Полифасад и его монтаж: Видео +Описание – Плюсы и минусы установки своими руками

Требования к материалам наружной обшивки

Обшивка придает каркасу строения определенную жесткость и берет на себя часть нагрузки. Это значит, что одним из основных критериев является механическая прочность материала на изгиб и сжатие, отсутствие усадки во время эксплуатации. Стены должны сохранять первоначальную форму годами, независимо от окружающих условий. Кроме того, обшивка должна быть устойчивой к влаге, резким перепадам температуры, воздействию микроорганизмов.

Обшивка придает строению дополнительную прочность

Далее нужно обратить внимание на легкость монтажа материала и его податливость при обработке. Если обшивать планируется своими руками, этот аспект имеет большое значение, ведь от него зависит, сколько сил и времени потребуется на работу. Материал должен легко поддаваться резке и сверлению, но при этом сохранять плотность на срезах, не крошиться, не растрескиваться

Ну и, разумеется, он должен быть долговечным, чтобы не пришлось менять обшивку каждые 10-15 лет

Материал должен легко поддаваться резке и сверлению, но при этом сохранять плотность на срезах, не крошиться, не растрескиваться. Ну и, разумеется, он должен быть долговечным, чтобы не пришлось менять обшивку каждые 10-15 лет.

Пример обшивки каркасного дома снаружи

Общая информация

Что это такое

Изначально Полифасад — это название производителя, вполне конкретной компании, начавшей производство нового отделочного материала для фасадов. Представительства компаний под таким названием находятся в многих крупных городах. Поисковики услужливо подсказывают, что существуют офисы в Москве, Киеве, Симферополе и Севастополе. Часть названий наводят на мысль о том, что мы имеем дело не с представительствами, а с отдельными фирмами. Пример — Полифасад — Дон с головным офисом в Донецке. Общее у всех сайтов производителей одно: раздел «о компании» отсутствует. Однако расследование этого детектива вокруг бренда и патентов на метод облицовки зданий явно выходит за границы нашей статьи. Как это часто бывает, имя производителя стало нарицательным.Словом «полифасад» на данный момент называют все облицовочные материалы, соответствующие неким граничным условиям:

1. Внешний защитно-декоративный слой выполнен из белого фибробетона толщиной 1-2 сантиметра.Один из типов декоративной поверхности
2. К нему крепится внутренний слой — фасадный утеплитель. В этом качестве используются жесткие плиты минеральной (базальтовой) ваты или пенополистирол.
3. Размеры отдельной плиты равны 50х50 сантиметров или кратны этому размеру.
4. Используется анкерная система крепления.

Какими потребительскими качествами обладает полифасад? В чем его сильные и слабые стороны?

Достоинства

• Материал сочетает прочность внешнего слоя с эффективным утеплением. Он берет лучшее и от обычной пенопластовой шубы, и от жесткого навесного фасада.
• Полифасад необычайно прост в монтаже. Один из производителей, рекламируя товар, упоминает, что единственный необходимый строительный навык — умение сверлить отверстие в стене.

Это полуправда: от необходимости затирать швы материал вас не избавит; однако все равно монтаж полифасада куда проще отделки дома структурной штукатуркой поверх пенопластовой шубы или монтажа навесного фасада.
Даже новичок за день может закрыть до 20 м2 стен

• Фасад получается прочным. Нет, не так: прочным. Фибробетон устойчив и к ударным нагрузкам, и к излому. Плиты фиксируются анкерами с максимальной нагрузкой до 130 килограммов на каждый, при этом на каждую плиту их приходится четыре.
• Звукоизолирующие качества тоже на высоком уровне. Что, в общем, неудивительно: закрытые ячейки любого утеплителя работают и как акустические ловушки. Полифасад в этом смысле не исключение.
• Цена вполне разумна. Отделка квадратного метра стены плитами с пятисантиметровым пенопластовым утеплителем обойдется примерно в 500 рублей.

Недостатки

В сущности, полифасад обладает всего одним недостатком: между плитами есть швы, которые нужно заделывать. Причем применение обычных шпаклевок приведет к постоянному появлению трещин. Стыки уплотняются исключительно эластичными шпаклевками или герметиком.
На фото хорошо видны швы между панелями

Монтаж вентилируемых фасадов

Монтаж вентилируемого фасада необходимо выполнять, руководствуясь последовательностью, которая приведена ниже в статье

Необходимо строго соблюдать технологию монтажа вентилируемого фасада – все работы выполняются в указанном порядке.

Подготовительный этап

• Обозначаем границы строительных работ, которые подразумевают полосу ширина 3 м по периметру здания.
• Размещаем на данном участке все необходимые материалы.
• Собираем леса.
• Работа с поверхностью – оцениваем кривизну стен. Если перепады не превышают 90 мм, то в выравнивании стен нет необходимости
• Выполняем исследование фасада, чтобы определить допустимую нагрузку и необходимую толщину утепляющего материала.
• Разметка поверхности – выполняется в несколько этапов. Сначала отмечаем линии-маяки – это горизонтальная линия вдоль цоколя и вертикальные линии по краям каждой стены – для этого можно воспользоваться нивелиром. Размечаем промежуточные точки на одинаковом расстоянии друг от друга – именно там будут располагаться опорные и промежуточные точки для крепежей-кронштейнов.

https://youtube.com/watch?v=UHSfbmDlg1g

Монтаж каркаса

На размеченных точках для креплений каркаса вентилируемого фасада креплений устанавливаем кронштейны. Для этого в стене сверлом бурятся отверстия под анкер – аккуратно очищаем их от мусора и крепим кронштейны, длина которых соответствует толщине утеплителя. Под каждый кронштейн в обязательном порядке устанавливается паронитовая прокладка, которая предотвращает потерю тепла.

Монтаж теплоизоляции и ветрогидрозащитной мембраны

Теплоизоляционный материал укладывается со сдвигом для уменьшения вертикальных швов

Минеральный утеплитель монтируется таким образом, чтобы поверхность стены была полностью покрыта. Если утеплитель укладывается в два слоя, то необходимо сместить последующий относительно предыдущего на половину плиты. Это исключает совпадение стыков и образование мостиков холода. Утеплитель крепится с помощью дюбелей-зонтиков. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционный материал.

Крепеж фасадных плит

Монтаж керамогранита на фасад

Поверх утеплителя монтируется несущий каркас – он крепится к кронштейнам. Таким образом образуется воздушная прослойка между утеплителем и облицовкой. Монтаж несущего каркаса осуществляется при помощи саморезов. Направляющие необходимо отрегулировать, чтобы фасадная система была плоской. Поверх направляющих устанавливаются элементы крепления облицовочного материала – это могут быть специальные профили, кляммеры или салазки. Крепление облицовки выполняется рядами, работа выполняется снизу вверх.

Советы по монтажу вентфасада

Большинство ошибок, совершенных при обустройстве вентфасадов, связано с попытками сэкономить. При этом заказчики не учитывают последствия этой экономии, которые становятся очевидными уже в первый год эксплуатации:

• Дешёвые плиты из керамогранита обладают низкой стоимостью ультрафиолетовому излучению, так что со временем цвет фасада поблекнет
• Попытка сэкономить на утеплителе приводит к тому, что вентфасад не обеспечивает теплоизоляцию здания и делает конструкцию фасада пожароопасной.
• Считается, что выравнивание стен при установке вентфасада не требуется, но это справедливо только для тех случаев, когда перепады стен не превышают 90 мм. В противном случае готовая конструкция будет отличаться пониженной прочностью. Перепады стен приводят к уменьшению вентиляционного зазора менее допустимого предельного минимума в 40мм. Затруднение вентиляции приводит к скоплению конденсата в утеплителе – материал намокает, что негативно сказывается на теплоизолирующих свойствах. Многократные циклы замерзания и оттаивания обусловливают быстрое разрушение утеплителя.
• Величина зазора между облицовочными плитами не должна быть менее 5 мм, при этом размеры швов должны быть одинаковы. Нарушение этого требования приводит к снижению декоративных свойств фасада.

Навесные вентилируемые фасады обладают целым перечнем преимуществ, которые можно получить только в случае профессионально выполненного монтажа. Поэтому необходимо заключить договор с компанией, которая имеет лицензию, соответствующие допуски и разрешения на выполнение таких строительно-монтажных работ.

Подготовка и монтаж

Монтаж

Элементы крепления и маяки. Для фиксации на фасаде здания плиток, весом по 4,5 килограмма каждая, должен использоваться комплект их 4-х анкерных креплений, рассчитанных на нагрузку не менее 130 килограмм. Причем в процессе монтажа помимо анкеров производителем рекомендуется использовать специальные клеевые маяки, позволяющие выравнивать облицовочные панели в плоскости их укладки.

Согласно инструкции производителя для грамотного монтажа полифасадных панелей своими руками вам также потребуется специальный стартовый профиль, в качестве которого может использоваться гладкий и ровный брусок или отрезок профилированной трубы определенного размера.

Порядок монтажа

Зачистка панелей перед монтажом

Работы необходимо начинать с выставления на стене стартового профиля, монтируемого у самого ее основания (у цоколя) и выставляемого по уровню строго горизонтально.
После установки и выравнивания стартового профиля вдоль линии его среза на цокольном участке стены на клей монтируется первый ряд панелей. Для их надежной фиксации могут использоваться типовые клеящие составы, используемые для монтажа фасадных плиточных изделий и наносимые в виде объемных нашлёпок (так называемых клеевых маяков).
Такие фиксирующие маяки рекомендуется наносить в районе установки анкеров, обеспечивая тем самым возможность выравнивания облицовочных панелей не только по горизонтали и по вертикали, но и в плоскости укладки. Для контроля правильности их монтажа рекомендуется использовать специальное правило с удлиненной рабочей частью.
По ходу формирования фасадной поверхности рекомендуется постоянно контролировать положения плиток во всех плоскостях; причем все последующие ряды панелей закрепляются по аналогии с первым.
Между укладываемыми плитами как по горизонтали, так и по вертикали должны предусматриваться технологические швы толщиной порядка 2-х миллиметров, величина которых выдерживается за счет использования специальных «крестиков» из пластика или других распорок соответствующего размера.
После «схватывания» клеевых маяков в образовавшихся технологических швах необходимо подготовить (просверлить) отверстия для установки анкерных креплений из расчета четыре анкера на одну панель.
При подготовке отверстий под анкера следует быть очень аккуратным и внимательно следить за тем, чтобы не повредить бетонную поверхность панели, которая при этом также частично рассверливается.
Для того чтобы головки анкеров не выступали над поверхностью плитки, желательно раззенковать отверстия сверлом большего диаметра

При этом очень важно не переусердствовать и не стараться утопить головку анкера слишком глубоко, так чтобы она фиксировала сам декоративный слой, а не утеплитель.
Распорки или крестики удаляются из швов сразу же по завершении фиксации панелей анкерами.

Полифасад подрезается по размеру окна

Обратите внимание на то, что вблизи от дверных и оконных проемов, а также под свесами кровли и на углах полифасадные плиты должны будут подгоняться по размеру, то есть разрезаться. Делать это удобнее всего с помощью классической болгарки, оснащенной специальным режущим инструментом по бетону (алмазным кругом, например)

При этом утеплительный слой панелей может разрезаться при помощи обычного, хорошо отточенного ножа.

Дом утеплен

Основные правила установки панелей

Перед тем, как установить фасадные панели, необходимо выбрать материал, из которого они будут изготовлены, дизайн и форму. Кроме того, подготовка заключается и в приобретении расходного материала (шурупов, дюбелей) и инструментов (отвертки, болгарки, шуруповерта). Здесь наблюдается главное преимущество перед кирпичом и камнем – нет необходимости приобретать цемент, песок.

Кроме того, сама панель не только может украсить стены здания, но и фундамент. Постройка будет выглядеть крепким и, в то же время, элегантным монолитом.

Инструменты для фасадных работ

Далее, следует осуществить предварительные замеры самого дома. Это необходимо для определения квадратуры панелей, приблизительного подсчета количества шурупов и дюбелей. После замеров лучше всего будет расчертить приблизительное расположение панелей, создание самой конструкции каркаса. Это общая схема работы над установкой будущего фасада дома.

Расчет фасадных панелей

Схематично, подготовка выглядит следующим образом:

Этап	Описание
Этап 1	Выбор соответствующей панели
Этап 2	Покупка панелей и расходного материала
Этап 3	Покупка готового каркаса или материалов для него
Этап 4	Схематичное изображение будущего каркаса
Этап 5	Освобождение фасада от всех лишних элементов
Этап 6	Подготовка инструментов и материалов для начала работы

Важнейшее правило установки панелей – следовать согласно схеме. Первый слой, первая положенная панель – самая важная часть. Если она будет установлена неправильно, то придется в дальнейшем переделывать всю конструкцию. Следует использовать уровень для определения угла установки каждой панели. Таким образом возможно избежать неровной кладки панелей.

Что такое подсистема: как сделать правильный выбор?

Вертикальная металлическая подсистема для вентилируемого фасада

Под подсистемой для вентфасада понимают конструкцию, которая является основой крепежа как для утеплителя, так и для отделочных панелей. В зависимости от материала подсистема обладает различными параметрами, эксплуатационными характеристиками, что позволяет подобрать подходящий вариант с оптимальным соотношением цены и качества.

• Из оцинкованной стали – такой вариант подсистемы отличается небольшой массой и низкой стоимостью. При этом стойкость к коррозии не самая высокая – можно рассчитывать только на 25 лет эксплуатации. Впрочем, используя современные системы защиты от ржавчины, можно повысить стойкость такого каркаса.
• Из нержавейки – такой вариант более дорогой, но более надежный, поскольку может эксплуатироваться как минимум 50 лет. Такая конструкция отличается высокой прочностью, но для холодных климатических зон не подходит, поскольку в морозы отмечается повышение хрупкости.
• Из алюминия – характеризуется высокой ценой, высоким качеством, низкая вес алюминия позволяет использовать такие подсистемы даже при восстановлении старинных зданий. Можно отметить простоту обработки этого материала – его можно сверлить, пилить, не используя сложного оборудования, непосредственно на месте монтажа. Недостатком является излишняя гибкость материала, поэтому в жарком климате его применять не рекомендуется из-за большого термического расширении.

Оценив основные достоинства/недостатки различных материалов, можно выбрать подходящий вариант подсистемы

При этом важно учитывать особенности климата, несущую способности стен, размеры бюджета и прочие параметры

Фасады с филенкой – что это. Специфики и плюсы конструкции

Фасады из рамок — это конструкции, состоящих из 2-ух компонентов: основы и обрамления.

Подобные конструкции иногда называют филенчатыми — от слова «филенка» (нем. «fullung» — «наполнение»), что значит компонент декора четырехугольной формы, помещенный в обрамление.

К положительным качествам рамочных панелей можно отнести:

• снижение веса мебели благодаря применению тонких и легких филенок;
• прекрасные качества эксплуатации — стойкость к большим температурам и воздушной влажности;
• возможность сэкономить, приобретая фасад с внешним дорогим покрытием и очень дешевой основой;
• высокая изящность и огромный выбор цветов.

Фасады физ филенок устроены не тяжело: в раму которая уже готова ставятся тонкие щитки, фиксирующиеся в специализированных пазах при помощи фигурных накладок. Чтобы закрепить конструкцию, применяют специализированные штапики, которые садят на клей или гвоздики.

Агрегаты для локальной вытяжной системы

Существующие укрытия, которыми комплектуются системы вытяжной вентиляции, делятся на несколько специализированных категория:

• агрегаты, установленные на источнике загрязнения;
• решения, перекрывающие собой источник загрязнения;
• изделия-передувки.

На практике огромной популярностью пользуются агрегаты, с помощью которых источник распространения опасных веществ локализуется в определенной зоне. Впрочем, подобные решения далеко не всегда удобно и целесообразно применять. Им на смену пришли более современные вытяжки с отводом в вентиляцию:

• металлические и поликарбонатные зонты с функцией вытяжки;
• локальные отсасывающие агрегаты;
• мощные вытяжные шкафы;
• капсулированные решения;
• отвод выделений из корпуса станков и рабочих агрегатов;
• витринные, фасонные и бортовые решения.

Системы местной вентиляции очень распространены в местах, где необходимо обеспечить требуемые нормы по воздухообмену в конкретной, локальной зоне.

Вытяжные зонты – самые популярные и распространенные конструкции отсосов. Ими оборудуют небольшие рабочие зоны (столы для пайки, готовки). Опасные примеси оперативно собираются и перенаправляются вверх, после чего отводятся. Вентиляция для вытяжки функционирует как посредством естественной тяги, так и принудительной.

Специализированные отсосы – вытягивают нежелательные и потенциально опасные вещества с минимальным расходом кислорода. Промышленная вытяжная вентиляция зачастую представлена несколькими местными агрегатами. Основная их особенность – они не препятствуют работе.

Вытяжные шкафы – одни из самых эффективных решений для принудительного удаления вредных испарений, веществ, формируя при этом минимальный уровень воздухообмена. В продаже представлено несколько разновидностей таких шкафов:

• с устройством верхнего отвода, посредством которого удаляется горячий и влажный воздух;
• с удалением загрязненных потоков боковой конструкции – речь идёт о некотором аналоге «улитки», для сбора остаточных продуктов;
• с отводными решениями комбинированного типа, находящимися снизу агрегата.

Локальные вытяжки: а — вытяжной шкаф; б — витринное укрытие; в — укрытие-кожух для заточного станка; г — вытяжной зонт; д — зонт-козырек над открытым проемом печи; е — вытяжная воронка при сварке крупногабаритных изделий; ж — нижний отсос; з — боковой отсос; и — наклонная вытяжная панель; к — двухбортовой отсос от гальванической ванны; л — однобортовой отсос с передувкой; м — кольцевой отсос для ручного сварочного пистолета

Вентилятор, расположенный в системе воздухообмена, создает завихрение потока таким образом, чтобы пыль локализировалась в небольшой зоне, а не распространялась по комнате. Пример такой установки – сварочный пост, где принудительная вытяжная вентиляция представлена небольшим шкафом. Отсос в них располагается вверху конструкции.

Если речь идёт об отводе неопасных веществ, то скорость движения допускается в следующих пределах:

• 0.5 – 0.7 м/c;
• 1.1 – 1.6 м/с – для тех случаев, когда из помещения отводятся ядовитые примеси, металлические испарения.

Вытяжные шкафы устанавливают в химических лабораториях

Что касается всасывающих панелей, то их применяют в случаях, когда воздух в замкнутом пространстве насыщен ядовитыми газами, пылью и теплом. Панель располагают так, чтобы ядовитые составы находились на максимальной удаленности от работника. Вытяжные трубы для вентиляции дополняют встроенным двигателем и оперативно удаляют опасные суспензии. Рассматриваемые установки используют на сварочных постах, при обработке крупных изделий. От сварки они располагаются на удаленности до 3.5 м, оборудуются вентиляторами с одним или двумя двигателями.

Скорость движения воздушных масс должна соответствовать следующим критериям:

• от 3.5 до 5 м/с, если речь идёт о выделении горячей пыли;
• от 2 до 3.5 м/с, если при работе выделяются ядовитые или непыльные суспензии.

Специалисты акцентируют внимание на одном важном моменте – монтаж вытяжной вентиляции осуществляют при условии, кто 1 м2 панели отводит 3.3 тыс. м3 воздуха ежечасно

Бортовые отсосы актуальны для случаев, когда источник загрязнения удерживается в вертикальном положении, при помощи специальных подъёмников. Подобные установки получили широкое распространение в цехах, где проводится гальваническая обработка металлов, при которой опасные вещества наливают в специальную ёмкость, а затем засасываются через небольшое отверстие.

С конструктивной точки зрения вытяжная вентиляция производственных помещений представляет собой несколько воздуховодов, входные отверстия которых имеют узкую форму (до 10 см), располагаются они у краев ванны.

Материалы тканевых натяжных потолков

Для изготовления натяжных потолков используются следующие материалы:

• Синтетические волокна. Технологичные и дорогостоящие материалы. Возможно нанесение на поверхность ткани рисунка любой фактуры и уровня сложности.
• Бязь, грубая и неокрашенная. Стоимость ниже, по сравнению с синтетическим вариантом. Сложность подготовительных работы под нее выше. Для получения полотна необходимого размера, отдельные куски сшиваются между собой в единое целое. Образовавшиеся швы дополнительно обрабатываются. После наносится грунтовая смесь и краска. Такой тип материала устанавливается самостоятельно.

Советы и рекомендации

• Рекомендуется использовать светильники мощностью не более 50 Вт — для накаливания и галогеновых. Чрезмерное частое нагревание области возле потолков негативно скажется на качестве потолка, он может деформироваться.
• На полотне может оседать пыль, поэтому не рекомендуется проводить в помещении с таким потолком работы, которые поднимают много грязи и пыли. А если такое случилось, то следует сразу после их завершения протереть материал сухой тряпочкой.
• Исходя из предыдущего пункта, рекомендуется монтировать тканевый натяжной потолок после завершения всех (или хотя бы большинства) пыльных работ.
• Так как полотно имеет ширину 5 метров, в более широких помещениях придется использовать соединительный профиль, так как тканевая пленка никак не сращивается между собой.

Каким образом выполняется укладка?

Не пугайтесь, укладка утеплителя уже была выполнена самостоятельно самыми различными людьми. Есть отработанная пошаговая схема, которая позволит вам сделать прочное и надёжное утепление

Для начала технология укладки утеплителя предполагает некоторые меры предосторожности — работа должна выполняться в:

• респираторе;
• очках;
• кепке или шапке;
• капюшоне;
• на руках всегда должны быть перчатки;
• после выполнения работ одежда стирается отдельно от остальной.

Соблюсти эти правила несложно, но они поднимут уровень комфорта и безопасности в проводимых работах до предела. Отметим, что очень многие игнорируют использование респиратора, что большая ошибка — здесь есть чем надышаться, и потом вам необходимо будет обращаться за помощью к врачу, а во что это может вылиться — сложно представить. Ключевая инструкция по укладке утеплителя на стены представляет собой следующую последовательность действий:

1. начинаем с того, что очень тщательно запениваем все швы и щели, коих в наружных сторонах стен обычно бывает очень большое количество. Монтажная пена для этого подойдёт отлично и она проста в использовании, потому вы будете довольны полученным результатом;
2. далее мы должны побеспокоиться о том, чтобы утеплить очень плотно прилегал к отапливаемой части дома и заполнял всё пространство внутри каркаса. Если по краям от деревянной рамки есть какие-то пустоты — всё исправляется, даже если это место будет выполнено из небольших нарезанных фрагментов утеплителя;
3. затем проверяем, чтобы края утеплителя не замялись внутрь — всё должно быть строго параллельно;
4. проверяем все соединения — утеплитель укладывается встык, даже небольшая щель — огромная потеря качества утепления. Если утеплитель укладывается в несколько слоёв, делается это как при кладке кирпича: новый слой перекрывает прошлый стык;
5. Далее необходимо позаботиться о размещении утеплителя даже за распределительной коробкой, за проводами и другими элементами — вообще не должно быть никаких пропусков и промежутков;

В том случае, если вы действовали тщательно и ответственно, вам необходимо будет закрыть утепление тем материалом, который вы для этого выбрали, но это уже совершенно иная задача, в ней свои тонкости и правила — утепление для вашего дома завершено и вас ждёт уютная зима.

Монтаж термопанелей

Инструмент

Чтобы своими руками отделать цоколь термоплитами, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Перфоратор;
• Болгарку;
• Шуруповерт;
• Строительный уровень;
• Шпатель для затирки.

Кроме того, понадобятся расходные материалы:

• Дюбели;
• Монтажная пена;
• Саморезы.

Панель для отделки углов

Установка панелей

Инструкция по монтажу панелей выгляди следующим образом:

По периметру фасада необходимо  отбить уровень высоты цоколя

Кроме того нужно уделить внимание ровности стен. Если имеются выступы, их следует сбить, при сильно нарушенной геометрии цоколя, необходимо выполнить обрешетку деревянными брусьями или металлическими профилями

Затем по периметру отмечается линия начала отделки и по ней монтируется алюминиевый профиль – стартовая рейка

При этом необходимо оставить зазор между отмосткой и стартовой рейкой, чтобы предотвратить повреждение отделки. Монтаж панелей начинается от левого угла строения. Обшивка фиксируется при помощи саморезов или дюбелей через пластиковые направляющие. После монтажа первой панели, необходимо заполнить промежуток между панелью и стеной полиуретановой пеной, чтобы предотвратить циркуляцию воздуха под обшивкой. Далее укладывается следующая панель, которая соединяется с предыдущей при помощи пазо-гребневого соединения. При необходимости, панель можно обрезать при помощи болгарки с алмазным диском. Заключительным этапом работы является затирка швов морозостойкой специальной смесью. Затирать швы можно как сразу после монтажа панелей, так и спустя некоторое время. Главное, чтобы эта работа выполнялась при плюсовой температуре, причем среднесуточная температура должна составлять не менее +5 градусов.

Затирка швов

На этом облицовка цоколя термопанелями завершена. Если вся вышеперечисленная работа была выполнена верно, то поверхность сложно будет отличить от кирпичной кладки.