Строительство дома на воде своими руками

Как пробурить скважину для воды своими руками

Говоря о том, как пробурить скважину, обычно подразумевают абиссинскую или песчаную разновидность, поскольку артезианские варианты сооружений выполняются только профессионально.

Для работ необходимо:

• подготовить место бурения. На участке выкорчевываются корни деревьев (при необходимости подрубаются, для работ на глубине лучше использовать топор с удлиненным топорищем), удаляется любая растительность;
• выкопать яму глубиной 1…1,5 м, сечением не менее 1х1 м. Она необходима для удаления верхних рыхлых слоев грунта, удобства выполнения дальнейших работ и обустройства приямка или кессона;
• установить бурильную установку.

Бур для скважины может быть самодельным. Для этого подготавливаются несколько труб с диаметром 120 мм (они в дальнейшем будут выполнять роль обсадных). Нижний конец нижней трубы оснащается зубъями или буром, противоположный и оба конца последующих труб – резьбой для соединения.

При использовании промышленного бура вначале выполняется «прокол» грунта, потом в него опускаются обсадные трубы.

Для небольших по глубине «проколов» достаточно согласованной работы двух исполнителей. Шнековый бур извлекается после прохода каждых 10…15 см грунта, в противном случае избыточный вес налипшей земли может привести к поломке бура. По мере заглубления можно навесить груз на ручки ворота, в этом случае рабочим придется прикладывать меньше усилий.

Данный метод работ считается ответом на вопрос: как пробурить одному, без оборудования, скважину небольшой глубины? Это действительно реально, но все же работать лучше с помощником.

Гидробурение

Если для бурения используются трубы, дополнительно потребуется емкость для воды (бочка) объемом не менее 200 литров и насос. После первичного заглубления трубы в землю к ней подключается насос и под давлением подается вода. Жидкость постепенно размывает грунт возле нижнего конца трубы, позволяя постепенно заглублять ее методом вращения.

При этом разрушенный грунт вымывается наружу струей воды, которая откачивается из приямка помпой (ручной или механизированной). Поэтому метод получил название гидробурения скважин на воду. Своими руками сделать пробой нужной глубины проще и быстрее, чем другими способами. При небольшой глубине колонны можно исключить сращивание труб резьбовым методом.

Приведенная схема относится к профессиональному буровому оборудованию. При самостоятельном проведении работ достаточно обеспечить подачу воды в будущую скважину и ее естественный отток наружу.

Важно: выясняя, можно ли зимой бурить скважину под воду, следует учитывать температуру воздуха. В морозы работа с влажным грунтом и водой невозможна

Даже подача горячей жидкости не всегда решает проблему. Работы допустимы при отсутствии промерзания грунта.

Бурение ударно-канатным методом

Для этого необходимо использовать специальную вышку.

Она может быть выполнена из металлического профиля или бревен (брусьев) подходящего сечения. Обязательно устройство лебедки или противовеса для извлечения обсадной трубы, располагается вышка так, чтобы ее вершина находилась точно над местом бурения.

Вначале в выкопанную яму устанавливается обсадная труба. Толщина ее стенки должна составлять не менее 5 мм, используется бесшовная труба. После чего в получившуюся направляющую конструкцию опускается желонка (стакан), который с помощью лебедки (ворота) поднимается и опускается (свободное падение) на высоту около метра. Таким образом грунт разбивается и заполняет внутреннее пространство обсадной трубы. После ее наполнения грунтом на 2/3 и более труба извлекается и освобождается на наполняющей ее земли. Процесс повторяется до достижения необходимой глубины – то есть водоносного песчаного слоя.

Важно: при бурении любой скважины верхняя ее часть существенно шире, чем диаметр обсадной трубы. Для укрепления и стабилизации конструкции зазор между обсадной трубой и стенками ямы засыпают щебнем.. Чтобы более детально разобраться в вопросе, мы предлагаем посмотреть несколько видео по теме:

Чтобы более детально разобраться в вопросе, мы предлагаем посмотреть несколько видео по теме:

Ударно-канатное бурение

Ручное гидробурение

Строительство на воде

Помимо чисто атмосферной богемности дом на воде отличается сравнительно недорогим возведением, устойчивостью, мобильностью (в случае плавучего дома), а также возможностью сцепления нескольких построек в своеобразную улицу.

Строить на воде можно несколькими способами. Во-первых, можно переоборудовать для жилья какое-нибудь плавсредство. Чаще всего в этой роли выступают баржи – места больше, чем на яхтах, да и удобств тоже. Однако, минусом такого «строительства» является невозможность самостоятельного передвижения, да и швартовать такую «лодку» можно не везде. Кроме того технический уход и эксплуатация баржи весьма трудоемкий процесс – для осмотра ее нужно вытаскивать на берег.

Другой вариант – понтоны. Это плавучие модули, которые имеют очень большую грузоподъемность. Чаще всего они имеют постоянную швартовку около берега и выдерживают достаточно большие дома. Они довольно устойчивы и надежны, но все-таки не имеют прочной связи с берегом кроме причала. В случае сильного шторма их может оторвать и унести в открытые воды.

Дебаркадеры – монументальный способ строительства. Тут уже организуется свайная площадка, на которой и ставят дом. На таком основании стоит большинство плавучих ресторанов, отелей или домов отдыха. Очень надежно и позволяет возводить этажные строения.

В Европе плавучий дом – вещь довольно заурядная. У нас постройкой таких сооружений занимается всего несколько компаний. Стоимость постройки такого дома зависит как от основания, так и от материалов отделки. Колебания идут в промежутке от 900 до 5000 долл. м.кв.

При строительстве подобного дома нужно учитывать всю строгость санитарных и строительных норм. Особенно это касается организации канализации и коммуникаций в доме. Кроме того, с т.зр. законодательства, подобное строение недвижимостью-то и не считается.

Основные правила разводки труб в жилище

Для внутренней прокладки водопровода в частном доме используют два простых способа – параллельный и последовательный.

Пример разводки трубИсточник chinimvsespb.ru

Последовательный интересен простотой и минимальным вложением финансовых средств. Подключение происходит с помощью тройников, соединяется основная труба с каждым сантехническим устройством. В результате давление в системе падает с каждым подобным соединением. Другими словами, если включить несколько кранов, струя воды уменьшится.

Параллельный способ гарантирует стабильное давление, схема соединения усложняется, необходимое количество труб увеличивается. Для реализации используют коллектор, он является распределительным узлом. Суть его работы – в равномерном распределении потоков воды. Результат – баланс давления в системе. У каждого прибора своя ветка трубы и вентиль.

При подключении к центральному водопроводу частного дома можно совместить типы разводки для большей эффективности.

Перейдём к основным правилам:

1. Монтаж труб должен быть только горизонтальным или вертикальным, без пересечений.
2. Обеспечить доступ к фитингам, запорным кранам и фильтрам.
3. Установить кран в начале каждой ветки отвода.
4. Включить в монтаж системы фильтры грубой очистки воды.
5. Использовать принцип уменьшения трубы, т.е. для ответвлений от основного стояка, установить трубы меньшего диаметра, что в результате поддержит давление.

Видео описание

В этом видео специалист рассказывает о типах разводок

При проектировании и монтаже лучше избегать лишних, дополнительных и прямых угловых, соединений, т.к. это места будущих протечек и причина понижения давления.

Затронем тему выбора материала труб. Медные и трубы из нержавеющей стали, реже используются чугунные для прокладки внешних водопроводных, газовых и отопительных сетей. Для внутренней прокладки используют полимерные трубы. Их изготавливают из поливинилхлорида, полипропилена и полиэтилена. Удобство заключается в малом весте, легкости обработки и простоте монтажа, а так же в длительных сроках эксплуатации. У полимерных труб есть ограничения в виде допустимого предельного давления – до 10 атмосфер и температуры воды – до +70 °C.

Для увеличения этих показателей используют стабилизированные трубы, в конструкции которых присутствует прослойка из алюминия толщиной 0,4-2 мм. Срок службы обоих видов 50-60 лет, при условии соблюдения технических норм и рекомендаций.

Коротко о главном

Вариантов, как провести воду в частный дом всего два: выкопать колодец или подключится к центральному водоснабжению.

Колодец имеет ряд значительных преимуществ в виде автономности и контроля системы в целом. Но есть зависимость от глубины залегания водоносных слоев. Всего есть 2 скважины: песчаная и артезианская. Отличаются они глубиной бурения и количеством воды. У второй запасов хватает на 30-50 лет.

Альтернатива – провести воду в дом из центрального водопровода. Требуется предоставить много документов, долгих согласований также не избежать.

Пошаговое Строительство Дома

Строительство кирпичного дома по традиционной технологии обычно занимает год или два. В двухлетнем варианте стройка обычно выполняется в первый год, а столярные работы, монтаж и отделочные работы оставляются на второй.

Предполагая, что мы выбрали типовое решение, то есть кирпичную технологию, без подвалов, пригодного для использования чердака, традиционных фундаментов (скамей и стен), отдельные этапы строительства жилого дома должны выглядеть следующим образом:

Доведение всех этапов строительства до нуля

То есть до уровня пола на земле. Эта стадия длится от двух недель до месяца — при условии, что участок имеет типичные условия почвы и воды и что он не требует специальной работы, связанной, например, с изменением почвы или специального фундамента (например, фундамента на сваях).

Фото взято: https://sibdrevstroj.ru/wp-content/uploads/2019/02/n31ghk2k6hccocskckkwkscgg00kw0.jpg

На данном этапе нас ждут:

1. Выравнивание земли;
2. Кладка основы;
3. Раскопки для фундамента;
4. Опалубка и армирование скамей;
5. Литье скамейки;
6. Возведение фундаментных стен;
7. Утепление фундамента;
8. Выход из установки;
9. Засыпка фундамента;
10. Литье пола на землю.

Доведение конструкции до состояния открытой оболочки

Это тот момент, когда здание уже имеет внешние и внутренние несущие стены (но без утепления), дымоходы, потолок над цокольным этажом, железобетонные внутренние лестницы, стропила и кровельное покрытие. Там нет дверей, окон или перегородок.

Фото взято: https://www.materik-m.ru/upload/iblock/44d/44deb964422f9d0c38e6dba94c61f512.jpg

Вам нужно зарезервировать от шести до четырех месяцев для этой работы:

1. Укладка горизонтальной изоляции стен первого этажа, т. е. кровельного войлока или гидроизоляционной пленки под стенами первого этажа.
2. Кладка несущих стен.
3. Потолки. Для укладки опалубки и армирования, а также для заливки потолков потребуется день или два, но бетону требуется время, чтобы достичь предполагаемой прочности.
4. Железобетонные лестницы.
5. Чердачные коленные стены и венки.
6. Установка стропильной конструкции крыши.
7. Укладка исходного кровельного слоя.
8. Укладка целевой кровли.

Доведение стройплощадки до закрытого необработанного состояния

Это занимает три-пять месяцев. На этом этапе нас ждут работы, прежде всего, кирпичная кладка перегородок и установка окон. Установка дверей и гаражных ворот лучше отложить, потому что при работе их легко повредить.

Фото взято: https://pbs.twimg.com/media/CDrL7L6UsAEd0JY.jpg

Теоретические окна лучше всего устанавливать после внутренней штукатурки, грунтовки под полом и монтажа, но на практике эти работы планируются на завершающем этапе.

Отделочные работы

Приступая к отделочным работам, вы должны знать, как отапливать дом, какими установками и устройствами мы хотим его оборудовать и какие материалы использовать для отделки.

Фото взято: https://стройдомкрым.рф/wp-content/uploads/2019/09/внутренняя-отделка.jpg

Работы, которые ожидают на этом этапе:

1. Сантехника и электромонтаж.
2. Штукатурка внутренних стен (сначала оштукатуривают потолки, затем стены).
3. Укладка напольной изоляции (фольга + слой экструдированного полистирола или шерсти).
4. Укладка системы центрального отопления (в утеплителе пола).
5. Укладка грунтовки под пол (традиционный раствор или сухая стяжка).
6. Изоляция ската крыши (если это не было сделано ранее) и установка гипсокартонного корпуса.
7. Укладка наливных стяжек на полах.
8. Укладка керамической плитки, покраска, поклейка обоев.
9. Установка газового оборудования (трубы должны быть проложены сверху, их нельзя прятать в стене).
10. Укладка целевых этажей.
11. Белая сборка (подключение умывальников, унитазов, душевых поддонов для ванн и других керамических компонентов, а также фитингов, заканчивающих установку горячей и холодной воды).
12. Встраивание межкомнатных дверей.

Давайте помнить, что на конечный эффект в первую очередь влияют качество выполненных работ (следовательно, важна хорошая строительная бригада ) и качество материалов, в том числе для строительства стен, потолков или крыш.

Какие документы нужны для строительства дома?

Чтобы начать строительство дома высотой не более 2 этажей и площадью до 300 кв. м, собственнику необходимо получить такие документы (при этом разрешение на стройку  не требуется):

• утвержденный проект сооружения;
• строительный паспорт на застройку земельного участка (выдается в департаменте градостроительства и архитектуры);
• уведомление в Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Обращение подается лично в учреждении или заказным письмом, к которому прилагаются стройпаспорт, проект и опись. Уведомлению должен быть присвоен специальный регистрационный номер из двух букв и одиннадцати цифр.

Только после этого стоит приступать к выбору строительных бригад и закупке стройматериалов.

Возведение каркаса дома

Каркас — это ответственный этап возведения такого типа домов. При его монтаже рекомендуется применять металлические монтажные элементы либо саморезы, но только не гвозди. Промежуток между стойками будет зависеть от ширины утеплительного материала и отделочных конструкций, иначе застройщику потребуется ставить вспомогательные стойки в местах соединения. Стойки изготавливают из бруса 150х150 или 150х200, что приемлемо для дальнейшей установки теплоизоляционных элементов.

В процессе монтажа устанавливают временные укосины, предотвращающие скос стеновых систем в любую сторону. Вертикальные стойки усиливают горизонтальными перемычками, которые прикрепляют уголками, для предотвращения образования трещин и перекосов. После того, как все стойки закреплены, по технологии нижней обвязки устанавливают верхнюю. Для устойчивости строительных конструкций закрепляют каркас диагональными связями, монтируют отгораживающие системы оконных и дверных просветов.

Как закупить стройматериалы

Во время строительства дома даже, если захочется сэкономить, делать это не рекомендуется. Исследуйте рынок, изучите имеющуюся информацию о брендах, отзывы на конкретные товарные марки без труда найдутся на тематических форумах. Не жалейте средств на покупку качественных отделочных материалов, спрашивайте сертификаты качества и условия возврата, если они окажутся лишними в процессе строительства.

Чтобы не столкнуться с дефицитом необходимых изделий в разгар сезона (таким является теплое время года), осуществляйте закупку заблаговременно. При этом позаботьтесь о должных условиях хранения стройматериалов, чтобы их не повредили атмосферные осадки, грызуны и прочее.

Строительство

Для такого вида строительства обычные рабочие не подойдут. Данный случай требует привлечения опытных и сертифицированных строительных компаний, которые хорошо знают, как построить надежный дом на воде.

После установки понтона, начинают возводить дом

Здесь очень важно использовать правильные материалы и точно придерживаться инженерного проекта. Обычно, стройматериалом для таких зданий служит дерево или оцинкованный металл с хорошими удельными характеристиками

Важно! Если дом выполняется из дерева, его необходимо сначала качественно обработать антисептиком и антипиреном, чтобы обеспечить достаточную долговечность и пожарную безопасность всему зданию. Отделку экстерьера дома можно произвести из любого материала: искусственного камня, дерева, сайдинга

Отделку экстерьера дома можно произвести из любого материала: искусственного камня, дерева, сайдинга.

Когда строительство дома закончилось, приходит время его оформления. Будущему владельцу придется еще немало побегать, чтобы все узаконить. Необходимо получить документ на право собственности, произвести освидетельствование, ввести в эксплуатацию, получить номер и разрешение на швартовку, а также, желательно, застраховать.

Еще один необычный нюанс: счастливый владелец дома на воде не может в нем прописаться, поскольку этот дом официально не дом, а плавучее средство.

Последние статьи

 
Угонщики изменили свои вкусы: какие автомобили чаще всего угоняют в России сегодня, 16:05

 
ЗИЛ 130: правда ли легендарный советский грузовик был «слизан» с западных образцов сегодня, 14:14

 
Чем американское жилье хуже российского: 5 отличий сегодня, 12:31

 
Одно на всех: cекрет универсального теста и три рецепта выпечки с ним в главной роли сегодня, 11:37

 
Почему в Швейцарии рядом с настоящими шале расположены фальшивые дома сегодня, 10:00

 
6 вещей, которые меламиновая губка скорее испортит, чем почистит сегодня, 09:31

 
3 вещи, отношению к которым нам стоит поучиться у итальянок сегодня, 08:08

 
Башня Домино возле острова Занзибар станет одним из самых высоких небоскребов Африки 22.09.2021, 23:46

 
Каким биркам по уходу за одеждой важно строго следовать, а какими лучше пренебречь 22.09.2021, 23:04

 
5 вещей, которые следует уяснить об аккумуляторной болгарке (о чем не скажут в магазине) 22.09.2021, 22:16

Все статьи

Схемы разводки водопровода

Разводка водопровода может проводиться двумя способами — с последовательным и параллельным подключением. Выбор схемы водоснабжения зависит от количества проживающих, периодического или постоянного пребывания в доме или от интенсивности использования водопроводной воды.

Существует также и смешанный тип разводки, при котором смесители подключают к водопроводной системе через коллектор, а остальные сантехнические точки и бытовые приборы присоединяют методом последовательного подключения.

Схема #1. Последовательное (тройниковое) подключение

Представляет собой поочередное подведение труб от стояка или водонагревателя к сантехническим устройствам. Сначала отводят общие трубы, а затем с помощью тройников ведут ветки к местам потребления.

Такой способ соединения более экономичный, для его выполнения требуется меньшее количество труб, фитингов, он простой в монтаже. Разводка труб при тройниковой системе более компактна, ее легче спрятать под отделочными материалами.

При последовательной схеме подключения трубопровода с горячей водой дискомфорт особенно ощутим — температура воды резко меняется, если водопроводом пользуются сразу несколько человек

Но последовательное подключение больше подойдет для муниципальных квартир, для домов с периодическим проживанием или с малым количеством жильцов. Оно не может обеспечить равномерное давление в системе при ее одновременном использовании несколькими пользователями — в самой удаленной точке напор воды будет резко изменяться.

Кроме того, при необходимости проведения ремонта или подключения сантехнического прибора придется отключать весь дом от водоснабжения. Поэтому для частных домов с высоким потреблением воды и постоянным проживанием лучше выбирать схему с параллельной разводкой водопровода.

Схема #2. Параллельное (коллекторное) подключение

Параллельное подключение основывается на подведении отдельных труб от главного коллектора к точкам водозабора. Для холодной и горячей магистрали устанавливают свои коллекторные узлы.

Такой способ требует прокладывания большого количества труб и соответственно создает трудности при их маскировке. Но зато каждая точка водоразбора будет иметь стабильный напор воды, а при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов изменения напора воды будут незначительными.

Коллектор — это устройство с одним вводом для воды и несколькими выводами, количество которых зависит от числа сантехнических узлов, бытовой техники, использующей для работы водопроводную воду.

Коллектор для холодной воды монтируют ближе к вводу трубы в дом, а для горячей — на выходе ее из водонагревателя. Перед коллектором устанавливают очистной фильтр и регулирующий давление редуктор.

Каждый вывод из коллектора снабжается запорным вентилем, который позволяет отключить конкретную точку водозабора, при этом другие выводы будут работать в штатном режиме. Кроме того, каждый из них их можно оборудовать регулятором, чтобы поддерживать определенное давление для отдельных приборов

Как контролировать работу строительной бригады

Даже если портфолио и рекомендации наемных работников и оказались безупречными, но это не означает, что собственник не имеет права контролировать ход строительства

Поэтому уделите внимание таким моментам, так как в возведенном доме придется как-то жить:

• посещая стройплощадку, фотографируйте строительный процесс для контроля хода работ согласно утвержденному плану;
• наймите службу технадзора для проверки возводимого здания строительным нормам;
• оплачивайте труд строителей после выполнения всего объема работ;
• не продолжайте отношения с недобросовестными или неумелыми работниками;
• не испытывайте чувства жалости. Наниматель имеет право требовать качество;
• обговорите алгоритм приема работ (особенно скрытых – электрика, оштукатуривание, скрытые в стенах трубы и прочее);
• любые предложения от подрядчика по изменению технологии строительства обсуждайте с проектировщиком или инженером технадзора.

Такие советы позволят нанимателю осуществлять контроль над строительной бригадой и минимизировать риск обмана и мошенничества.

Коммуникации и фундамент

Если вы спроектировали понтон и само здание, у вас должен быть решен вопрос с коммуникациями.

Что необходимо провести в дом:

• канализация, 
• трубы для воды, 
• электричество, 
• отопление. 

Иногда возможно подключиться к городским коммуникациям, но так бывает не всегда. 

Если расположение вашего дома исключает такое подключение, оптимальный вариант — покупка автономных систем. Запаситесь резервуарами для топлива, воды и сточных вод. Сложнее всего решить вопрос с отоплением — к городской системе не подключиться, и остаются три способа

1. Установить котел для отопления (есть множество моделей, работающих на разных видах топлива.)
2. Выбрать электрическое отопление – но нужно быть готовым к внушительным счетам за электроэнергию.
3. Установить вакуумные гелиоколлекторы — это удобно, но тоже довольно дорого.

Также можно установить печки-камин из чугуна или сделать «теплый пол» — но это снова влечет существенные затраты на электричество.

Если дом установлен в черте города, обычно несложно подключить его к городской электросети. Если нет, остаются системы автономного энергоснабжения: солнечные батареи, дизельные или ветряные генераторы. Их установка — экологичное, но не дешевое решение. Для освещения плавучего дома и поддержания работы бытовой техники вам хватит мощности в 100 кВт. Платить за более мощные устройства бессмысленно. 

В доме нужно наладить водоснабжение — необходима не только техническая, но и чистая питьевая вода. Как и в случае с электроэнергией, самый простой вариант — подключение к городскому водопроводу. Если это невозможно, остается пробурить скважину в окрестностях дома на берегу. Чтобы сделать это легально, нужна бумага от Управления по охране окружающей среды. Превратить техническую воду в питьевую помогут установки по очистке воды и качественные фильтры. 

Еще один важный пункт — канализация и система водоотведения. Наиболее простой и дешевый вариант — канализационный коллектор на суше, но далеко не всегда получается к нему подключиться. Альтернатива — цистерна для сточных вод или система автономной канализации, где сточные воды проходят процедуру биологической очистки. Правда, это не дешевое решение. Главный плюс — экологичность, поскольку вода проходит полноценную очистку. 

Итак, вы решили вопрос с инфраструктурой и коммуникациями. Но при возведении любого дома сначала нужно заняться фундаментом. Здесь есть нюанс — у плавучего дома нет фундамента в привычном смысле этого слова. Вместо него — платформа наподобие плота, так называемый понтон. Поскольку он должен выдержать нагрузку от полноценного строения, это должна быть очень надежная и и прочная платформа. Конструкции и материалы для его строительства бывают разными — можно сделать его из пластика или стали, железобетона или дерева. Пластик применяют для маленьких и легких строений вроде беседок на воде, а остальные материалы можно использовать для полноценного дома. 

Но если речь о доме на воде, а не о плавучем доме, тогда заливают обычный фундамент: примерно такой, как для болотистого грунта. Часто для этого используют винтовые сваи и другие приемы строительства сооружений в болотистой местности. 

Полезные советы профессионалов

Следующие рекомендации профессиональных строителей помогут вам построить максимально качественный и прочный фундамент, который выдержит все предполагаемые нагрузки:

Особое внимание уделяйте гидроизоляционным работам – это предупредит насыщение бетонной конструкции влагой, а значит, защитит от последствий ее замерзания в толще бетона, поражения армирующего каркаса коррозией и других негативных факторов.
Изготовление армирующего каркаса выполняется только с применением вязальной проволоки. Сварка снижает прочностные характеристики металлических прутков.
Качественное утепление самой ленты и отмостки по периметру строения минимизирует воздействие морозного пучения на мелкозаглубленные фундаменты.
Бетонирование основания лучше выполнять в теплое время года – при плюсовой температуре бетон быстрее и качественнее созревает.. Продолжать строительные работы эксперты рекомендуют не ранее, чем через 3-4 недели после бетонирования фундамента – бетон должен набрать достаточную прочность

Сразу после заливки ленту следует укрыть полиэтиленом для предупреждения ускоренного испарения влаги. Первую неделю основание надо регулярно увлажнять во избежание растрескивания.

Продолжать строительные работы эксперты рекомендуют не ранее, чем через 3-4 недели после бетонирования фундамента – бетон должен набрать достаточную прочность. Сразу после заливки ленту следует укрыть полиэтиленом для предупреждения ускоренного испарения влаги. Первую неделю основание надо регулярно увлажнять во избежание растрескивания.

Основные ошибки и их решение при сооружении мелкозаглубенной ленты рассмотрены в следующем видеоматериале:

Плита ленточного фундамента ФЛ 10.12-2 (Ивантеевский ЖБК)Только новые плиты с завода. Плиты ленточных фундаментов применяются для ленточных фундаме…

От руб/штПодробнее

Фундаментный блок ФБС 12.4-6т (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые блоки с завода. Фундаментные блоки применяются в строительстве подвалов, фунд…

От 1744 руб/штПодробнее

Доска обрезная 40х200х6000 ТУ 1-й сорт СофриноОбрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

От 22600 руб/м³Подробнее

Брус обрезной 200х200х6000 ГОСТ 1-й сорт СофриноБрус изготавливается из сосны и ели – хвойных пород с естественной влажностью 20-30%.

От 23800 руб/м³Подробнее

Свая железобетонная с центральным армированием Сц 4-30 (Рязанский завод ЖБИ №2)Сваи с центральным армированием Сц 4-30

От 4951 руб/штПодробнее

Свая железобетонная с каркасным армированием С 40.30-3.1 (Рязанский завод ЖБИ №2)Сваи с каркасным армированием С 40.30-3.1

От 6230 руб/штПодробнее

Доска обрезная 25х150х6000 ТУ 1-й сорт СофриноОбрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

От 22600 руб/м³Подробнее

Бетонный стеновой блок Мытищи СКЦ-1ПЛП 190х190х390 полнотелый М150Удобный и выгодный материал для возведения стен или фундамента. Обладает достаточной прочн…

От 73.60 руб/штПодробнее

Брусок обрезной 50х50х3000 ГОСТ 1-й сорт СофриноНатуральный пиломатериал изготавленный из хвойных пород древесины: ель и сосна. Естествены…

От 23950 руб/м³Подробнее

Проект

Конечно же, дом – не дерево, сам по себе не вырастет. Не нужно замахиваться на царские хоромы. Поставьте реальную, достижимую цель. Не обязательно покупать дорогостоящий проект, достаточно чертежа с размерами. Его можно составить и самостоятельно, если в сети не нашлось того, чего душа желает. Но стоит отметить, что имея подробный проект дома из пенобетона, составленный профессионалами, вы избежите ряда трудностей, возникающих из-за непродуманности самодельного чертежа. Что с нами и случилось. В процессе стройки менялся наш проект несколько раз, поскольку нарисованное на бумаге не пощупаешь, и не поймёшь, комфортно ли тебе в том, что ты нарисовал. Так наш домик 6 на 6 превратился в дом 6 на 9.

Важная мелочь: повесьте свой проект на почётном месте, как будто это картина Ван Гога! Это отличный мотиватор.

Расстояние от дороги до дома

При строительстве домов употребляется термин «красная линия». Он обозначает границу между территорией частного участка и улицей или проездом.

Если ограждение расположено непосредственно на «красной линии», створки ворот и калитка должны открываться внутрь. Условную черту нельзя загромождать и застраивать ни в коем случае, т.к. нарушается проезд автомобилей и проход пешеходов.

СНиП 30-02-97 определяет расстояние от «красной линии» до:

• жилого дома – 5 м;
• надворных построек – 5 м.

В случаях, когда участок граничит не с улицей (с названием), а проездом (переулком без названия), эти отступы равны:

• до жилья – 3 м,
• до надворных построек – 5 м.

Расстояние от строения до границы участка – «красной линии» зависит от типа улицыИсточник promstall.ru

Эти величины являются обязательными для исполнения, а не рекомендательными. В случае нарушения этого пункта местные власти могут потребовать демонтажа ограждения и даже строения. Кроме того, минимальное расстояние от забора до дороги будет зависеть от проложенных коммуникаций.