Виды и выбор материала
Наибольшее распространение для утепления как вертикальных поверхностей, так и отмостки, а также в качестве утеплителя под фундаментную плиту получил пенополистирол. Он имеет 2 разновидности – хорошо всем известный пенопласт и его экструдированная модификация.
По своим теплоизоляционным признакам все материалы на пенополистирольной основе демонстрируют низкий коэффициент теплопроводности.
Использовать пенополистирол весьма удобно, поскольку выпускается он в плитах, имеющих гладкую поверхность. Фиксация обеспечивается посредством клея или битумной мастики
Важно, чтобы состав не имел растворителей
При работе и хранении плит важно помнить, что они не переносят воздействия УФ-лучей. В противном случае происходит разрушение материала
В связи с этим сразу после монтажа пенополистирольных утеплителей следует закрыть их декоративным слоем или присыпать землей. Если сделать это невозможно, нужно обеспечить временную защиту укрывным материалом. Хранить плиты следует упакованными.
Более современным утеплителем является пенополиуретан, который также имеет низкий коэффициент теплопроводности, отличается влагостойкостью, прочностью, экологичностью и негорючестью. Наносится он путем распыления на поверхности толщиной 3-10 см. Благодаря особенностям нанесения удается добиться монолитности слоя – он проникает в мельчайшие трещины, ложится без стыков между элементами. Это является гарантией отсутствия «мостиков холода». Как правило, для выполнения работ приглашаются профессионалы, имеющие необходимое оборудование.
Как и пенополистирольные изделия, пенополиуретан разрушается под воздействием ультрафиолета. Еще одной особенностью является невозможность контактного покрытия утепленной поверхности, поэтому перед напылением следует смонтировать обрешетку, на которую в дальнейшем будут монтироваться фасадные (цокольные) материалы.
Утепление пенофолом – так же относительно новая технология, предполагающая использование рулонного материала на основе вспененного полиэтилена. Он отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и, более того, обладает способностью отражать тепло.
Благодаря этому пенофол действует по принципу термоса – не выпускает тепло из помещения в холодное время года и предотвращает его нагрев в летний зной. Кроме того, наличие фольгированного покрытия повышает прочность материала, позволяя сохранить его небольшую толщину, обеспечивает дополнительную гидроизоляцию поверхностей.
В качестве насыпного утеплителя обычно используется керамзит средней и мелкой фракции. Этот природный утеплитель на глиняной основе демонстрирует высокие показатели тепло- и пароизоляции, характеризуется негорючестью, экологичностью и доступностью. Однако он быстро впитывает влагу, поэтому при использовании керамзита следует позаботиться о дополнительной гидроизоляции слоя утеплителя.
Минвата, обладающая высокими характеристиками теплоизоляции, применяется редко из-за низких показателей влагостойкости и небольшой жесткости материала. Исключением могут стать лишь маты из базальтового волокна высокой прочности. Однако и они в большей степени используются в качестве внутреннего утеплителя для эксплуатируемых подвальных помещений.
Пошаговая инструкция по устройству фундамента
Готовясь делать свайно-ленточное основание, надо либо заранее запланировать высокие траты на отопление, либо сразу в смету и проект заложить утепление цокольно-фундаментной части строения. Во втором случае понадобится влагостойкий утеплитель для стен и облицовка, зато в жилище точно будет тепло.
Необходимо будет по периметру коттеджа выполнить фальш-стенку, закрывающую свайные столбы и предотвращающую сквозняки между ними. Для этого можно взять фасадные панели для наружной отделки либо профлист. Если же хочется чего-либо более красивого и элегантного, то есть клинкерная плитка и декоративный кирпич. Отелочных материалов для экстерьера здания существует немало.
Весь процесс строительства ленты на сваях можно разбить на два этапа. Сначала выполняется свайная часть из буронабивных труб. А затем на них укладывается ленточная конструкция. Надо только не забыть связать их между собой арматурой перед заливкой бетона.
В целом пошаговая инструкция ленточного фундамента на бетонных сваях разбивается на пять шагов:
Подготовительные и чертежные работы
Выемка земли, установка труб из асбестоцемента и их армирование.
Заливка несъемной асбестоцементной опалубки бетоном.
Создание ленточной опалубки из досок и брусков.
Армирование ленты на сваях и заполнение ее бетонным раствором.
Гидроизоляция железобетона.
Чертим на бумаге или в программе будущей фундамент — ленту и сваи
Разметка «кольями» скважин под сваи будущего фундамента
Трактором с буром делаем скважины
Сваи необходимо погружать на глубину ниже уровня промерзания на стройплощадке грунта. Ямы под них придется копать на 40–50 см ниже этой отметки. Фундамент должен опираться на устойчивое грунтовое основание.
Получаем вот такие скважины
После подготовки скважин размерами на 10–15 см шире внешнего диаметра труб из асбестоцемента на их дне толщиной в 30 см насыпается песчаная подушка. Трубная опалубка устанавливается как раз на этот утрамбованный песок. Сами трубы в поперечнике выбираются из расчета 1/3 от ширины ж/б ростверка.
Подготавливаем арматуру для вязки каркаса свай
Далее каждая свая армируется тремя или четырьмя вертикальными прутами из стали сечением 10–12 мм и длиной равной сумме высот опоры и ленты на ней. Размещаются они в трубе на приблизительно равном удалении друг от друга и от асбестоцементных стенок. Для упрощения их можно связать проволокой в нужную конструкцию еще на земле до установки.
Вяжем каркасы свай из арматуры и вставляем в скважины
Следующий этап – заливка труб бетонным раствором. Обычно это выполняется до армирования ленты фундамента на сваях. Но приведенная инструкция может быть и несколько изменена. Тогда сначала укладывается арматура в ростверк и для него делается опалубка, а потом все вместе уже заливать бетоном. Ячейки армирующего пояса вяжутся размером в 30–40 см в зависимости от ширины и высоты ленты.
Заливаем сваи до уровня арматуры ленты. На фото показана ситуация, когда сваю «перелили» и её пришлось высверливать для установки ленточного каркаса
Прокапываем «ленту», подсыпаем песком, подстилаем рубероид и вяжем ленточную арматуру
Выставляем опалубку и заливаем бетон до нужного уровня. Не забываем вибрировать бетон во время заливки
Для выполнения гидроизоляции достаточно взять обычный рубероид и обернуть им ростверк. Этот наиболее дешевый вариант. Также можно воспользоваться битумной либо полимерной мастикой. На этом фундамент дома в виде ленты на сваях выполнен. В дальнейшем его надо будет лишь закрыть облицовкой и по необходимости утеплить.
После высыхания промазываем фундамент битумом и застилаем рубероидом
Готово — можно выкладывать стены
Первый вариант утепления свайного фундамента с железобетонным ростверком
1 – грунт на участке строительства.
2 – установленная фундаментная свая, которая сверху заканчивается массивным армированным железобетонным ростверком (поз. 3). Сам ростверк является основанием для возведения газобетонной (кирпичной) стены (поз. 4).
С внешней стороны (это – обязательное условие) расположен слой утеплителя нужной толщины (поз. 5). В качестве термоизолятора самым лучшим решением будет использовать экструдированный пенополистирол, например, плиты «Пеноплэкс-Фундамент». Этот материал стоек к высоким статическим и динамическим нагрузкам, не боится воздействия атмосферной и грунтовой влаги, обладает отличными показателями термического сопротивления.
Плиты «Пеноплэкс» — всестороннее утепление дома
Ассортимент термоизоляционных плит «Пеноплэкс» охватывает буквально все области частного строительства. Подробнее с достоинствами утеплителя «Пеноплэкс» и технологиями его применения — в специальной публикации нашего портала.
С утеплителем ростверка плотно, без зазоров, стыкуется слой горизонтального утепления (поз. 6), который не допустит промерзания и вспучивания почвы вокруг стен и обеспечит тем самым целостность заливаемой по периметру бетонной отмостки (поз. 7). Нередко отмостку не заливают, а выкладывают, например, из тротуарной брусчатки.
Сверху, также без просвета, стыкуется, как на схеме, или, лучше, устанавливается внахлест утеплитель фасада (поз. 8), с таким расчетом, чтобы не создавалось «мостика холода» на границе цоколя и стены.
С утеплением пола при таком подходе решают таким образом:
Внутри делается песчаная засыпка, толщиной порядка 500 мм (поз. 9). Вместо песка подушка может быть и из сыпучего утеплителя – керамзита, или же применён комплексный, послойный вариант. Сверху эта засыпка обязательно закрывается гидроизоляционной прослойкой (поз. 10) – в этой роли обычно выступают пару слоев рубероида, уложенных с перекрытием нахлестов.
Сверху заливается черновая стяжка с армированием (поз. 11). Поверх нее укладывается слой утеплителя (поз. 12), например, того же «Пеноплэкса». Ну а выше уже будет располагаться чистовая стяжка толщиной 60÷70 мм, в толще которой можно предусмотреть водяной или электрический «теплый пол».
Такая схема практически полностью перекрывает доступ холоду к ростверку и стенам, а подполья, как такового, просто не оставляется.
Другой вариант, когда без подполья обойтись не удается, например, когда на ростверк укладывается плита перекрытия первого этажа.
Все деревянные детали должны пройти тщательную подготовку
Жалеть пропитки не следует – лучше провести обработку в несколько слоев
В рассматриваемых условиях это будет иметь чрезвычайно важное значение – на этом еще будет заострено внимание ниже
В том случае, если в качестве цокольного перекрытия первого этажа использовалась плита, то рекомендуется помимо внутреннего утепления пола первого этажа предусмотреть еще и наружный слой термоизоляции. Дело в том, что при подобной схеме без наружного утепления точка росы неизбежно будет смещена в толщу внутреннего утеплителя, что приведет к постепенному напитыванию его влагой. Внешний слой термоизоляции вынесет точку росы наружу.
Утепление цоколя по периметру здания
Следующий вопрос – что делать с просветом между поверхностью грунта и обвязкой, то есть с неприкрытой цокольной частью свайного фундамента.
Мнения на этот счет – довольно сильно различаются.
- Многие строители утверждают, что вполне достаточно качественного утепления перекрытия, а нижнее пространство должно оставаться проветриваемым, и его достаточно просто отделать декоративной облицовкой.
- Противники такого подхода придерживаются мнения, что утепление все же необходимо, так как ненужные теплопотери, особенно в экстремально холодные зимние дни, будут весьма существенными, и лучше их избежать полностью.
Наверное, истина лежит где-то посередине. Утепление в любом случае не помешает, но оно должно быть выполнено так, чтобы не нанести вреда всей конструкции перекрытия.
Каким же образом можно выполнить вертикальное утепление цокольной части.
Кирпичная кладка
Один из вариантов – сложить цокольную стенку из кирпича. При аккуратной кладке этим будут достигнуты и определенное утепление подпольного пространства, и одновременное создание декоративной облицовки.
Для выкладки кирпичной стенки (обычно – в полкирпича) необходимо подготовить основу. Ею может стать неглубокая фундаментная лента, шириной примерно 200 мм, залитая по периметру дома. Правда, есть в варианте и определенная опасность.
Дело в том, что, как уже говорилось, свайный фундамент обычно устанавливается на неустойчивых грунтах, то есть обеспечивается неподвижность самой постройки. А вот мелкий ленточный фундамент для кирпичной облицовки такой стабильностью обладать не будет, и зимнее вспучивание грунта неизбежно приведёт к его деформации. Долго ли прослужит такая кирпичная облицовка цокольной части?
Значит, целесообразно связать основу для кирпичной кладки с неподвижно стоящими сваями. Этого можно добиться, например, приварив к сваям по периметру швеллер, выставив его точно по горизонтали.
Ленточный фундамент
Сначала выкапывают траншею до самой подошвы фундамента. Ширина ее составляет 80-100 см, так как одновременно выполняется и утепление отмостки. Если фундамент заглубленного типа, то первые 40 см в глубину траншею копают на ширину отмостки, а дальше для экономии сил можно сделать ее шириной 50см.
Если дом построен некоторое время назад, то на бетоне могут появится трещины. Их замазывают смесью цемента со строительным клеем, если трещинки небольшие. Более крупные повреждения заделывают цементным раствором.
Следующий шаг — гидроизоляция. Для этого поверхность фундаментной ленты покрывают битумной мастикой, на которую приклеивают рубероид. Листы приклеивают внахлест, швы дополнительно промазывают мастикой. Применяются и более современные рулонные материалы, такие как самоклеящаяся рулонная гидроизоляция.
После этого приклеивают утеплитель. Хотя часто пеноплекс крепят на дюбели, лучше все-таки отдать предпочтение клею или жидким гвоздям — они не нарушают целостность листов. Как утеплить ленточный фундамент пенополистиролом, смотрите на видео:
Стыки между листами запенивают жидким пенопластом.
После монтажа утеплителя на него приклеивают геотекстиль. Он уменьшит влияние пучения почвы на теплоизолирующий слой.
Далее траншею засыпают до уровня отмостки. Под отмостку насыпают песок и мелкий щебень слоем 0,15-0,2 м, подушку тщательно его утрамбовывают. Этот слой будет защищать отмостку от нагрузок, возникающих при движении почвы. Сверху кладут слой плотного утеплителя. Подойдет тот же пеноплекс благодаря его устойчивости к нагрузкам на сжатие. Сверху заливают бетон, дополнительно его можно армировать с помощью сетки.
Внимание! Для уменьшения влияния морозного пучения слой утеплителя располагают на уровне подошвы фундамента. Наиболее эффективно сочетание утепления пеноплексом до уровня стен в сочетании с утеплением отмостки на уровне подошвы
Необходимые материалы
Для проведения работ необходим утеплитель и профильная труба сечением 50х30 мм толщиною 2 мм.
Из инструментов:
- сварочный аппарат,
- шуруповерт,
- строительный уровень.
Расчеты
Важный момент – правильно рассчитать требуемое количество утеплителя и профильной трубы. Если останутся излишки – не беда. Ну а если не хватит, придется ехать заново в строительный магазин.
К примеру:
- дом 10х10 м – периметр 10х4=40 м;
- высота цоколя – 0,5 м.
Площадь закрываемой поверхности равна: 0,5х40=20 м. Значит, такое количество утеплителя надо купить. Лучше на 5-10% больше, потому что нередко приходится проводить подрезку под требуемые размеры. Значительно можно сэкономить, если подобрать материал по ширине, равной высоте цоколя.
Профильная труба на сваи укладывается в два ряда. Соответственно ее количество определяется двойным периметром дома. То есть потребуется в нашем случае 80 м этого материала.
Возведение каркасных конструкций
Перед утеплением цоколя стоит выбрать метод возведения каркаса винтового фундамента. На сегодняшний момент используются два метода:
- Сооружение стенки, используя для этого кирпичи. Для этого предварительно стоит вырыть небольшую траншею для фундамента. В данное углубление в почве стоит положить арматуру и залить соответствующим бетон. Цокольный этаж уже вследствие этого станет более теплым и комфортным для проживания. Как только раствор застынет, можно возводить стенку. Она не должна быть большой – достаточно лишь небольшой конструкции в половину кирпича.
- Монтаж направляющих их металла, на которых впоследствии будут установлены декоративные панели. Непосредственно на сами винтовые сваи стоит прикрепить металлические конструкции. Это можно сделать, как при помощи сварочного аппарата, так и обычными болтами. На данный каркас можно монтироваться сайдинг, панели или же профнастил. Их закреплять стоит либо предусмотренными для этого деталями, либо же обычным строительным клеем. Это зависит от конструкции самого материала. На угловых частях домов стоит установить элементы, которые закрывают стыки, и капельники.
Любой из вышеперечисленных способов требует дополнительного обустройства вентиляционных отверстий. Они должны быть для того, чтобы деревянные дома не подвергались скоплению под их полами влаги. Другие типы сооружений не так резко реагируют на капли жидкости, но на них она тоже не самым благоприятным образом влияет.
2 Технология утепления свайно-винтового фундамента
Все работы по утеплению фундамента начинаются после того, как ростверк дома покрыт гидроизоляционным материалом. В качестве защиты от влаги используются специальные мембранные пленки, либо, если бюджет ограничен – обычный рубероид.
Утепление свайно-винтового фундамента пеноплексом
Гидроизоляцией покрывается как верхняя часть ростверка, на которой будут размещаться стены здания, так и нижние и боковые части, и оголовки свай, примыкающие к ростверку.
Для создания утепленного фальш-цоколя своими руками вам потребуется наличие следующих инструментов:
- Сварочный аппарат;
- Бетономешалка;
- Шуруповерт как на утепление цоколя пенополистиролом;
- Молоток, мастерок, шпатель, рулетка, канцелярский нож.
Существует два варианта обустройства утепленного фальш-цоколя: первый – это создание тонкой кирпичной стены под ростверком дома, толщина которой составляет полкирпича, второй – использование уже декоративных панелей, которые устанавливаются на ростверк.
2.1 Создание утепленного цоколя из кирпича
Первый вариант более трудоемкий, однако, результат получится максимально надежным и долговечным, тогда как декоративные панели достаточно легко повредить.
Для обустройства кирпичного цоколя под ростверком дома по всему периметру здания необходимо прорыть траншею глубиной в 20-25 сантиметров, и шириною на несколько сантиметров больше, чем размер используемого кирпича.
Траншея заливается бетоном, который после затвердевания будет выполнять функцию фундамента для создаваемого кирпичного цоколя. Учитывая, что глубина бетона минимальна, необходимо армировать основание арматурой диаметром 10-12 мм.
Кирпичный цоколь фундамента на винтовых сваях
По истечению времени, требуемого для полного затвердевания бетона, начинаем строить кирпичный цоколь. Стену необходимо класть участками по 1-2 метра, так, чтобы на внутреннюю поверхность цоколя можно было удобно установить панели пеноплекса.
Для крепления пеноплекса с Изоспаном АМ необходимо использовать специальный клеевой состав, не содержащий органических растворителей. Хорошо зарекомендовал себя клей Ceresit CT83.
Утепленный пеноплексом цоколь с наружной стороны покрывается штукатурным составом, либо оклеивается декоративной облицовкой, это может быть сайдинг, керамическая плитка, либо обычная вагонка.
2.2 Создание цоколя из декоративных панелей
Монтаж панельного фальш-цоколя гораздо проще, чем строительство кирпичной стенки. При правильном подходе к его обустройству, такая технология утепления свайно-винтового фундамента будет долговечной и надежной.
В первую очередь необходимо позаботиться о несущей конструкции, к которой будут крепиться панели цоколя. Для этого по периметру дома к сваям необходимо приварить направляющий каркас из металлического профиля.
Шаг направляющих определяется исходя из высоты, на которую дом поднят над почвой, как правило, 2-3 продольных профилей вполне достаточно. Также в качестве каркаса можно использовать деревянный брус, однако его предварительно необходимо пропитать антисептиком, который препятствует гниению дерева.
К несущему каркасу крепятся плиты утеплителя (экструдированного пенополистирола, либо пеноплекса). Необходимо подобрать толщину плит так, чтобы они не выступали за пределы ростверка, так как к нему будет крепиться декоративная панель.
Деревянный каркас для крепления забирки
Далее, на ростверк дома с помощью клеевого состава устанавливается декоративная забирка
Важно подобрать размер панели так, чтобы верхняя ее часть, которой панель приклеивается к ростверку, обеспечивала надежную фиксацию конструкции, а нижняя часть на 4-5 сантиметров входила в почву (предварительно необходимо выкопать небольшую канавку)
Из места, где забирка и утеплитель соприкасаются с почвой, нужно удалить грунт на глубину 10 сантиметров, и подсыпать керамзитовый песок.
Керамзит обладает низкой теплопроводностью, и не будет давать конструкции промерзать в холодное время года, вследствие чего теплообмен пола и свайно-винтового фундамента будет минимальным.
Технология обустройства утепленного фальш-цоколя свайно-винтового фундамента с пароизоляцией Изоспан В требует наличия естественной вентиляции, которая необходима для предотвращения чрезмерной сырости воздуха под домом, влага из которого будет конденсироваться на внутренней поверхности пола, что может приводить к гниению деревянной конструкции.
Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха необходимо создать вентиляционные отверстия. На каждой сторону дома достаточно по одной отдушине. В холодное время года отдушины закрываются теплоизоляционным материалом, либо затыкаются обычной тряпкой.
Различные варианты утепления
Подробней рассмотрим технологию утепления. Для ее выполнения имеется три варианта:
- с улицы;
- изнутри свободного пространства;
- утепление пола.
Чтобы получить максимальный эффект, строители рекомендуют применять весь комплекс мероприятий.
Сооружаем фальш-цоколь
Этот рабочий этап выполняется в любом из случаев. Простенок может быть из легкого кирпича или из деревянных панелей. Первый вариант более сложный в исполнении, но гарантирует надежность и долговечность конструкции.
Для возведения кирпичной кладки необходимо:
- по всему периметру выкопать траншею, глубиной до двадцати пяти сантиметров. Ширина определяется по размеру кирпича, закладывается небольшой запас. Траншея армируется металлическими прутьями и бетонируется;
- как только бетонный фундамент полностью застынет, приступаем к возведению кладки из кирпичного камня. Выполняется она участками по одному – два метра, чтобы было удобней выполнять утепление изнутри.
Для устройства фальш-цоколя рекомендуется использовать керамический кирпичный материал, который противостоит влаге лучше, чем силикатный аналог.
Забирка деревянными панелями устраивается быстрее. По винтовым сваям с помощью сварочного агрегата или болтовых соединений фиксируются металлические направляющие. Число профилей определяется с учетом высоты надземной части свайных столбов. Для ускорения монтажа по направляющим крепят вертикальные рейки, по которым монтируют сайдинг, профнастил, ЦСП или декоративные панели. Вдоль поверхности земли устраивается демпферный зазор, который закрывается декоративным материалом.
Устройство утепления с уличной стороны
Как утеплить винтовой фундамент в этом случае? Для этого следует использовать пенополистирол либо пеноплекс.
Рабочий процесс выглядит следующим образом:
- если простенки выполнены из кирпича, необходимо на кладке устранить все трещины. Утеплитель фиксируется на клеевой раствор, стыковочные участки заполняются монтажной пеной. По утеплительному слою натягивается полимерная сеточка, финишную отделку выполняют кафельной плиткой или иным материалом;
- каркас фальш-цоколя утепляется другим способом. Пеноплекс в этом случае крепится по листам ЦСП, после чего можно без штукатурного слоя проводить чистовую отделку сайдингом или облицовочным панельным материалом.
Внутреннее утепление
Многих интересует, нужно ли утеплять свайный фундамент таким образом?
Укладывать утеплитель на внутренние стенки удобней перед тем, как будут смонтированы основные элементы конструкции. Крепление материала выполняется аналогично, как для уличной отделки.
Чистовую отделку слоя можно не выполнять, следует только защитить материал от воздействия грызунов, натянув по его поверхности металлическую сеточку.
Утепление пола
Разберемся, как утеплить своими руками этот элемент дома. Дело в том, что утепление пола на свайном фундаменте может выполняться не только изнутри, но и снаружи.
С улицы укладывают пароизоляционный слой, монтируют пенополистирольные листы, обшивают их досками.
Если проводится внутреннее утепление, то под лаги настилается гидроизоляционный пленочный материал, закладывается утеплитель. Прежде, чем устроить черновой пол, укладывается пароизоляционная прослойка, чтобы в полу не накапливалась влага.
Бонус — как добиться идеального результата
Описанная нами методика это самый простой и доступный (с финансовой точки) вариант. При этом она не дает максимального результата, так как внутри остается пустошь. Поэтому, рекомендуется от неё избавиться.
- Сначала на землю высыпают некоторое количество грунта (его толщина зависит от высоты здания).
- На него кладется небольшой слой из ПГС.
- Остается небольшая пустошь, которую закрывают насыпным изолятором (керамзит, цементо-опилочная смесь и т.д.) или вспененным пенополиуретаном (такая мера будет крайне затратной).
Полученный «пирог» полностью защитит ваше жилище от попадания холодного воздуха.
Проведение основных расчетов
Перед началом работы следует провести предварительный их анализ. Для получения точных расчетов по параметрам теплоизоляционного слоя, расчета его эффективной толщины необходимо предварительно произвести следующие замеры:
- Периметр здания
- Площадь помещения
- Площадь жилых комнат
- Степень нагрузки на основание
- Параметры используемых винтовых свай
- Количество проживающих в здании человек
- Особенности местного климата
- Уровень промерзания земной поверхности
Только после учета всех изложенных факторов можно точно рассчитать необходимое количество теплоизоляционного материала и толщину используемого слоя.
Причины
Утепление фундамента позволяет предотвратить негативное воздействие на него внешней среды, что увеличивает срок его службы, а значит, и период эксплуатации всего строения.
Большой процент теплопотерь объекта приходится именно на неутепленный фундамент, даже при условии, что его стены и кровля имеют надлежащую теплоизоляцию. При теплопотерях приходится активировать дополнительные источники обогрева, что приводит к увеличению стоимости обслуживания дома. Но самое главное – чрезмерно нагретый воздух становится сухим. Находиться в таком помещении некомфортно, неполезно.
Обязательное утепление подразумевается в тех подвальных и цокольных помещениях, которые используются в качестве котельных, бассейнов, бильярдных и т. п. Понятно, что в эксплуатируемых цоколях отсутствие тепла делает невозможным пользование помещением
При расположении в подвале коммуникаций также важно обеспечивать должный уровень температурных показателей, иначе не избежать их выхода из строя
Свайный фундамент также принято утеплять для снижения теплопотерь на уровне пола. Для этого изолируют цокольную часть, следя за предотвращением образования «мостиков холода» между металлическими и прочими элементами.
Теплоизоляция основания позволяет избежать вспучивания грунта, поскольку последний не промерзает вокруг фундамента. Это, в свою очередь, помогает избежать колебаний почвы, вызывающих усадку и проседание фундамента, нарушение его геометрии.
Как известно, каждый тип фундамента имеет определенную морозостойкость. Для бетонных оснований средним является показатель в 2000 циклов. Это значит, что конструкция выдерживает до 2000 циклов заморозки и разморозки без потери своих технических показателей. На первый взгляд, цифра достаточно внушительная. Однако на практике за одну зиму может случиться несколько десятков циклов заморозки и разморозки, что, естественно, снижает долговечность основания.
Использование теплоизоляционных материалов позволяет снизить количество циклов заморозки/разморозки, поскольку фундамент не успевает промерзать. В результате общее количество допустимых циклов «расходуется» менее активно, а потому и фундамент прослужит дольше.
Утепление фундамента частного дома или другого объекта выполняется совместно с гидроизоляцией, что позволяет продлить срок службы конструкции, укрепить ее, защитить от негативного воздействия подземных вод и атмосферных явлений.
Особенности, плюсы и минусы свайно-винтового фундамента
Этот вид основания представляет собой совокупность свай, которые вкручиваются в землю. Это можно сделать своими руками или использовать специальную технику. Сверху делается ростверк – обвязка винтовых свай, что расположены по отдельности, в цельную конструкцию. Она может быть выполнена из дерева или из металла.
Фундамент с металлическим ростверком
Что такое сваи
Каждая свая выглядит как металлическая труба с толстыми стенками – от 40 до 120 мм. У неё есть наконечник в виде лопасти с большой резьбой, что помогает закручивать сваи в землю и одновременно выполняет функцию опоры на грунт. Диаметр лопастей бывает разным – от 20 до 85 см.
Чтобы облегчить процесс установки, чаще всего используются винтовые сваи с длиной в пределах 2-2,5 м. Благодаря идеальной форме лопастей они легко вкручиваются на необходимую глубину усилиями 3-4 рабочих.
Винтовые сваи
Внимание! Если в высоте имеются перепады либо есть другая боковая нагрузка, применяются сваи с двумя лопастями. За счёт этого фундамент и стоящее на нём здание становятся ещё устойчивее
Сваи бывают полыми и цельными. Для фундамента чаще всего используют полые, чтобы была возможность залить в середину бетон. Лопасти у сваи расположены перпендикулярно, поэтому винт не будет разрыхлять грунт. Несущая способность у них находится в пределах 5-25 т. При возведении фундамента можно выбрать один из нескольких вариантов проектов. На выбор будет влиять тип почвы и особенности архитектуры здания.
Таблица 1. Проекты фундамента.
| Как выглядит | Когда используется |
|---|---|
| Одиночные сваи | Служат для поддержки отдельных элементов. Часто применяются, когда нужно достроить что-либо к готовому зданию |
| Стандартный фундамент | Подходит под колонны, главные элементы здания |
| Свайные ленты | Находятся под стенами дома |
| Свайное поле | Применяется при возведении тяжёлых конструкций |
Особого внимания требует защитное покрытие свай. Самые надёжные стройматериалы делаются с напылением их полиуретановой смолы и оцинкованные сваи. Последние получают путём обработки горячей оцинковкой. Защитное покрытие у них есть и с внутренней, и с наружной стороны.
Интересно знать! Чтобы проверить качество свай, можно попросить в магазине стройматериалов провести тестовое закручивание. При сильном оголении металла защита будет плохая, а если покрытие надёжное, оно останется неповреждённым.
Преимущества свайно-винтового фундамента
Если выбрать качественные стройматериалы, возведённое из них основание будет обладать следующими плюсами:
- Сваи можно использовать повторно, если аккуратно их демонтировать, не оставляя повреждений на защитном покрытии.
- Нет необходимости выполнять большой объём строительных работ. При этом монтаж этого вида фундамента возможен даже на подвижном и водянистом грунте.
- К возведению дома можно приступать сразу после установки оголовка.
- Длительность эксплуатации фундамента на сваях – от 150 лет. Если обеспечить им дополнительную защиту от коррозии, они прослужат ещё на 50 лет больше.
- Цена свайно-винтового основания в 3 раза меньше, чем ленточного.
- По окончанию работ на участке не накапливаются строительные отходы.
На установку такого фундамента уходит от 1 до 3 дней, если делать всё вручную, без использования технических средств.
Установка винтовых свай своими руками
Недостатки конструкции
К немногочисленным её минусам относят следующие:
- Не подходит для монтажа на крупнообломочном или скалистом типе почвы.
- Если нарушить технологию установки, фундамент со временем деформируется. Это произойдёт, если не фиксировать положение свай, плохо выполнить их обвязку.
- При некачественном защитном покрытии сваи будут подвержены коррозии, а это в дальнейшем плохо отразится на устойчивости конструкции.
Чтобы не сталкиваться с этими недостатками, рекомендуется заранее исследовать грунт на участке, выбирать качественные материалы и соблюдать рекомендации по монтажу свай.
