Монтаж ПВХ окон своими руками

Комплектующие для пластиковых окон

Схема монтажа пластикового окна

На двустворчатое и трехстворчатое окно требуется следующие комплектующие:

1. Подоконник – 1 шт;
2. Пластиковые откосы – 3 шт;
3. Отлив – 1 шт.
4. Стартовый профиль для пластиковых окон – 3 шт;
5. Наличники – 3 шт;
6. Заглушка на подоконник – 1 шт;
7. Подставочный профиль – 1 шт. 

Элементы пластикового окна

В зависимости от толщины стены определим ширину подоконника, откосов и отлива. Существует три основных типа жилых зданий: панельные дома с толщиной наружной стены 300-350 мм, кирпичные дома с толщиной наружной стены – 510 мм, и кирпичные дома с толщиной стены – 640 мм и более.

Для панельного дома потребуется отлив шириной 160 мм, подоконник шириной 300 мм, два откоса шириной 450 мм. Почему два? Потому что один пластиковый откос распускается по длине, одна половина монтируется на верхний внутренний откос окна, а вторая половина устанавливается на боковой откос. Второй пластиковый откос также распускается пополам и используется только одна половина на второй боковой откос окна. Вторая половина остается «про запас» или будет использована при установке второго пластикового окна.

Для кирпичного дома с толщиной стены – 510 мм потребуется отлив шириной 260 мм, подоконник шириной 400-500 мм, три откоса шириной 450 мм.

Для кирпичного дома с толщиной стены 640 и более требуется отлив шириной 260 мм, подоконник шириной 600 мм, три откоса шириной 600 мм.

Следующее,  что предстоит сделать, это определить длину комплектующих пластикового окна, а именно длину подоконника, длину откосов и отлива.

Длина подоконника определяется очень просто, необходимо к ширине окна прибавить 160 мм – для кирпичных домов или 140 мм – для панельных домов. Т.е. если у вас ширина окна 1300 мм, то длина подоконника в кирпичном доме будет равна 1460 мм, в панельном – 1430 мм.

Длина откосов не зависит от типа здания. Длина верхнего откоса равна ширине окна плюс 100 мм, длина боковых откосов равна высоте окна плюс 100 мм.

Длина отлива равна ширине окна плюс 100 мм.

Монтаж оконной рамы пошагово

Теперь подробно и схематично рассмотрим установку оконной рамы. Для удобства восприятия все рекомендации снабжены подробными фотографиями и видео инструкциями.

Демонтаж старой оконной рамы

Процесс начинается с демонтажа старого окна. В большинстве случаев старые рамы выбрасываются, потому не жалеем их и распиливаем пилой или болгаркой. Сначала снимаем уплотнительную резинку, затем убираем теплоизоляционный материал.

Распиливаем раму и удаляем ее по частям. Снимаем подоконник и слой цемента под ним.

Установка окна в оконный проем

Приступаем непосредственно к монтажу рамы. Чтобы зафиксировать раму в оконном проеме используем клинья из дерева

Обратите внимание, что зазор между откосами и нижней стороны рамы должны быть одинаковыми и составлять примерно 2 сантиметра. Зазор между стеной и верхней часть рамы должен быть около 10 миллиметров

Очень часто возникает вопрос – на какую глубину сверлить отверстия в стене? Это зависит от материала, из которого сделана несущая стена.

Для бетона и кирпича оптимальная глубина составляет 6 сантиметров, для блока с пористой структурой – 8 сантиметров.

С помощью деревянных клиньев регулируем наклон рамы в проеме. Помните, что окно нужно выставить ровно в 3 плоскостях. Для этих целей лучше всего подойдет лазерный уровень, он имеет наибольшую точность.

Крепление рамы

На этом этапе вам наверняка понадобится напарник. Нам нужно насверлить отверстия на вертикальных стойках рамы, ближе к верхним и нижним углам

В момент сверления важно удерживать рамы в отрегулированном положении. Стена сверлится на глубину 6-8 сантиметров

Раму в стене фиксируем при помощи анкеров.

С помощью поочередной подтяжки анкеров можно регулировать уровень рамы по вертикали. Не нужно до конца затягивать анкера, окончательная закрутка производится после завершения работ.

После того, как мы выровняли раму по вертикали, затягиваем анкер болты.

Не стоит слишком усердствовать, если слишком затянуть, можно нарушить геометрию рамы.

Герметизация окна

Особое внимание следует уделить правильной и качественной герметизации. Вы же не хотите, чтобы у вас под окном скапливалась влага и в морозную погоду гуляли сквозняки? Не герметичная оконная створка может привести к запотеванию, а в мороз и к заледенению стекол

У вас потеют окна? Обязательно прочитайте статье — почему потеют пластиковые окна.

Главный помощник в вопросе герметизации – монтажная пена. Помните, что монтажная пена хорошо защищает от ветра, но без дополнительной обработки пропускает воду. Потому, после завершения работ по герметизации, нужно заштукатурить и покрасить пенный шов, или же установить откосы и водоотлив. Тщательно заполните все пустоты между рамой и стеной. После застывания пены, можно извлечь деревянные колышки.

Обратите внимание на характеристики монтажной пены. Она должна быть морозоустойчива

Не рекомендуется заделывать отверстия при температуре ниже 15 градусов.

Перед нанесением монтажной пены, тщательно смочите поверхность водой. Пена помимо герметизации обладает хорошими фиксационными свойствами, а так же хорошей шумоизоляцией.

Излишки пены после высыхания можно удалить канцелярским ножом.

Установка водоотлива

1. По шву монтажной пены укладывается гидроизоляционная лента.
2. Установка подставки и специальной компрессионной ленты, вместо ленты можно использовать монтажную пену.
3. Водоотлив вставляется в специальный паз на оконной раме, с уклоном в сторону улицы, для того, чтобы погодные осадки стекали самотеком.
4. Все швы тщательно проклеиваются герметиком.

Финальная сборка окон

После установки оконной рамы и герметизации створок можно приступить к вставке стеклопакетов. Стекло устанавливается на штатное место и фиксируется специальными штапиками по контору стеклопакета. После вставки стеклопакета, все дверцы следует проверить на предмет свободного открывания – закрывания.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Сначала потребуется просто вставить раму в проем для оконного блока и зафиксировать ее там. Для этой цели подойдут укосы временного типа, прибивающиеся снаружи.

Пошаговый алгоритм по монтажу пластиковых окон:

Нижний край следует выравнивать по уровню. Используют лазерным уровнем.
Под низ каждой стойки потребуется подложить клинья с разной шириной. Это нужно сделать так, чтобы положение рамы было идеально ровным. Малейший перекос приведет к дальнейшим проблемам.
Фиксируются боковые распорки. Они призваны обеспечить одинаковое расстояние рамы от стен

Важно убедиться, что ширина рамы подходящая, в противном случае она просто выпадет из оконного проема. В критической ситуации используется специальный профиль для расширения.
Рама выравнивается вдоль проема

Установку требуется производить в зоне теплого типа – для деревянного дома, в котором нет утеплителя это место расположено четко посередине.
После того, как рама полностью ровная, начинается процесс ее прикрепления. Сначала следует установить боковые стойки. В древесине подготовленной рамы сверлятся отверстия, через которые стеклопакет надевается на нагели. Начать стоит с верхнего, потом с нижнего. Всегда следует проверять вертикали, после чего пространство между ними.
Далее с внешней стороны крепится отливная конструкция. Вставить ее следует под нижнюю часть рамы, закрепить с помощью саморезов в краях. Образовавшуюся щель заливают пеной для монтажа.
Следующим шагом надеваются декоративные элементы и крепежные детали для створки. Нижние надевают на конструкцию рамы, а верхние на саму створку. В первую очередь устанавливается створка на конструкцию, далее вставляется ручка.
Стеклопакеты устанавливаются на прокладки. Если пренебречь покупкой специальных прокладок, то стеклопакет может попросту треснуть из-за давления в угловых частях рамы от металлических элементов. Потребуется забить короткие штапики (верхнего и нижнего типа), после чего забиваются длинные в боковые части.
Монтажный шов вдоль окна следует запенить.
Установка подоконника. Потребуется положить готовую конструкцию подоконника на подоконный брус. Под низ конструкции кладутся клинья, которые будут выравнивать конструкцию под нужный уровень. Подоконник потребуется снять, его торцевую часть и профиль поставочного типа смазать герметичным элементом. Образовавшееся свободное место между клиньями залить пеной. После чего саму конструкцию подоконника кладут и крепко надавливают на профиль. В таком состоянии подоконник требуется держать до полного застывания пены.

Порой поступают иначе – сначала устанавливают конструкцию подоконника, а уже после устанавливают раму и стеклопакет. Потребуется проверить состояние уровня и плотно вкрутить нагели к обсадке. Далее на установленные элементы устанавливают стеклопакет. При использовании данной технологии не нужно ровнять раму в горизонтальном направлении.

Следует проверить, чтобы материал подоконника подходил для защиты от внешних факторов.

Отделочные мероприятия

После установки окон ПВХ монтируются вспомогательные части. Их поставляют в комплекте с блоком или докупают отдельно.

Ставим подоконник

Ширина изделия выбирается под толщину стены, но выступ не должен быть более 6 см. Это обеспечит легкость обтекания конструкции потоками воздуха, нагретого батареями. Длина подоконника равняется оконному проему, но в случае объединения двух соседних стеклопакетов можно ее увеличивать.

Установка подоконника происходит так:

1. Выполнение опорной конструкции из пластика или дерева. Ширина опоры равняется 5-7 см, длина – меньше ширины, но так, чтобы свободная часть выступала на 10 см.
2. Установка опоры и выравнивание ее цементом. На один блок понадобится 3 участка – с краев и по центру, на расстоянии 40-50 см друг от друга.
3. Выравнивание сегментов в горизонтальном направлении по шаблону. Для этого используется сам подоконник – он должен очень туго заходить в зазор между опорой и низом рамы.
4. Снятие защитной пленки с подоконниковой панели.
5. Установка торцевых заглушек на изделии.
6. Подгонка подоконника киянкой с контролем ровности при помощи ватерпаса.
7. Проверка зазора на расширение по маяку толщиной 5 мм.
8. Запенивание пустот.
9. Фиксация 2-х деревянных распорок по краям и одной – по центру. Так пена не перекосит подоконник.
10. Извлечение распорок и маяка, срезание излишков герметика.
11. Заделывание щелей. Понадобится на участок соприкосновения подоконника и стены наклеить малярный скотч. В пустоты залить герметик, излишки убрать.

Выполняем водоотлив

Отлив крепится на подставочный профиль при помощи саморезов. Вне зависимости от метода установки основного блока точки соединения водоотлива со стеклопакетом заделываются герметиком. Так ограничивается доступ влаги в систему.

Как установить пластиковое изделие точно по инструкции? Проследить, чтобы его край заходил в стену на 2-3 см. Нужно углубление выполняют перфоратором.

Внизу отлив оклеивают шумоизоляционной лентой или подушкой из пены – это уменьшит звук от падающих дождевых капель.

Делаем откосы

Чтобы замаскировать стеновой материал, неровный монтажный шов, применяются откосы на пластиковые окна, установка их происходит двумя способами.

Без стартового профиля

Такой вариант подходит, если начата установка пластиковых окон своими руками с узкими стеклопакетами:

1. Подготавливают проем – обрезают пену, удаляют остатки штукатурки.
2. Фиксируют тонкую (1х4 см) рейку широкой стороной на пластиковые откосы.
3. Если толстая стена, планку следует посадить на дюбеля, если узкая – прибить гвоздями.
4. В пене прорезают отверстие на глубину 1 см.
5. Нарезают панели из пластика по замерам или трафарету.
6. Просверливают отверстия с отступом 0,5 мм на торце в полосе.
7. Задувают пену как можно глубже, предварительно сбрызнув участок водой из пульверизатора.
8. Монтируют откос. Его нужно приподнять, придавив пену, поставить гвозди в пазы и закрепить их на планке.
9. Боковые части делают по шаблону и ставят аналогичным образом.

Со стартовым профилем

Начать нужно с подготовки проема – убрать пыль и загрунтовать. Далее работать так:

1. Закрепить деревянный брус по периметру проема, чтобы он заходил на раму.
2. Подрезать угол опоры под угол откоса.
3. Привинтить брус саморезами или дюбелями.
4. Прикрепить стартовый профиль на деревянную планку скобами, маленькими гвоздями или шурупами с плоской головкой.
5. Верх стыков по вертикали и горизонтали подрезать под углом 45 градусов.
6. Щели заделать акрилом.
7. Поставить откосы, начиная с боковых частей.
8. Запенить стыки и скрепить их бумажным скотчем до полной полимеризации.

Неправильная установка пластиковых окон своими руками чревата рисками проникновения холода и влаги в комнату. Чтобы предотвратить эти явления, тщательно снимайте замеры, качественно подготавливайте проем. Обязательно учитывайте стеновой материал и степень прилегания рамы к откосу. Рассчитывайте количество дюбелей, монтажной пены и позаботьтесь об укладке хорошего изоляционного материала. Только при соблюдении последовательности работ конструкция будет качественной, ровной и герметичной.

Алгоритм подготовки

Правильная установка оконной конструкции начинается с подготовки:

1. С рамы снимаются створки – сначала вытаскивается отвертками или плоскогубцами штифт на петле сверху. Его подхватывают и выталкивают.
2. После снятия верхнего штыря снимают нижний.
3. Стеклопакет без створок вынимается после удаления штапиков. Понадобится ножик или тонкий шпатель. Инструмент располагают в отверстии между стеклом и рамой, затем плавно сдвигают в сторону.
4. Снимается снаружи защитная пленка.
5. Наносится разметка крепежа с шагом в 0,4 мм. Точку фиксации от угла отдаляют на 15 см.
6. Фиксации крепежа для москитных сеток.
7. Закрытие слива декоративными заглушками.
8. Наклеивание паропроницаемых уплотнителей, которые расширяются самостоятельно, и гидроизоляционных материалов по периметру рамы.
9. Герметизация доборных деталей и подставочного профиля ПСУЛ-лентой.

Крепление пластинами

В данном случае для фиксации окна будут использоваться специальные пластины. Они размещаются по одной либо двум сторонам от оконного блока. Пластины изготавливаются из толстого металла и имеют вид «ушек». В таких элементах изначально предусмотрены отверстия для анкеров.

При таком способе монтажа вам нужно согнуть крепежную пластину в ступеньку. «Ушко» пластины должно максимально плотно прилегать к поверхности стены. Вторая часть пластины крепится к раме болтами.

Крепление выполняется теми же анкерами. Окно фиксируется в том же порядке: сначала низ, а затем верх и середина. На каждой стадии установки обязательно проверяйте ровность размещения конструкции. Без соблюдения вертикального и горизонтального уровней ваше окно со временем попросту деформируется.

После окончательного ценрирования рамы в проёме закручиваем до упора все саморезы. После всех этих манипуляций окно встало как влитое. Осталось забить щели по периметру с помощью монтажной пены

Демонтаж старых окон вместе с рамой и подготовка к работам

Вы измерили проем, купили все необходимые материалы и готовы устанавливать, но перед вами стоит одна небольшая проблема, которую необходимо устранить при помощи ножовки и молотка или таежного топорика – рама. Есть 2 варианта ее удаления – лояльный и интересный. Первый подразумевает длительное расшатывание, подрезание и изъятие рамы при помощи ножовки, гвоздодера или монтировки. Второй метод подразумевает активные работы топором или молотом.

Далее надо убрать монтажную пену, утеплитель, цемент и другие строительные чудеса, которые использовались для крепления старого окна. Не помешает пылесос, поскольку монтаж окон своими руками требует чистоты для лучшей адгезии материалов. Можно выдуть пыль компрессором или сразу пройтись мойкой, если есть такая возможность.

Конечно, большим преимуществом будет в меру аккуратное выбивание окна, чтобы несущая конструкция не была повреждена. Чем ровнее оконный проем, тем легче будет вам выровнять все и закрепить.

Монтаж пластикового окна своими руками

Устанавливать пластиковое окно, конечно лучше с напарником, нежели одному. Поэтому попросите кого-нибудь вам помочь затащить окно в оконный проем и прибурить его. Как только окно будет держаться на анкерных пластинах, можно будет выполнять все оставшиеся работы одному.

Металлопластиковое окно выставляется на деревянные бруски, так что перед установкой окна в оконный проем необходимо выставить деревянные бруски. Для этого вам необходимо замерить высоту окна вместе с подставным профилем – это будет расстояние от перемычки оконного проема до деревянного бруска. Теперь выставляем деревянные бруски, используя это расстояние.

Бруски выставили, теперь, аккуратно и не спеша, ставим пластиковое окно на деревянные бруски, при этом один человек держит окно, а другой выставляет его в горизонтальный уровень, посредством подложки под подставной профиль щепок. Одновременно при этом, разыгрывая окно влево-вправо, чтобы оно стояло симметрично наружным откосам. Кроме всего этого, вам необходимо выставить окно, так чтобы расстояние от края наружной стены до подставного профиля было равно ширине отлива минус 2 см. Например, в панельном доме при ширине отлива 16 см, необходимо выставлять окно на расстоянии 14 см от края наружной стены. 

Монтаж пластикового окна в горизонтальный уровень

При монтаже окна лучше всего использовать небольшой по длине уровень, порядка 300 мм.

Далее вам необходимо выставить окно в вертикальный уровень и прибурить сначала верхние анкерные пластины, а затем и нижние. 

Запенивание пластикового окна

Окно прибурено, пора его запенивать. Смочите поверхность оконного проема по периметру, чтобы монтажная пена быстрее схватывалась. В зазоры между окном и стеной необходимо прокладывать куски пенополистерола, чтобы расход пены был минимален. В итоге у вас должен получиться трехслойный шов: стена – пена – пенополистерол – пена – оконный профиль. Тщательно пропенивайте все щели, как снаружи, так и внутри, иначе зимой ваше окно будет промерзать. После пропенки окна обрызгайте  пену водой, чтобы быстрее схватилась. 

Пропенивание пластикового окна

Как только пена схватится, можно будет приступать к монтажу подоконника.

Самостоятельная установка пластиковых окон

До установки на место створки и стеклопакеты должны обязательно стоять в вертикальном положении, для чего их приставляют к стене, уложив на пол картон. Ставить элементы можно только на ровную поверхность.

Монтаж окна

Монтажные работы производятся в такой последовательности:

1. Из верхних петель створок при помощи отвёртки или плоскогубцев вынимают штифты (за них нужно браться снизу), после чего створки движением вверх снимают с петель. Из глухого окна нужно вынуть стеклопакет, поддев штапики ножом или шпателем.

2. На раму наносится разметка, обозначающая положение крепёжных элементов. Оптимальный шаг — 40 см, от углов и импоста следует отступать 15 см.
3. Оснастив дрель сверлом по металлу, согласно разметке просверливают в раме отверстия. Засверливаться нужно с внешней стороны.

4. Раму устанавливают в проём, при этом между ней и торцами проёма прокладывают пластиковые распорные клинья в виде уголков (можно заменить деревянными брусками). Клинья желательно располагать напротив отверстий для крепежа.

5. Регулируя положение клиньев, устанавливают раму так, чтобы монтажные зазоры со всех сторон имели равную ширину.
6. При помощи уровня и отвеса выставляют раму в строго вертикальное положение.
7. Через отверстия в раме наносят разметку на стену.
8. Сняв раму, просверливают в стене при помощи перфоратора, оснащённого сверлом по бетону, отверстия под анкеры или дюбели глубиной 6–10 см. В отверстия устанавливаются гильзы крепёжных элементов.

9. Снова устанавливают раму и ввинчивают крепёж. На данном этапе его нужно только наживить.

10. Регулируют положение рамы при помощи отвеса и водяного уровня, после чего завинчивают крепёж окончательно. Завинчивать дюбели или анкеры с силой нельзя, так как они при этом выгнут профиль. Нужно остановиться, как только шляпка скроется в профиле либо даже когда она будет выступать из него на 1 мм.
11. Створки или стеклопакеты устанавливаются на место. Следует проверить, легко ли открываются створки, хорошо ли работают петли и прочая фурнитура.

12. Проём и раму обрызгивают водой. После этого, двигаясь снизу вверх, зазор между рамой и проёмом поворотно-круговыми движениями заполняют монтажной пеной. Заполнение следует выполнять в несколько приёмов, каждый раз обрабатывая участок длиной в 25–30 см. При таком подходе перерасход герметика будет исключён (монтажная пена при высыхании сильно увеличивается в объёме).

13. Изнутри и с внешней стороны швы закрываются сначала пароизоляционной лентой (снизу она должна быть фольгированной), затем — специальными нащельниками.

Видео: установка пластикового окна в панельном доме

Монтаж подоконника

Подоконник прикручивается к подставочному профилю после установки окна.

Подставочный профиль необходим для крепления подоконика и защиты окна от промерзания

Подробно процесс крепления подоконника освещён в данной статье: http://postroika.biz/6000-ustanovka-plastikovogo-podokonnika-svoimi-rukami.html

Монтаж откосов

Окно без откосов будет выглядеть незавершённой конструкцией, через которую, независимо от количества камер, будет поступать холод извне и уходить тепло изнутри помещения.

Установку этих элементов следует произвести в течение 3-х дней после монтажа окна. Наилучший вариант — установить их в тот же день. Подробно монтаж откосов описан здесь: http://postroika.biz/454-ustanovka-plastikovyh-otkosov-na-okna-svoimi-rukami.html

Монтаж отливов

Со стороны улицы нужно к подставочному профилю прикрутить при помощи саморезов водоотлив. Место соединения должно быть абсолютно водонепроницаемым, для чего его тщательно обрабатывают герметиком.

Края водоотлива нужно завести в отверстия глубиной в несколько сантиметров, специально вырезанные в стене при помощи перфоратора.

Порядок установки водоотлива

Монтажные работы

Предварительно перед монтажом нужно подготовить инструменты и сделать замеры. Как смонтировать подоконник своими руками, подскажет видео в интернете. Рассмотрим инструкцию.

Необходимые инструменты

Обязательно должны быть в наличии:

• электролобзик или болгарка (рекомендуется также иметь защитные очки с рабочими перчатками, чтобы оградить себя от мелких частиц пластика), также подойдет и обычная ножовка;
• маркер/карандаш;
• рулетка;
• уголок;
• герметик;
• уровень, используемый в строительстве;
• монтажная пена;
• шуруповёрт;
• саморезы и шурупы;
• сама плита.

Конкретно для подоконника из ПВХ понадобится двусторонняя заглушка на торцы и элементы для соединения.

Как самому замерить проем

Если окно уже стоит, то как установить подоконник под него? Самое важное – сделать замеры. Рассмотрим основные правила, как вычислять размеры для ПВХ-конструкции под оконный проем

Длина плиты рассчитывается исходя из дистанции промеж боковых стен плюс пара см сверху, потому что она вставляется в выдолбленные перфоратором пазы под откосами. Не делайте так, чтобы выступ над батареей, расположенной снизу, превышал 8 сантиметров (иначе на плите будет конденсироваться влага).

Дистанция между ними по вертикали также не должна превосходить 10 сантиметров, большая величина отрицательно скажется на микроклимате в комнате, так как циркуляция воздуха нарушится.

Учитывая эти рекомендации, нужно замерить проем окна и перенести вертикальные и горизонтальные размеры на плиту ПВХ. Потом по разметке с помощью электролобзика, болгарки или ножовки следует распилить плиту. На протяжении резки старайтесь обойтись без давления ПВХ-конструкцию, дабы не деформировать ее.

Как плита будет полностью вырезана, следует приготовить место, в которое нужно будет поставить подоконник. Перфоратором делаются пазы в боковых стенах, в которые будет заходить плита. Также пазы стоит вычистить от мусора и загрунтовать. К оконной раме подставляются клинья и распорки, фиксируемые раствором с гипсом.