Сруб бани своими руками: пошаговая инструкция

Этап 9. Крыша

Возведение кровли на самцах с наслонными стропилами

Стропильная система Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранки

Подшивка карниза

Подшивка свесов крыши

Почему продолжают выбирать цельный лес для сруба бани?

Несмотря на то, что сегодня деревообрабатывающие предприятия предлагают застройщикам продукцию с идеальными геометрическими формами (оцилиндрованное бревно, профилированный и клееный брус, лафет), строения из цельного тесаного леса продолжают оставаться популярными. Почему так происходит, ведь с высушенным калиброванным материалом работать ощутимо легче? На самом деле дикие срубы для бани занимают особые позиции, благодаря ряду достоинств, отсутствующих у сооружений из подготовленной заводской продукции.

Прочность

Усадка бани из древесины естественной влажности, в результате высыхания материала стен, происходит всем конструктивным массивом одновременно. Элементы здания как бы дополнительно сращиваются между собой за счет перераспределения напряжений, и к концу усушки формируют жесткую пространственную раму. Напротив, узловые элементы из древесины, высушенной заранее, не способны набирать прочность со временем. Они слишком требовательны к качеству сборки, и зачастую используются совместно с деталями усиления: нагелями, скобами, стяжками.

Долговечность

Сруб бани из бревна гораздо устойчивей к воздействию биопоражения или вредителей. В одних и тех же условиях здание из обычного кругляка без искусственной биозащиты простоит в разы дольше, чем из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Причина кроется в структуре древесины. Так, обтесывание приводит к уплотнению её поверхностного слоя, закрытию, смятию капилляров. Напротив, при строгании, а особенно распиловке материала, происходит массовое раскрытие его микропор. Очевидно, что рыхлая структура будет более восприимчива к сырости, вредителям и биопоражению.

Кроме того, станочная механическая калибровка, в противовес ручной подгонке бревен сруба, разрушает внешнюю часть кругляка, которая природно защищает ствол от воздействий окружающей среды.

Тепловая эффективность

Одна из ключевых характеристик бани – тепловой комфорт помещений, включая подержание высокой температуры внутри парилки. Конечно, во многом это зависит от интенсивности обогрева, но если стены «холодные», то топить будет бесполезно. Поэтому не редкость, когда бревенчатые сооружения дополнительно обшиваются утеплителем. Однако, имея массивные толстые стены, можно избежать подобных расходов. Например, если сложить дикий сруб бани из цельного леса диаметром стволов 40-50 см, способных обеспечить достаточную теплозащиту. В то же время, если решите применить дорогую оцилиндрованную продукцию, то у неё максимальный диаметр бывает только 32 см, чего, учитывая теплопотери на швах, не всегда достаточно для парных.

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

ленточному фундаменту;
столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Разметка

Копка траншеи

Опалубка и армирование

Заливка

Готовый фундамент под баню Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

Бурение

Арматура и труба для фундамента

Труба и арматура установлены в лунку

Залитый в трубу бетон

Анкер для крепления нижней обвязки В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

кирпичные;
из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для бани

Кирпичный столбчатый фундамент

Оконные и дверные проемы

Самостоятельно сделать окна и двери сложно, нужно не только иметь опыт, но и специальное оборудование и станки. Намного удобнее покупать готовые изделия, в том числе и металлопластиковые. Для их установки нужно выполнить несколько последовательных операций.

Шаг 1. Следует выровнять по размерам существующие проемы, во время кладки сруба никто каждый брус не подрезал. Отметьте на стене линейные размеры проемов и бензиновой или электрической пилой отрежьте выступающие за пределы габаритов концы брусьев.

Шаг 2. Из досок 50×150 мм изготовьте коробки для окон и дверей. Собирать в шип их не нужно, достаточно вбить по торцам обыкновенные гвозди

Очень важно – оставьте расстояние в 3÷4 сантиметра между верхним брусом и коробкой на усадку сруба. Больше не надо, баня имеет малую высоту. Шаг 3

Вставьте подготовленные коробки в проемы и гвоздями или саморезами зафиксируйте их. Щель вверху коробки утеплите, можно использовать паклю или монтажную пену

Шаг 3. Вставьте подготовленные коробки в проемы и гвоздями или саморезами зафиксируйте их. Щель вверху коробки утеплите, можно использовать паклю или монтажную пену.

Видео – Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме

Окна и двери вставляются обыкновенным методом. Теперь можно приступать к обшивке внутренних и внешних стен.

Как правильно сделать крышу на бане из бревен

Крышу бани можно предусмотреть двух видов:

Односкатная кровля – легко возводится, не требует больших материальных затрат. К минусам конструкции можно отнести небольшое чердачное помещение.
Двускатная кровля – позволяет оборудовать чердачное помещение для хозяйственных или иных нужд.

Выбрав тип кровли, приступают к строительству стропильной системы, которая крепится к мауэрлату.

Баня с двухскатной крышей

Рассмотрим простой вариант односкатной крыши. При выборе односкатной крыши обычно предусматривается перепад высот между двумя опорами, который составляет около 20 градусов. Это достигается двумя способами:

стены возводятся разной высоты;
устраивается специальный опорный узел с одной из сторон коробки бани.

Важно! Угол наклона стропил должен быть равен 35 градусам, в снежных районах – не менее 45.

Стропила допускается устанавливать без подкосов при длине пролета до 4,5 метров с шагом стропил в 60 см. Если высота пролета свыше 4,5 метра, необходима установка подкосов. Монтаж стропильных ног необходимо осуществлять с использованием металлических крепежных элементов, это позволит избежать деформаций кровли при усадке здания. Покрытие кровли выполняют из кровельных материалов по выбору владельца бани.

Устранение щелей между элементами сруба бани

Важнейшим этапом в процессе того, как возводится баня из сруба своими руками, является устранение зазоров между элементами конструкции. Причиной их возникновения является невозможность создания чаши под венец таким образом, чтобы ее форма идеально стыковалась с закладываемым бревном. Когда же материал высушивается, эти щели расширяются, что и выглядит некрасиво, и эксплуатационные характеристики бани ухудшает.

Щели эти необходимо заделать – законопатить (детальнее: “Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера”). Используют при этом специальный инструмент «конопатку», напоминающий плоскую лопатку малых размеров, и молоток. Заполняются зазоры при помощи мха или пакли. Постукивая по рукояти конопатки можно максимально уплотнить утеплитель и добиться максимальной защиты помещений от проникновения в них холодных воздушных масс.

Существует такой вариант строительства, когда венцы изначально укладываются на слой мха. В таком случае по завершению строительства с бревен будут свисать остатки утеплителя, который привлекает различных пернатых. Все остатки мха следует уплотнить в щели таким же образом, как тот, что описан выше. Но конопатить щели все равно придется через 5-6 месяцев, поскольку полностью зазоры устранены не будут.

В случае, когда в качестве прослойки между венцами использована джутовая лента или пакля, конопатить здание нужно лишь через полгода после его первичной усадки. Затем можно приступить к монтажу оконных и дверных блоков. Второй раз процедура конопатки производится через год, если, конечно же, сруб не был облицован с уличной стороны.

Устройство обсадной коробки для установки окон и дверей в срубе

В первом случае отверстия создаются уже после завершения строительных работ. При этом в венцах, расположенных в местах будущих проемов, предварительно оставьте небольшие зазоры (габариты последних зависят от размеров монтируемых изделий). Когда завершите укладку бревен, просто прорежьте проемы бензопилой.
Во втором случае оставляйте проемы еще в процессе строительства. Это очень трудоемко и дорого, поскольку вы будете использовать бруски с врубками на торцах и специальные пазы.

Поэтому советуем отдать предпочтение именно первому варианту.

Виды инструментов и способы конопатки

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

молоток;
конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Конопатка

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео – Конопатка сруба

Стропильная система

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

В качестве заключения. Несколько дельных советов

Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб бани своими руками.

Внутренняя декоративная отделка

Внутри помещений обустраивается черновой настил с дополнительным теплоизоляционным слоем. Для облицовки стен парной используется вагонка, под которую монтируется утепляющий и пароизоляционный слой на фольгированной основе. Это предотвращает перегрев и разрушение деревянной конструкции.

Лучший материал для внутренней обшивки стен — лиственные породы древесины, устойчивые к высоким температурам и влажности.

Для предбанника и моечной комнаты рекомендуется выбирать влагостойкие материалы, инертные к деформациям и гниению.

На пол укладывается плитка или керамогранит с шероховатой поверхностью.

И вот баня из сруба своими руками построена, выдержана, утеплена и готова к дальнейшей эксплуатации — первой топке и проведению оздоровительных процедур.

Обработка брёвен

Заготовленный материал складывают на приподнятую над землёй эстакаду, так он будет лучше сохнуть и проветриваться. Снимать кору гораздо проще, пока дерево свежее, спустя неделю-две она засохнет, и чтобы окорить бревно придётся изрядно попотеть.

Поверхность бревна обрабатывают при помощи большого электрорубанка с мощностью 1,5-2 кВт и шириной ножей 100-110 мм. При острожке необходимо следить, чтобы снимались все изъяны и повреждения, но при этом не стоит снимать слишком много древесины, т.к. наружный слой дерева самый прочный.

Если сруб не будет строганым или шлифованным, тогда при окорке нужно тщательнее отскабливать т.н. оболонь (заболонь) – тонкий слой между корой и древесиной, иначе впоследствии вместе с ним будет отваливаться лакокрасочное покрытие.

Поэтапное строительство сруба

Возведение стен состоит из таких этапов:

Укладка через каждые 25-30 см по всему фундаменту реек, обработанных антисептиком. Их толщина – 1,5 см.
Установка первого венца (ряда). Его можно не скреплять, но проверить горизонтальность с помощью уровня – обязательно.
Заполнение монтажной пеной щелей между брусьями и фундаментом.
Укладка остальных рядов. 2 последних крепить не нужно, остальные можно соединить:

деревянными нагелями или шкантами (брусками);
штырями из металла.

Первый венец сруба

В торцах брусья соединяются за счет пазов, которые делаются с одной, двух или четырех сторон. Бревна крепятся немного по-иному. Самый простой способ предполагает вырубку в верхней части полукруглого углубления, в которое вкладывается поперечное бревно, также имеющее подобный вырез.

Заготовки для окон и дверей проще всего сделать в процессе возведения стен. Для этого нужно оставить в рядах небольшой промежуток там, где планируются проемы. После строительства сруба нужно вырезать отверстия бензопилой. После того, как пройдет естественная усадка (на это требуется примерно полгода), можно делать крышу. Чаще всего выбирают плоский односкатный вариант.

Внимание! Пока идет усадка, нужно накрыть сруб досками и рубероидом или шифером, чтобы защитить древесину от осадков.

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Устройство обсадной коробки для установки окон и дверей в срубе

В первом случае отверстия создаются уже после завершения строительных работ. При этом в венцах, расположенных в местах будущих проемов, предварительно оставьте небольшие зазоры (габариты последних зависят от размеров монтируемых изделий). Когда завершите укладку бревен, просто прорежьте проемы бензопилой.
Во втором случае оставляйте проемы еще в процессе строительства. Это очень трудоемко и дорого, поскольку вы будете использовать бруски с врубками на торцах и специальные пазы.
Как установить окно в сруб
Монтаж окна
Окна для бани
Двери для бани из сруба

Поэтому советуем отдать предпочтение именно первому варианту.

Усадочные процессы и усушка, сроки

Усадка бани-сруба является неизбежной и объясняется:

• Усушкой – изменением габаритов пиломатериалов при выводе внутреннее влаги. При использовании заготовок, прошедших камерную или длительную сушку, изменения будут минимальными, но бани, собранные из бревен естественной влажности, осядут как минимум на 7%. • Механическим проседанием конструкций из-за собственного веса бревен и проседания межвенцевого утеплителя. Этот этап занимает не менее 6 месяцев, включая обязательную зимовку сруба и фундамента.

Мнение, что баня должна оседать без кровли ошибочно, по правилам сруб должен быть максимально нагружен. В идеале сруб закрывается временной крышей в первые 2 года и лишь потом – постоянной.

Точные сроки усадки зависит от вида, качества и плотности подгона пиломатериалов, по нормам к отделке построек из клееного профбруса приступают не ранее, чем через 3-4 месяца, пиломатериалов, прошедшую специальную обработку – 6, кругляка и бруса естественной влажности – от 1 года и более.

Исключение делают (на страх и риск владельца) для бань, собранных зимой и отделываемых следующим летом.

К допустимым во время усадки работам относят лишь закладку не связанных с основными вертикальными конструкциями коммуникаций, обустройство полов и перекрытий. Все остальные действия по внутренней и внешней отделке проводят по окончании первичных процессов усадки.

Сруб бани своими руками

Сруб бани можно построить своими руками, если заранее подготовить план-проект постройки, необходимые материалы и инструменты, и запастись свободным временем. Сначала необходимо подготовить сам сруб. При выборе дерева рекомендуется учитывать, в каком регионе оно выросло, какая у него влажность, плотность, не подпорчено ли оно вредителями

Важно обратить внимание и на количество сучков. Их не должно быть слишком много

Важно: бревна лучше всего заготавливать в холодное время года, так как при минусовой температуре в древесине будет меньше всего влаги

Подготовка кругляка

После того, как с материалом строительства вы определились, можно переходить к работе. Первым этапом является подготовка кругляка. Чтобы постройка получилась долговечной и прочной, необходимо выбирать для ее строительства определенные участки бревен, которые начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такое дерево более плотное, на нем практически нет сучков. При выборе сруба предпочтение отдают круглым бревнам без кривизны.

Особенно важна порода дерева. Лучше всего, если это будет сосна, ель или лиственница.

Внимание: если при строительстве используется ель, материал необходимо несколько раз обработать антисептиком. После подготовки кругляка можно приступать к строительству согласно проекту. После подготовки кругляка можно приступать к строительству согласно проекту

После подготовки кругляка можно приступать к строительству согласно проекту.

Обработка сруба заключается в следующих этапах:

Как только свежий сруб привезли на стройплощадку, ему потребуется 30 дней отлежаться.
Далее материал тщательно осматривается и перебирается. Бревна с дефектами следует убрать.
Приступаем к обработке, бревна обрабатываются и очищаются от коры — по 15 см с каждой стороны.
Складывается материал на высоте 25 см от земли штабелями. При этом необходимо сохранять дистанцию между бревнами в 10 см.

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

ленточному фундаменту;
столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.