Лайфхаки в работе сантехников – ремонт течи в унитазе, труб и шарового крана: Обзор

Монтажные работы по установке унитаза в частном доме

Сантехнические работы по установке унитаза в частном доме самостоятельно выполнить достаточно просто, если приобрести напольную модель, укомплектованную всеми составными частями. Кроме самой чаши унитаза, в комплект должны входить сливной бачок, элементы сливного механизма, крышка и крепеж. Дополнительно потребуется приобрести гофрированное колено (отрезок гофрированной трубы с креплениями) для подсоединения унитаза к канализационному сливу. Как правило, гофра в комплект не входит.

Установка этой сантехники в дачном доме не требует каких-либо специальных навыков. Нужно только четко следовать инструкции производителя, прилагаемой к комплекту. При покупке обязательно сверьтесь с инструкцией – все ли указанные в ней комплектующие имеются в наличии. Монтаж унитаза проводят в следующей последовательности.

1. Определяют место для унитаза. От него до соседних сантехнических объектов должно быть некоторое расстояние, чтобы удобно было им пользоваться.
2. Чтобы установить сантехнику в частном доме, чашу унитаза крепят к полу. Как правило, унитазы крепятся на 2 или 4 болта. Под них уже проделаны отверстия в основании. Если пол не очень ровный, для лучшей устойчивости и выравнивания положения унитаза можно между полом и основанием проложить прочную деревянную доску. Доску прибивают к полу, а унитаз крепят к ней. Если пол покрыт плиткой, сверлить отверстия под крепеж надо очень аккуратно, чтобы не повредить покрытие.
3. Далее, выполняя сантехнические работы на даче, устанавливают сливной бачок. Бачок крепится за заднюю стенку к стене болтами, а основанием упирается в соответствующую площадку унитаза и крепится к ней. Для этого в площадке предусмотрены отверстия под крепеж. Для разметки отверстий в стене ставят бачок на унитаз и маркером отмечают место расположения отверстий. Под головки крепежных болтов необходимо подложить резиновые прокладки, чтобы вода в местах крепления не подтекала.
4. Монтируют сливное устройство. Для слива воды в бачке установлено поплавковое запорное устройство, соединенное с пусковой ручкой слива. У разных моделей унитазов конструкция сливного устройства может незначительно различаться. Подробная инструкция по соединению и установке элементов при монтаже сантехники в доме обязательно прилагается и действовать надо в строгом соответствии с ней.
5. Подсоединяют к системе подачи воды. Для этого потребуются гибкий шланг с металлической оплеткой, гайки для крепления и шаровой кран. Кран не является обязательной деталью, его устанавливают для удобства – при необходимости прочистки унитаза или при замене сливного бачка можно перекрыть воду не во всем доме, а только на участке, подающем воду непосредственно к унитазу. Перед тем как подсоединять унитаз к водоснабжению, перекрывают воду. Затем с помощью гаечного ключа прочно соединяют гибкий шланг с соответствующим отверстием в бачке.
6. Подсоединение унитаза к канализации. Выводное отверстие унитаза подсоединяется к канализационной трубе с помощью гофрированного колена (гофры). Это отрезок гибкой гофрированной трубы большого диаметра, способный раздвигаться до 20–40 см в длину и оснащенный специальным креплением. В креплении гофры предусмотрены внутренние резиновые шайбы, поэтому места стыка не требуют дополнительной изоляции.

Для более плотного соединения с входным отверстием бачка (чтобы избежать подтекания воды) можно на резьбу шланга намотать специальную сантехническую ленту. Она представляет собой эластичный материал, который при затягивании гайки заполняет все зазоры.

Устройство прибора с одной ручкой

Если не учитывать наличие носиков, леек для душа, разного рода переключателей, то прибор состоит всего из двух основных частей: монолитного металлического корпуса и картриджа с запирающим устройством из двух дисков или шарика. Они «отвечают» за управление потоком воды и регулировку его температуры.

Устройство однорычажного картриджного смесителя отличается простотой и минимумом деталей: картридж является расходным материалом остальные детали – постоянные, но с возможностью замены

Картридж помещен в корпус и надежно закреплен внутри всего одной гайкой, которая аккуратно спрятана под декоративным колпачком. Джойстик управления картриджем устанавливается прямо на его рычаг. Все просто, никаких хитрых элементов, следовательно – никаких серьезных поломок.

Внутреннее устройство однорычажного смесителя может отличаться – открывать/закрывать воду и регулировать ее температуру может дисковый картридж и шарик. Рассмотрим устройство обеих конструкций.

Как понятно из названия, внутри такого прибора находится специальная колба-картридж с запорным и регулировочным механизмом. В дорогих смесителях картридж сделан из высококачественной керамики, в бюджетных вариантах он, как правило, пластиковый.

Недорогая модель картриджа, корпус которого сделан из пластика. Затвором дискового смесителя является пара дисков с отверстиями для холодной, горячей и смешанной в картридже воды. Когда поверхности обоих дисков совмещены движение потока через устройство прекращается

Картриджный смеситель очень прост в эксплуатации, однако тем людям, которые привыкли к вентильному смесителю, первое время надо будет немного попрактиковаться, так как джойстик поворачивается очень легко.

Картриджный смеситель состоит из:

• Излива, или, как его еще называют, «гусака».
• Переключателя, снабженного фиксирующим винтом.
• Стопорной гайки.
• Собственно, картриджа.
• Корпуса с посадочным местом для картриджа.
• Прокладок, шпилек, гаек – деталей для обеспечения герметичности.

Диски запорного механизма чаще всего изготовлены из керамики, реже из стального сплава. На верхнем имеются выступы, ни нижнем отверстия, форма их комплементарна по отношению друг к другу. При полном совмещении выступы перекрывают отверстия, в результате формируется герметичное соединение.

При частичном перекрытии в излив поступает вода. Чем меньше выступы верхнего картриджа закрывают отверстия нижней детали затвора, тем сильнее струя.

К верхнему диску прикреплен шток, положение которого можно менять, чтобы смещать пластины относительно друг друга. Таким образом происходит регулировка количества воды, проходящей через пластины картриджа

Необходимо отметить, что пластины притерты между собой очень плотно – это необходимое условие для нормальной работы смесителя. По этой причине картриджные модели очень « не любят» грязную воду с посторонними механическими взвесями, так как миниатюрные частички попадают между пластинами и приводят к их быстрому износу, в результате – к преждевременному выходу затвора из строя.

Чтобы продлить срок работы изделия, некоторые производители сразу на заводе устанавливают перед входящим патрубком смесителя фильтр для грубой очистки воды. Рекомендуется последовать их примеру: самостоятельно установить на водопроводную магистраль хороший фильтр и смело подавать очищенную воду на все сантехнические приборы.

Деталь сделана из металла, внутри шарик полый. Наружная часть идеально отполирована. Шар имеет три отверстия – два для холодной и горячей воды, третье для смешанной.

К детали жестко прикреплен шток, другой его конец крепится к рукоятке управления смесителя. Таким образом, при нажатии на рукоятку шток проворачивает шарик, открывает/перекрывает доступ воде и регулирует температуру струи.

Схема шарового смесителя. Принцип действия тот же, что и у дискового аналога, но конструкция отличается некоторыми деталями

Управлять шаровым смесителем гораздо проще и удобнее, чем дисковым, так как детали гладкие, идеально подогнаны, джойстик двигается очень плавно и мягко. Шарик установлен в своеобразный гильзовый картридж, который без проблем извлекается из устройства на случай ремонта или замены.

По аналогии с дисковым прибором шаровой смеситель очень требователен к качеству воды, плохо реагирует на жесткую воду и высокое содержание железа.

Большинство протечек шаровой запорной арматуры происходит из-за проникновения соринок в зазоры между шариком и удерживающими его седлами из резины. Установка фильтра на воду перед смесителем в этом случае тоже считается обязательной процедурой.

Способы разводки сантехники

Разводка сантехники предусматривает монтаж каналов водопровода в ванной, туалете или на кухне для потребления. Основная функция разводки – подача воды к месту использования и отвод использованной жидкости через канализацию. Разводка труб зависит от площади квартиры в новостройке и количества жильцов.

Способы разводки труб в квартире:

• Открытая укладка;
• Закрытая система.

В случае открытой укладки санузел находится в постоянном доступе в случае необходимости. Для такой разводки применяют стальные или медные трубы, чтобы провести сложную схему. Но лучший вариант для труб водоснабжения и канализации считается использование металлопластиковых элементов. Их можно соединить пресс фитингами, создав герметичный стык. Но применение пластиковых или металлических труб – дорогое удовольствие.

Закрытая трубная разводка достаточно популярная за счет экономии пространства, ведь трубы прячутся в стене. Но такой вариант потребует специальный расчет работ и проект планировки. Для скрытой системы используют полипропилен, который легко соединяется горячей прессовкой.

Правила установки закрытой системы не позволяют проложить коммуникации в несущей стене. Для таких работ используют цельные патрубки.

Для горячей подачи воды на трубу стоит одеть гофрированный рукав. Это делается с учетом того, что при нагреве пластик расширяется. Рукав позволит трубе иметь некоторое свободное пространство.

4 Прокладка водопровода и канализации – основные правила

Еще на стадии разработки проекта определяются с сантехникой для установки и с тем, как разводить коммуникации. Их расположение зависит от того, в каких помещениях оно выполняется: отдельно в туалете и ванной комнате или в совмещенном санузле. Канализация нужна для унитаза, ванной, стиральной машины, умывальника. Везде требуется горячая и холодная вода, кроме туалета и бойлера. Туда подключается только холодная.

Решают, сколько требуется вентилей. Основной на входе, а также на выходе с горячей водой нужны обязательно. Перед стиральной машиной тоже устанавливают кран, чтобы перекрыть трубопровод, не отключая полностью, если потребуется ремонт агрегата. Обязательно после запорного вентиля на вводе монтируют фильтр, который удалит грубые примеси, позволит оборудованию дольше работать без поломок. Если водоснабжение централизованное, за ним располагают счетчик.

Дальше идет необязательное оборудование, среди которого внимания заслуживает редуктор давления. Он нужен, если напор превышает норму, которая обычно составляет не более 4 атмосфер. Желательно, чтобы в комплекте был манометр, наблюдая за показаниями которого можно регулировать параметры. Тогда все сантехнические приборы работают нормально. Затем магистрали разводят последовательным или коллекторным способом с открытым или закрытым монтажом.

Сами коммуникации несложные, поэтому делать специальные расчеты, чтобы определиться с диаметром не требуется. Для стояков подачи используется дюймовая труба или 1¼, для разводки – ½. Перед всеми приборами желательно поставить шаровые краны, чтобы не перекрывать полностью коммуникации при поломке. Подключение осуществляется гибкими шлангами.

Бесконтактные (сенсорные)

Вот мы и добрались до последнего существующего типа смесителей — бесконтактных или, как их еще называют, сенсорных смесителей.

Такие смесители считаются самыми долговечными и срок годности их составляет от 5 лет. Кроме того, они действительно удобны в эксплуатации и помогают экономить расход воды.

Но основным их недостатком является то, что их крайне сложно ремонтировать. Мы не рекомендуем делать этого самостоятельно. Лучше попытаться найти опытного специалиста, который разбирается в данном вопросе. Датчики Вы вряд ли сумеете отремонтировать сами – вероятнее всего, Вы просто напросто сломаете смеситель окончательно.

Засор аэратора чаще всего выражается в снижении давления воды, в результате чего она течет тонкой струйкой. Для проверки нужно снять аэратор и открыть воду. Если напор воды станет стандартным, то если аэратор ржавый, то замените его на новый.

Если аэротор загрязнен, промойте его под водой. В случае сильного загрязнения воспользуйтесь специальными средствами.

Если понимать механизм работы смесителя, ремонтировать его оказывается не так уж сложно. Надеемся, что наша статья помогла решить возникшие у Вас проблемы со смесителем и устранить все неисправности.

Переключатель ванна-душ

Керамический

Надежный практичный тип переключателя, унифицирован по принципу действия и части элементов с керамическими кран-буксами, обслуживание идентично. Для замены или ревизии достаточно:

• снять (выкрутить) заглушку барашка;
• вывернуть винт крепления;
• снять барашек;
• вывернуть головку.

Кнопочный

Переключатель расположен на носике. Подпружиненная кнопка при вытягивании поднимает шток, открывая путь среде в душевую насадку. Переключатель удерживается в поднятом положении напором воды.

Наличие пружины потенциально чревато поломкой, заклиниванием штока. Типовые неисправности:

• поток одновременно из душа и носика;
• нет фиксации вверху или возврата кнопки.

Устраняют отказы, меняя соответственно штоковые прокладки или пружину. Алгоритм поясняет видео:

Шаровый

Переключатель представляет сферу с тремя отверстиями, соединяющими каналы: холодный, горячий, душевой. С принципом действия знакомит: https://varion.ru/blog/sharovyy-pereklyuchatel-dush-vanna/.

Обычные неполадки:

• течь по штоку или стыку футорки;
• неполное перекрытие потока на лейку или носик.

Причина первой – износ прокладок штока или стыковой соответственно. Вторая ситуация вызвана неплотным прилеганием сферы к седлам. Устраняют, подтягивая футорки с сёдлами, притирая шар, или производят замену деталей из ремкомплекта.

Последовательность операций:

• отсоединить гусак, душевую насадку;
• вынуть заглушку ручки шара;
• вывернуть винт, снять рукоятку;
• отвернуть центральную футорку;
• вывернуть шестигранным ключом вставки с запрессованными сёдлами;
• очистить детали от отложений;
• установить сферу в положение «перекрыто на душ»;
• установить и завинтить вставки до касания с шаром, подтянуть центральную футорку;
• надеть ручку, отрегулировать усилие поворота шара, поочередно равномерно затягивая вставки шестигранником;
• зафиксировать ручку, присоединить излив, душ;
• проверить результат.

Дивертор на два душа

Типичны диверторы, устанавливаемые между корпусом и гусаком. Штатный душ остается на месте, управляется центральным шаровым или керамическим затвором. Металлорукав второй лейки соединяется со штуцером дивертора, управляется встроенным золотниковым или кнопочным переключателем. Отказы аналогичны таковым у встроенных кнопочных и золотниковых переключателей.

Золотниковый переключатель прост, поэтому работает стабильно. Для разборки снимают ручку, вывинчивают футорку, вынимают эксцентрик. Открутив переходник, выталкивают плунжер. Обслуживание состоит в очистке полости, эксцентрика, плунжера от извести. Неплотность ликвидируют, меняя прокладки. Редко обламывается ведущий палец эксцентрика. Уплотнения на штоке эксцентрика могут потребовать замены

Течет кран на кухне как починить самостоятельно

Для ремонта кухонного крана понадобятся:

• нож с острым концом;
• шестигранный и разводной ключ;
• отвертки;
• новый картридж, кран-букса, резиновая прокладка и др. – зависит от того, какую именно деталь вы будете менять;
• WD40 – технический аэрозоль, который пригодится, если детали «прикипели» друг к другу. Впрочем, можно обойтись традиционным постукиванием молотка по отвертке, но велик риск повреждения смесителя.

Независимо от того, какой смеситель у вас установлен, перед началом ремонта необходимо перекрыть подачу воды в системе и слить ее остатки в раковину или отдельную емкость. Для этого достаточно открыть кран. Затем можно приступать к его ремонту с учетом конструктивных особенностей.

Для ремонта однорычажного смесителя понадобится шестигранный ключ

Ремонт однорычажного кухонного смесителя

Главные принципы ремонта – последовательность действий и аккуратность.

1. С помощью тонкой отвертки или ножа подденьте и снимите декоративную заглушку на корпусе крана.
2. В образовавшемся отверстии вы увидите винт, соединяющий рычаг и регулировочный шток. Выкрутите его с помощью шестигранного ключа.
3. Снимите с корпуса рычаг и открутите декоративный кожух. Это можно сделать даже руками, если детали не прикипели друг к другу.

Снятие декоративного кожуха

1. Под ним будет располагаться стопорная (зажимная) гайка. Аккуратно открутите ее разводным ключом или путем постукивания молотком по отвертке.
2. Если вы разбираете шаровой смеситель, то под гайкой увидите уплотняющую манжету. Осмотрите ее на предмет загрязнений, деформаций и разрывов. Вытащите шар. Осмотрите его поверхность – она должна быть ровной и чистой. Необходимо вынуть уплотнители и подпирающие пружины – их плохое состояние может дать течь крана.
3. Если вы разбираете смеситель с картриджем, то извлеките его и подвергните тщательному осмотру.
4. Замените вышедшую из строя деталь.
5. Соберите кран в обратном порядке.

Установка нового картриджа

Для продления срока службы изделия и обеспечения плавного хода его трущихся частей можно использовать специальную силиконовую смазку.

Снятие маховика смесителя

Ремонт двухвентильного смесителя

Что делать, если у вас на кухне капает двухвентильный кран? Практически все то же самое.

• На маховике вентиля поддеваете и снимаете декоративную заглушку.
• С помощью отвертки откручиваете винтик, фиксирующий маховик.
• Снимаете маховик. Перед вами будет кран-букса.
• Против часовой стрелки выкручиваете ее и осматриваете.

Извлечение кран-буксы

• Если это букса червячного типа и у нее повреждена прокладка, заменяете ее отдельно – покупаете в магазине (стоит копейки) или самостоятельно вырезаете из резины подходящей толщины. Буксу с керамическими дисками меняют целиком.
• Собираете кран в обратном порядке.

Общая схема работ по ремонту смесителя

Все максимально просто и слегка напоминает конструктор. Но течь крана – не единственная проблема, с которой вы можете столкнуться в процессе его эксплуатации на кухне.

От заготовки к изделию

Материалы

Предпосылки безотказной службы арматуры закладываются на этапе проектирования, подбора материалов и технологий обработки. Грамотная эксплуатация не спасет от заложенных на .

Удешевляя продукцию, заменяют латунь на хрупкий, склонный к трещинообразованию при коррозии ЦАМ. Фирмы дорожащие репутацией применяют для корпусов литейные латуни типа ЛЦ40СД (пример, отечественная компания https://varion.ru/blog/gde-i-kak-delayut-korpusa-smesiteley/ ), нержавеющая сталь основа инновационных линеек. Красноватый оттенок внутренних полостей – следствие увеличенной концентрации цинка, сигнал будущих неприятностей, качественная латунь желтого цвета без пятен.

Повышение содержания свинца в литейной латуни с 0,8 – 2,0% до 4% улучшает жидкотекучесть – заполнение формы. Приводит к скрытым до времени горячим трещинам, чревато образованием вредного для здоровья углекислого свинца.

Технологии и конструкция

Крепёж из углеродистой стали, гайки и ручки из ЦАМ подвержены химической, электрохимической коррозии, приводящей к разрушению, потери внешнего вида, препятствующей разборке. Замена керамических профильных вставок сёдел шарового дивертора душа на плоские фторопластовые – один из множества случаев «халтуры». Покрытые алюминиевые, стальные корпуса; ржавеющие омедненные гусаки, вентильные головки – вершина обмана доверчивых покупателей.

Фитинги, полученные порошковой металлургией, склонны к трещинам при затяжке в силу крупнозернистой структуры. Отработанная более века технология построена на литье под давлением или по выплавляемым моделям, применении горячей штамповки и сортового проката.

Экономия на толщине стенок, особенно в местах нарезания резьбы, завершается разрывом и «потопом». Недобросовестные проектанты вместо 4–6 ниток ограничиваются 2–3, испортить которые очень легко при монтаже.

Работы сделанные нашими мастерами

Ежедневно мы выполняем десятки профильных заказов по всей Москве, нарабатываем навыки и опыт, оттачиваем мастерство. С некоторыми примерами работ вы можете ознакомиться в блоке «Галерея», где представлены детальные фотоотчёты с объектов, уже сданных в эксплуатацию. Здесь размещены лишь немногие результаты нашего труда для наглядности и визуализации. Однако они дают полное представление о том, как производится монтаж сантехники в квартире.

Одним из главных достоинств компании является наш штат профессиональных исполнителей. В команду попадают только люди с профильным образованием и достаточным уровнем навыков для выполнения задач высокой сложности. Богатый опыт и регулярная практика позволяют нам оперативно и без проволочек реализовывать проекты разной специфики. При этом каждый мастер, задействованный на объекте, имеет необходимые допуски и специализацию, разбирается в устройстве сантехнического оборудования разных производителей и может дать полезные советы по его обслуживанию и эксплуатации.

Устройство сливного бачка унитаза как починить его своими руками

Поломка сливного бачка — проблема с которой сталкивался каждый. Первое что мы делаем когда обнаруживаем данную неприятность, это звоним сантехнику. Это верное решение, если вы ничего не смыслите в сантехнике и у вас нет никакого инструмента в доме. Но если ваши руки растут из нужного места, а в кладовке имеется гаечный ключ, то почему бы не попробовать отремонтировать сливной бачок самому? Ведь делая ремонт самостоятельно, вы экономите деньги и улучшаете свои навыки. Как устроен сливной бачок, какие у него бывают поломки, а главное его ремонтировать? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей статье.

Протекает унитаз – что предпринять?

После обнаружения течи нужно что-то делать. С одной стороны, можете обратиться за помощью к специалистам, которые, имея необходимые знания и опыт, быстро определят причину течи и устранят ее. Но потребуют за работу денег. С другой стороны, если не желаете платить, то засучивайте рукава и приступайте к работе. Для вас, приверженцев самостоятельных ремонтных работ, и написана статья.

Прежде всего, перекройте воду. Сделайте это обязательно, потому что в противном случае могут возникнуть дополнительные трудности. Вода поступает в бачок под давлением, и если что-то сломается, не удивляйтесь, когда она начнет фонтанировать посреди комнаты. Следующим вашим шагом станет поиск неисправной детали унитаза. Для этого потребуется терпение и несколько рабочих инструментов.

Течет унитаз

Основные сантехнические работы в загородном доме

В старых дачных строениях редко бывают предусмотрены все удобства в доме. Из сантехники присутствует чаще всего только кухонная мойка, да и то не всегда. Поэтому при основательном ремонте старого домика зачастую встает вопрос об оборудовании в нем санузла, душевой или ванной комнаты, умывальника, водонагревателя и других сопутствующих элементов, делающих загородную жизнь комфортной и благоустроенной.

Разумеется, речь о подобном благоустройстве может идти только в том случае, если дом подключен ко всем необходимым коммуникациям (канализационной системе, водопроводу или насосной станции, системе очистки воды). Если в дачном поселке нет централизованного водопровода, можно установить насосную мини-станцию прямо на своем участке. Такая станция сможет качать воду из колодца и подавать ее в дом.

Компактная насосная станция для дачи представляет собой небольшой агрегат с насосом, гидроаккумулятором и трубами. Трубы соединяют его с любым открытым источником воды – скважиной, колодцем, естественным водоемом.

С помощью насоса вода закачивается в накопительную емкость – гидроаккумулятор. Размер емкости зависит от потребностей владельцев дачи. Из гидроаккумулятора вода под давлением подается в помещение. При опустошении емкости автоматически срабатывает датчик, и вода подкачивается.

Очистку воды тоже можно установить местную. На входе в трубы ставят первичный фильтр, совершающий грубую очистку. При монтаже сантехники в частном доме на кран умывальника или мойки устанавливают более тонкий фильтр, тщательно очищающий воду до состояния питьевой. Если фильтры не ставить, то воду можно использовать только для полива и хозяйственных нужд.

Простейшая сантехническая система с колодцем в качестве источника воды и одной сантехнической точкой выглядит следующим образом. Подающий трубопровод находится в земле ниже уровня промерзания грунта (примерно на глубине 1,5–1,8 м). Если трубу проводить по поверхности земли, надо дополнительно позаботиться об утеплении, чтобы ее не разорвало при замерзании воды зимой.

Выполняя основные сантехнические работы в загородном доме, накопительную емкость обычно размещают в чердачном помещении, а агрегат, приводящий в действие насос, – в подвальном. Если делают несколько сантехнических точек (умывальник, унитаз, мойку, душ), то от основной трубы отводят дополнительные трубы или гибкие шланги для подачи воды ко всем объектам.

Правильное подключение унитаза к канализации своими руками

Подключение унитаза к канализации заключается в том, что один конец соединительной трубы, оснащенной резиновой манжетой (завернутым внутрь резиновым уплотнением, плотно прилегающим к наружной части выпуска унитаза), надевается на его выпуск, а другой соединяется с приемным раструбом канализации. Прежде чем осуществлять монтаж, на все места соединения необходимо нанести сантехническую смазку.

Унитаз можно крепить прямо к полу или к тафте. К полу сантехническое устройство крепится посредством закручивания шурупов в дюбели. Тафта представляет собой забетонированную деревянную основу, к которой унитаз крепится с помощью шурупов.

Надежное герметичное соединение в случае с приставным унитазом может быть обеспечено с помощью эксцентриковых манжет. Установка приставных унитазов мало чем отличается от монтажа отдельно стоящих сантехнических устройств. Главное — надежно и герметично закрепить приемные патрубки, поскольку задвигать унитаз приходится практически вслепую.

При установке отдельно стоящего унитаза в первую очередь следует надеть на выпуск манжету или фановый отвод, используя сантехническую смазку.

При подключении к канализации своими руками унитаз нужно осторожно задвинуть на предполагаемое место, одновременно заводя выпуск в приемный патрубок канализационной трубы

Очертив карандашом контур основания чаши сантехнического устройства и центры крепежных отверстий, необходимо отсоединить унитаз, просверлить в основании отверстия и забить в них дюбели.

Зазоры между основанием чаши и полом необходимо заделать плиточным клеем или цементнопесчаным раствором.

Правильное подключение унитаза предполагает, что сливной бак при любом способе монтажа устанавливается в последнюю очередь

Важно учитывать, что при неправильной установке он будет протекать

У современных унитазов бак крепится на полочке. При этом используется уплотнительная прокладка, одна сторона которой часто бывает самоклеящейся. Бачок к полочке унитаза крепится посредством специальных болтов, имеющих прокладку конусообразной формы, которая помещается внутри бачка. При закручивании гайки прокладка надежно закрывает отверстие в бачке и вода не протекает. После вкручивания болтов бачок устанавливается на унитаз. В процессе того как сделать сантехнику в частном доме, болты бачка совмещаются с отверстиями на полочке унитаза и закручиваются затяжные гайки

Болты следует затягивать осторожно, иначе фаянс может лопнуть

Для подведения воды в бачок используется гибкий армированный шланг с накидными гайками на концах. Слив необходимо отрегулировать, чтобы уровень воды в бачке был не менее чем на 0,5-1 см ниже его края. Воду следует несколько раз слить, чтобы исключить возможную протечку, а в случае ее обнаружения проверить и подтянуть соединения.

Ниже описано, как своими руками установить ванну.

Что делать, если течет кран?

Определить причину протечки, подготовить необходимые инструменты, запастись терпением и приступать к работе.

Виды смесителей

Существует несколько разновидностей сантехнических кранов:

Вентильные (двухрукояточные) модели. Напор воды меняется за счет вращения ручек, расположенных по бокам крана. Запорными элементами в них выступают специальные кран-буксы червячного типа или с поворотными керамическими пластинами.

Однорычажные модели. Управление потоком и температурой воды происходит с помощью одной ручки-рычага, которая может поворачиваться в двух плоскостях. Поворотным механизмом здесь служат шаровые или дисковые картриджи, срок службы которых в два раза дольше, чем у кран-буксы.

Однорычажные смесители.

Кто виноват, или почему течет кран?

Если течет кран, причины можно выявить по месту протечки.

Основные «виновники» течи:

Повреждение резиновой прокладки. Многократное включение-выключение воды приводит к естественному износу подвижных частей крана, в том числе и резиновых уплотнителей – появляются трещины, меняются размеры, сплющиваются и подворачиваются. Когда течет закрытый кран, причина именно в прокладке, которую придется заменить.

Течет кран из-за износа сальника. Уплотнительная сальниковая манжета имеет свойство быстро изнашиваться. Выявить эту причину очень просто – в закрытом положении никаких неисправностей со смесителем не видно, но как только кран открывается, вода начинает подтекать из-под вентилей.

Течет кран – как починить самостоятельно?

Сам процесс ремонта смесителя может вызвать некоторые трудности, особенно у новичков, которые впервые взяли в руки разводной ключ. Предварительная подготовка и простой алгоритм действий помогут устранить аварийную протечку и продлить срок эксплуатации крана.

Подготовка к ремонту.

Перед тем, как починить текущий кран, нужно выполнить главное правило любого ремонта сантехники – перекрыть подачу воды (холодной и горячей) на стояке, иначе к проблеме протекающего крана добавиться еще и подтопление своей квартиры и соседей снизу. Лишь после такого можно начинать ремонтные работы.

 должен быть у каждого домашнего мастера!

Для работы с краном требуется приготовить инструменты и материалы:

• Ключ разводной.
• Отвертку плоскую и крестом.
• Плоскогубцы.
• Гаечный ключ.
• Набор прокладок.
• Фторопластовая уплотнительная лента.
• Силиконовые уплотнители.
• Ветошь.
• Губка и моющее средство для очистки элементов смесителя от мусора.
• Невысокая емкость для сбора воды.

Этого несложного набора достаточно для устранения протечки.

Если кран куплен недавно и сохранилась коробка от него, там обязательно найдется ремкомплект и инструкция с подробной схемой устройства смесителя – это значительно ускорит ремонт.

Замена уплотнительной прокладки

Порядок действий по замене прокладки вентильного запорного механизма следующий:

Разобрать вентиль – вытащить заглушку и аккуратно открутить шуруп под ней, затем с помощью разводного ключа выкрутить сердечник (против часовой стрелки) и достать кран-буксу.

Заменить прокладку и зафиксировать ее в буксе.

Установить все элементы в обратном порядке.

Замена уплотнительной прокладки.

Этапы замены уплотнительной прокладки крана.

Если течет кран душ, необходимо посредством разводного ключа аккуратно открутить душевой шланг, заменить отработанную прокладку и установить шланг на место.

Такая же последовательность действий проводится при замене уплотнительной резинки под гайкой гусака.

Замена сальника

В случае износа сальникового уплотнителя можно поступить двумя способами:

1. Выкрутить сальниковую гайку отверткой и заменить сам сальник.
2. Либо сделать «самодельный» вкладыш из фторопластовой ленты.

Если работа выполнена правильно, течь прекратится, и вентиль будет плавно поворачиваться.

Выводы и полезное видео по теме

С советами по устройству разводки и самостоятельному монтажу сантехнического оборудования можно познакомиться в следующих видеороликах.

Видео #1. Как сделать разводку из ПП труб:

Видео #2. Полезные советы по сварке ПП труб и монтажу сантехники:

В рамках данной публикации мы привели только общую информацию по замене сантехники и разводке труб – данная тема слишком обширна, чтобы быть полностью раскрытой в одной статье. Однако надеемся, что данный материал поможет вам в планировании и проведении ремонта в ванной комнате, выборе материалов и замене сантехнических приборов.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Нам интересны ваши рассказы о личном опыте в самостоятельной установке сантехнических приборов. Ждем сообщений с полезными фактами и вопросы по заинтересовавшим моментам.