное пространство над стеной.
Нередко они «забывают» установить торцевую доску между стропилами, удерживающую утеплитель, и тот в процессе эксплуатации сползает вниз, образуя пустоты и мостики холода. В примыканиях кровли к вентшахтам допускают пропуски утеплителя и пароизоляции.
Особо хочу отметить небольшие, но очень неприятные мостики холода, образующиеся при монтаже мауэрлатов из брусьев в бетонных и кирпичных домах. Строители поголовно пренебрегают устройством сплошной теплоизоляции между брусьями мауэрлата и стеной, на которую укладываются брусья. Через небольшой зазор между брусьями и стеной в дом проникает холодный воздух и стык кровли и стены начинает намокать и даже промерзать. Поэтому при строительстве зазор между брусьями мауэрлата и стеной надо тщательно теплоизолировать с обеих сторон, используя монтажную пену, вспененный полиэтилен или промасленную паклю.
Мансардные кровли с указанными дефектами при эксплуатации зимой начинают промерзать в примыканиях к стенам, образуется конденсат, разрушаются отделка и сами конструкции.
Переделки мансарды с мостиками холода связаны со значительными затратами. Поэтому за теплоизоляцией мансардной кровли нужен тщательный контроль, и нанимать на монтаж мансарды необходимо опытных строителей. Иногда для устранения мостиков холода в мауэрлатах приходится проводить их сплошную обработку монтажной пеной по всему периметру с заходом на перекрытие.
Выбираем утеплитель
Именно от того, какому утеплителю вы отдадите предпочтение, будет зависеть комфорт и тепло в вашем доме. Рассмотрим самые популярные варианты.
Базальтовая вата
Производится из горных пород вулканического происхождения. В составе каменной ваты чаще всего используется базалит, базальт и диарит. Это один из самых распространённых вариантов листового утеплителя, обладающий рядом преимуществ:
- исключено возгорание – базальтовая вата выдерживает температуру до 1000°С;
- высокая прочность к механическим повреждениям;
- низкая теплопроводность;
- отличная шумоизоляция;
- устойчивость к перепадам температур.
Как утеплить каркасно-щитовой дом для зимнего проживания
Для полноценного утепления кроме стен нужно утеплить пол, перекрытие, дверные и оконные проёмы, крышу и вводы инженерных коммуникаций в дом.
Состав работ:
- Подготовка поверхностей. Устранение всех щелей и трещин заделкой джутом или паклей с клеем ПВА и герметизацией водостойкими герметиками. Если ремонт не выполнялся длительное время, то целесообразно вскрытие основы конструктивов, так как имеющиеся дефекты могут не обнаруживаться простым внешним осмотром. Очистка стен от загрязнений, отставших старых покрытий, выравнивание поверхности оштукатуриванием, нанесение грунтовки.
- При использовании плитных утеплителей материал рекомендуется укладывать в обрешётку. При использовании для облицовки фасада сайдинга применяются стандартные элементы, идущие в комплекте с панелями. Теплоизолятор плотно укладывается между элементами обрешётки, двигаясь в направлении снизу вверх. В местах расположения оконных и дверных проёмов монтируются цельные плиты, отрезанные по необходимым размерам. Теплоизоляция наружных углов здания выполняется с обязательной перевязкой плит, не допустимы длинные вертикальные стыки и крестообразные соединения. Крепление плит выполняется клеевыми составами и дюбелями с широкими шляпками. Обязательно необходимо учитывать особенности теплоизоляторов. Например, для минераловатных плит обязательно устройства пароизоляции, а после слоя утеплителя наличие вентзазора и ветрозащитная гидроизоляционная мембрана.
- Внешняя обшивка облицовочными материалами.
- Деревянные окна рекомендуется заменить однокамерными стеклопакетами с двумя стёклами. Установка дверей выполняется на уплотнительные прокладки.
- Полы и потолки утепляются с использованием гидроизоляционных и пароизоляционных мембран.
При выборе способа, как и чем утеплить щитовой дом, при проживании на даче только в летний период, достаточно позаботится о прочности конструкций. Хороший вариант облицовка экологически чистыми плитами ДСП или гипсокартоном.
Выбор утеплителя
Следует заметить, что окончательный выбор теплоизоляционного материала будет зависеть от предпочтений и финансовых возможностей владельца загородного дома или квартиры.
Далее опишем сильные и слабые стороны каждого из возможных утеплителей.
Пенополистирол
Одним из самых популярных теплоизоляторов на отечественном рынке считается пенопласт. Подобные изделия отличаются массой достоинств, например:
- Невысокая стоимость;
- Простота укладки плит на выровненные поверхности;
- Небольшой вес.
Теплоизоляция из пенопласта
К недостаткам пенопласта следует отнести:
- Небольшую прочность;
- Возможность возгорания под воздействием открытого огня;
- Недостаточные показатели звукоизоляции.
Минвата
Минеральная вата считается самой распространенной теплоизоляцией для утепления каркасных загородных домов. Такие изделия поставляются в строительные магазины в виде прочных прессованных плит прямоугольной формы. Материал хорошо режется острым ножом или ручной пилой, что позволяет быстро создавать куски нужного размера.
Основными преимуществами этого материала считаются:
- Высокие показатели тепло- и шумоизоляции;
- Прочность;
- Долговечность.
Минвата — лучший вариант для утепления каркасного строения
Также большим плюсом материала является возможность, позволяющая «дышать дому». Недостатком материала является потеря свойств после попадания влаги, поэтому плиты защищают от воды гидроизоляцией.
Обратите внимание! Для изготовления минеральной ваты используется натуральный камень, например, базальт. После плавления породы получаются волокна, которые сбиваются в плиты или маты
Подобные изделия не боятся воздействия высоких температур и огня.
Стекловата
Самым старым видом теплоизоляции считается стекловата. Рассматриваемый материал производят из отходов стекольной промышленности и битого стекла, доломита, известкового камня или песка.
Изделия попадают в строительные магазины в виде рулонов или плит. Преимуществами стекловаты можно считать:
- Огнеупорность;
- Низкий коэффициент теплопроводности;
- Устойчивость к воздействию химических веществ;
- Относительная дешевизна.
Недостаток теплоизолятора – потеря свойств под воздействием влаги, поэтому плиты нужно защищать от попадания воды полиэтиленовой плёнкой. Также необходимо использовать специальные средства (резиновые рукавицы, респиратор, защитные очки) при работе с такими изделиями.
Эковата
Первое место среди утеплителей по показателям экологической безопасности стоит отдать эковате. Как утверждают эксперты, основным видом сырья для получения подобного изделия считается целлюлоза. Такая теплоизоляция не боится влажности, но требует специального оборудования для заделки в полость стены.
Утепление эковатой
При сухом способе укладки вещество утрамбовывают между стыками каркасного дома. Другими недостатками материала можно считать высокую стоимость, необходимость проведения утеплительных работ высококвалифицированными специалистами.
Пенополиуретан или пеноизол
Одним из лучших способов утепления стен каркасного дома считается использование пеноизола или пенополиуретана. Для получения рабочего раствора используются два компонента, которые при смешивании в специальном устройстве заполняют все ячейки на поверхности каркасного дома.
Напыление пенополиуретана
Пеноизол обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, но подобный состав наносится с участием специалистов. Цена пенополиуретана достаточно высока, поэтому не все смогут позволить себе такой способ утепления дома.
Утепление опилками
Одним из самых простых и доступных способов утепления считается использования древесных опилок. Для приготовления рабочего раствора частицы дерева смешивают с цементом или другим вяжущим веществом, а также антисептиками, предотвращающими процессы гниения.
Утепление опилками
Смесь из опилок и цемента используется для утепления пола или потолка. Указанный способ обладает определёнными недостатками. Это трудоёмкость работ, невысокая эффективность, возможность проседания материала при укладке внутри стен.
Виды каркасных домов
Основной классификацией каркасных домов, является разделение домов по материалу из которого возведен каркас дома. По данному критерию каркасные дома разделяют на три вида:
- Дома с деревянным каркасом
- Дома с металлическим каркасом
- Дома с комбинированным каркасом ( совмещение металлического, деревянного каркаса с каменными и иными технологиями строительства)
Деревянный каркас дома
Это самый распространённый вид каркаса. Является основоположником и прародителем каркасного строительства.
Весь каркас и конструктив дома выполняется исключительно из пиломатериалов разной формации и видов. На практике, в частности в странах с русско-язычным населением, вопреки требованиям технологии используется древесина разной влажности от камерной до естественной. Что противоречит технологичным требованиям. Рекомендуется использовать дерево камерной сушки.
деревянный каркас дома
Монтаж и сборка каркаса осуществляется как с использованием саморезов и шурупов по дереву в качестве основного крепежного элемента, так и путем гвоздевого крепления. Сборка выполняется с соблюдением системы диагональных раскосов. Этот принцип делает конструкцию максимально прочной и устойчивой к сильному ветру и возможной сейсмической активности.
Деревянный каркас можно возводить на любом типе фундамента от свайного до железо-бетонного. Особая легкость дома не требует массивного и тяжелого основания, что значительно облегчает работу и снижает затраты на строительство. С практической точки зрения, желательно возводить деревянный каркас на прочном фундаменте, который не имеет амортизационных свойств, например деревянное основание на сваях. Поскольку силовое воздействие на деревянное основание дома может вызывать вибрацию по всему строению. Что не будет создавать комфортные ощущения у жильцов дома.
Основными недостатками деревянного каркаса является чувствительность к изменениям влажности, дерево хорошо впитывает влагу, привлекательно для насекомых и грызунов, а так же слабая огнестойкость. Данные недостатки сводятся к минимуму путем использования специальных средств обработки и защиты.
каркасный дом из стального профиля
Стальной (металлический) каркас дома
Различают два типа металлических каркасов дома:
- Лёгкий каркас из оцинкованного металлопрофиля
- Тяжелый каркас из металлопроката черного метала
Сокращенно в строительстве, технология легкого каркасного строительства, на базе металлоконструкций называется сокращенно ЛСТК. Аббревиатура ЛСТК означает- Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции. Технология достаточно востребована в Европейских странах и Японии.
В качестве материала для монтажа каркаса используется легкие оцинкованные профиля различной марки, это стоечные и направляюще профиля, уголки, крабы , пластины и прочие разновидности металлических элементов. Толщина таких профилей от 1 до 2 мм, что значительно облегчает дом. Крепление составных частей каркаса осуществляется путем скручивания саморезами по металлу. Отдельно монтируются отдельные части каркаса дома, после чего устанавливаются согласно проекту в единый конструктив.
оцинкованный каркас дома
Плюсы оцинкованного каркаса:
- подобный металлический каркас более чем в два раза легче деревянного каркаса. Хорошо подходит для слабого грунта и фундамента.
- высокопрочный
- не дает усушки и не деформируется
- огнестойкий и не интересен насекомым
- возможно монтировать в любое время года, без потери прочностных характеристик, гарантийный срок службы более 100 лет
Минусы оцинкованного каркаса:
- дороже деревянного каркаса
- сложность и длительность монтажа
Каркас из металлопроката черного металла.
Наименее распространенная технология, характеризующаяся запретностью, трудоёмкостью и общей тяжестью все конструкции. Практически не используется. Кроме легких оцинкованных профилей, металлический каркас монтируют так же из тяжелого металлопроката. Это уголки, швеллера выполненные из черного металла, толщиной от 2 мм и более. Возведение подобного каркаса более трудоемкий и долгий процесс. Конструкция будет более тяжелой в отличие от описанных выше. Монтаж такого каркаса осуществляется путем сварки.
каркас из металлопроката
