Виды дождевой канализации
Система может быть открытого и закрытого типа. Открытая ливневка предполагает расположение на участке нескольких лотков для транспортировки воды в сборники. Для естественного ливнестока, дренаж делается на поверхности грунта, при этом вода впитывается в почву. Укладка модульных каналов открытой дорожной ливневки выполняется без нарушения целостности покрытия.
Закрытый точечный тип ливневой канализации требует профессиональных навыков, так как трубы и другие элементы прокладываются в земле, соединяясь с дренажем. Чаще всего используют комбинированный вариант, который совмещает преимущества обеих систем.
Виды канализационных систем для частного дома
С учетом того, что трубопровод не будет подключаться к городской центральной магистрали, собственники частных участков сооружают один из видов канализации неподалеку от дома:
- Однокамерный септик — выгребная яма, имеющая герметичное дно и стенки. При условии полного наполнения резервуара приходится делать откачку нечистот ассенизаторной техникой. Можно сделать дренажное/фильтрующее дно у однокамерного септика. Так вода будет уходить в грунт. Но здесь стоит быть осторожными: если уровень грунтовых вод высок на участке, есть риск загрязнить близко расположенные питьевые колодцы. По закону такие действия наказуемы.
- Двухкамерный септик. Представляет собой два рядом расположенных резервуара. Первый имеет больший объем, чем второй. Нечистоты по коллектору стекаются в основной приемник, где происходит их отстаивание. Крупные частицы мусора (фекалии, бумага) оседают на дне. Осветленная вода переливается во второй резервуар и там дренирует в грунт. Дно второго накопителя делают фильтрующим из песка и щебня. Чтобы избежать его заиливания, насыпку лучше менять каждые 4-5 лет. Первый резервуар чистят раз в 1-2 года.
- Септик биологической очистки. Здесь применяют бактериальные препараты для переработки нечистот в органику — ил и воду. Подобный резервуар обязательно подключают к электричеству, поскольку бактерии работают только в условии плюсовой температуры.
Этапы обустройства системы водоотведения
После того, как наиболее подходящая схема выбрана, производятся расчеты диаметра труб и оптимального уклона на каждом участке цепочки. Дальше осуществляется сборка всей системы по плану.
Этап #1 – расчет диаметра труб
Чтобы определить диаметры труб, нужно сделать расчет пропуска сточных вод, которые будут проходить по этой сети.
Сначала выясняем, какая норма потребления воды в сутки. Она отличается и зависит от места проживания. В небольшом городе взрослый человек использует приблизительно 200 л, а в мегаполисе — около 700 л.
Таблица нормативного расхода воды различными приборами и рекомендованный диаметр труб. Чтобы правильно рассчитать потребление, нужно использовать ГОСТы и СНиПы
Диаметр труб подбирается и под конкретный приемник. Если это унитаз, подразумевается большое количество отходов, поэтому нужна труба с диаметром минимум 85 мм. К умывальникам, стиральным машинкам, посудомойкам подключают обычно трубы с диаметром 32 мм.
Этап #2 – определение уклона для прокладки
Сточные воды проходят самотеком, поэтому нужен уклон. С его помощью обеспечивается движение потока с нужной скоростью. Конечной точкой является пониженная часть бассейна водоотведения.
Максимально допустимый уклон для горизонтальных трубопроводов равняется 15 см на один уложенный метр трубы. Но категорически нельзя на всей протяженности делать такой уклон.
Степень уклона канализационного трубопровода зависит от диаметра труб, материала, из которого они изготовлены, и степени наполнения
Если рельеф благоприятный, уклон получается естественным и близок к уклону поверхности земли. Если в сети присутствуют водоразделы, есть передача стоков снизу вверх или общее заглубление больше допустимого, нужно насосное устройство.
Этап #3 – выполнение монтажа трубопровода
К каждому приемнику подключается труба нужного диаметра. Допустимо прокладывать трубы наружным способом, он менее трудоемкий, но не эргономичный. Чаще коммуникации зашиваются в стены, для чего в поверхностях делаются канавы.
Трубы соединяются между собой специальными муфтами, резиновыми кольцами, спайками, склеиванием
Согласно ТУ в каждый отвод нужно врезать запорную арматуру. В металлических трубах нарезается резьба, в пластиковых устанавливается муфта.
Все отводы соединяются по замкнутой схеме. Здесь нужно предусмотреть невозможность перенаправления потоков жидкости.
Схематика обустройства внутренней водоснабжающей и канализационной системы. На этой внутренней разводке показана пара — система водоснабжения (a) и водоотведения (b)
После прокладки внутренней канализации создается наружная: выкапываются траншеи и котлован для очистки. Дальше стенки траншей укрепляются и, если необходимо, утепляются текстилем или глиняным, бетонным кожухом. После чего в них размещаются трубы.
Теперь к наружным отводам нужно подключить внешние. Каждый стык обязательно герметизируется и проходит проверку на прочность.
На последнем этапе устанавливается очистное сооружение и к нему подводятся дрены, служащие приемниками водоотвода с крыши, дренажных установок, и трубы внутренней канализации. В местах стыковки рекомендуется оборудовать специальные люки для возможности оперативного устранения поломок.
Как определить уклон трубы в траншее
- глубина промерзания грунта;
- глубина входа канализационной трубы в септик или общую трубу;
- количество поворотов;
- близость грунтовых вод.
Правильная укладка канализационных труб в траншею подразумевает соблюдение уклона. Уклон каждого погонного метра трубы диаметром 110 мм должен быть не меньше 2 см в сторону стока. При меньшем уклоне вода будет уходить в общую канализацию медленно, без эффекта самоочищения. Поскольку при выводе стоков из дома их температура 15-20ºС, выход из строения достаточно углубить на 50 см. Если уложить трубу на такой глубине нет возможности, ее надо хорошо утеплить. Трубопровод не заглубляют в случае близкого залегания грунтовых вод, в этом случае его утепляют по всей длине. Использовать для канализации под землей можно такие материалы:
- вспененный полиэтилен;
- пенопласт;
- керамзит.
Траншея для труб должна быть с минимальным количеством поворотов, оптимально — прямая. При наличии в траншее изгибов и длине системы более 12 м устанавливаются смотровые колодцы для устранения засоров и поломок. Прокладка наружной канализации на первом этапе предполагает проведение земляных работ. Для труб диаметром 110 мм копают траншею шириной 60 см и глубиной на 10-15 см ниже проектируемой для создания амортизационной подушки.
Составляющие ливневки и их виды
Все элементы ливневой канализации в частном доме должны связываться в систему. Вот из чего она может состоять:
Колодец. Он должен быть большого объема. Насколько большого, зависит от количества осадков, размеров крыши и участка, с которых собирается вода. Чаще всего делают его из бетонных колец. От водяного его отличает только необходимость сделать дно. Можно для этого поставить вниз кольцо с дном (есть заводские), а можно залить плиту самостоятельно. Еще вариант — пластиковые колодцы для дождевой канализации. Их закапывают на требуемую глубину, якорят (приковывают цепями) к залитым бетонным площадкам — чтобы не «всплыл». Решение хорошо тем, что нет нужды беспокоиться о герметичности швов — такие сосуды полностью герметичны.
Люк над ливневым колодцем. Лучше всего взять кольцо и отдельный люк (пластиковый, резиновый или металлический — выбор ваш). В этом случае можно вкопать кольца так, чтобы верхний край установленной крышки был на 15-20 см ниже уровня грунта. Под установку люка придется выкладывать из кирпича или заливать из бетона горловину, зато газон, посаженный сверху, будет хорошо себя чувствовать и не будет отличаться по цвету от остальной посадки. Если взять готовую крышку с люком, грунта можно насыпать всего 4-5 см
На таком слое почвы газон будет отличаться и по цвету, и по густоте, обращая внимание на то, что находится под ним. Точечные дождеприемники
Это относительно небольшие емкости, которые устанавливаются в местах скопления осадков
Точечные дождеприемники. Это относительно небольшие емкости, которые устанавливаются в местах скопления осадков
Из ставят под водосточными трубами, в самых низких точках площадки. Корпуса дождеприемников могут быть пластиковыми и бетонными. Бетонные применяют при устройстве ливневки глубокого заложения. Их ставят один на один, добиваясь требуемой высоты. Хотя сегодня есть уже и надстраиваемые пластиковые дождеприемники.
Линейные дождеприемники или дренажные каналы. Это пластиковые или бетонные желоба. Эти устройства устанавливаются в местах наибольшего количества осадков — вдоль свесов крыши, если не сделана система водостоков, вдоль пешеходных дорожек. Могут устанавливаться под водостоки в качестве желобов. Этот вариант хорош, если при строительстве отмостки вокруг дома не заложили трубы для отвода воды. В таком случае приемники ставят за пределами отмостки, и второй конец лотка подсоединяется к нему. Это — способ сделать ливневую канализацию, не разрушая отмостку.
Пескоуловители. Специальные устройства, в которых осаждаться песок. Ставят обычно пластиковые корпуса — они недорогие, но надежные. Их устанавливают на некотором расстоянии друг от друга на протяженных участках трубопровода. В них осаждается песок, другие тяжелые вкрапления. Эти устройства периодически надо чистить, но это намного удобнее, чем чистить всю систему.
Решетки. Для того, чтобы лучше уходила вода, отверстия в решетке должны быть крупными. Они бывают: чугунные, вариант неплохой, но краска дольше 2-3 лет не держится даже на самых дорогих; стальные — самый плохой вариант, так как очень быстро ржавеют; из алюминиевых сплавов — самые долговечные и имеющие стабильно хороший внешний вид, но и самые дорогие.
Трубы. Для ливневой канализации лучше всего ставить полиэтиленовые трубы для наружного использования (рыжего цвета). Их гладкие стенки не позволяют скапливаться осадкам, также они имеют большую проводящую способность чем трубы аналогичного диаметра из другого материала. Еще применяют чугунные и асбестовые трубы. Немного о диаметре труб для ливневки. Он зависит от количества осадков, разветвленности системы. Но самый минимальный диаметр — 150 мм, а лучше — больше. Трубы укладываются с уклоном не менее 3% (3 см на метр) в сторону дождеприемников, а затем — в сторону колодца.
Ревизионные колодцы. Это небольшие пластиковые или бетонные колодцы, которые ставят на протяженном участке трубопровода, в местах разветвления системы. Через них, при необходимости, чистят трубы.
Не всегда ливневая канализация в частном доме содержит все эти устройства, но из них можно построить систему любой конфигурации и сложности.
https://youtube.com/watch?v=2lnlbpiI6JE
Как правильно сделать канализационную разводку
Этап 4. Основные элементы внутренней сети
Следующий этап — обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:
Схема, показывающая основные элементы внутренней канализационной сети
- Стояк — центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
- Фановая труба — монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.
Вывод фановой трубы
- Магистральные ветки — трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
- Подводящие трубы — используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.
Узел подключения к унитазу с отводами и ревизией
- Ревизии — специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.
Этап 5. Соединение труб
Схема соединения труб
Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги — так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.
Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками
| Иллюстрация | Монтажная операция |
 | Обрезка трубы. Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера. |
 | Снятие фаски. Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны — они могут стать причиной засора. |
 | Подготовка раструба. В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов. |
 | Соединение труб. Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении. |
После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.
Скрытая прокладка канализации в штробах
Фото открытой установки стояка с использованием хомута
Этап 6. Подключение к сантехническим приборам
На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:
Подключение унитаза с помощью гофры
- Унитаз — обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.
Плоский сифон под ванной, диаметр трубы выбирайте не менее 50 мм.
- Ванная или душевая кабинки — подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.
Подключение раковины с сифоном и гофрой
- Раковины на кухне и в ванной — встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
- Стиральные и посудомоечные машины — также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.
Узел подключения стиральной машины
Правила выполнения монтажных работ
В зависимости от материального достатка либо просто от желания можно осуществить обустройство автономной системы канализации загородного дома самостоятельно или обратившись за помощью к профессионалам. Как бы там ни было, важным условием в обоих случаях является соблюдение таких требований:
1) правильный расчет расстояния от дома до места установки ГБО;
2) подбор септика необходимого объема (для этого следует подсчитать возможное количество использованной воды, поскольку, чем меньше емкость, тем чаще придется проводить работы, связанные с откачкой нечистот, особенно если в доме проживает большая семья);
3) обязательное консервирование очистной системы в случае не использования ее зимой.
Оборудование вентиляционной системы
Чтобы соблюсти санитарные нормы и сделать проживание в доме максимально комфортным, систему канализации необходимо оборудовать вентиляцией.
Для предупреждения застоя газов в трубах и их проникновения в жилые помещения устанавливают фановую трубу.
Фановая труба — это простая вертикальная конструкция, по своему виду напоминающая стояк. Ее выводят на кровлю, чтобы испарения уходили в атмосферу
Можно отказаться от монтажа дополнительного вентиляционного оборудования, но при условии, что частный дом не выше 2-х этажей, а нагрузка на канализационную сеть минимальна.
Если же в здании проживает много людей, количество санузлов более 2-х, стоки выводятся в очистное сооружение, то монтаж фановой трубы обязателен. Благодаря ей атмосфера в доме будет здоровой, а вода из гидрозатворов никуда не исчезнет из-за разницы давлений в сети.
Нормы уклона ливневой канализации
В соответствии с ГОСТ, минимальные параметры уклона для трубных изделий с сечением 150 мм составляют 0,008 мм на погонный метр. Изделия с диаметром до 200 мм, прокладываются с наклоном 0,007 мм/м. Исходя из геологических особенностей приусадебного участка данные параметры могут изменяться. Максимальный угол уклона в точке стыковки канала и дождеприёмника составляет 0,02 мм на метр, что позволяет увеличить скорость оттока дождевой воды. Непосредственно перед пескоуловителем скорость водных потоков должна снижаться, чтобы взвешенные включения успевали оседать и поэтому уклон делают минимальным.
Что представляет собой ливневая канализация
Впервые услышав это название, вы можете подумать о канализации. Но не стоит путать эти понятия. Они похожи, и можно сказать даже выполняют похожие функции. Например, канализационный отвод отвечает за удаление из помещения отработанной воды. Это целая система труб, отводов и фитингов. Отработанная вода с кухни, с санузла и других помещений должна выводиться из дома. Она попадает в систему труб и доставляется в септик, канализацию или выгребную яму. Если же говорить о ливневой канализации, то это все та же система труб, лотков, ливнеприемников и вспомогательных элементов. Вместе они отвечают за сбор и отвод дождевой и талой воды с поверхности крыши здания. И опять же вода по системам труб с одного места оставляется в другое.
Как видите, некое сходство есть. Однако путать их нельзя. Кроме того, ливневая канализация может быть двух видов: внешняя и внутренняя. Внешняя система более известна для жителей частных домов. Тогда все элементы системы находятся снаружи. Она включает в себя желоба, трубы, ливнеприемники и другие элементы. Вода со скатов попадает в желоба, после чего через воронку доставляется в трубу. С трубы же жидкость направляется в дренажную систему, в резервуар или другое место. Такая ливневка подходит только для скатных крыш.
Обратите внимание! За счет того, что желоба находятся снаружи, на зимний период их лучше утеплять, чтобы не образовывались наледи и ледяные пробки. А что касается внутренней системы, то именно ее используют для устройства ливневой канализации многоэтажного дома с плоскими крышами. При этом все конструктивные элементы системы спрятаны внутри знания, а значит, они не будут замерзать зимой
Наверху остается только ливневое отверстие. Система внутреннего ливневого водостока состоит из таких элементов:
При этом все конструктивные элементы системы спрятаны внутри знания, а значит, они не будут замерзать зимой. Наверху остается только ливневое отверстие. Система внутреннего ливневого водостока состоит из таких элементов:
А что касается внутренней системы, то именно ее используют для устройства ливневой канализации многоэтажного дома с плоскими крышами. При этом все конструктивные элементы системы спрятаны внутри знания, а значит, они не будут замерзать зимой. Наверху остается только ливневое отверстие. Система внутреннего ливневого водостока состоит из таких элементов:
Воронка ливнеприемника. Основаная труба или стояк. Отводная труба. Выпуск.
Плоские крыши многоэтажных домов хорошо накапливают дождевую воду. Если крыша старая, то жители последних этажей это ощутят. У них будет протекать потолок. Чтобы избежать подобного явления, устройство ливневой канализации обязательно.
С течением времени, на производстве выпускается все больше конфигураций ливневой канализации. Они отличаются формой, материалом и т. д. Одной из простых и дешевых считают систему водостока из оцинкованной стали. Их часто используют для отвода воды в многоэтажном доме. Но довольно часто оцинковку можно увидеть и в частном доме.
Довольно популярным на данный момент является пластик. Как и канализационные трубы, водосток из него получается отличный. Пластик довольно прочный, устойчив к перепадам температур, дешевый и долговечный материал. Он не ржавеет да и устраивать такую канализацию довольно просто.
Самой дорогой считается система из меди. Она надежная, долговечная, не гниет, не ржавеет и выдерживает большие нагрузки. Все же,для устройства внутреннего водостока лучше подойдет пластик. Все ровно никто его не видит, а цена значительно меньше.
Внешняя канализация
Схема системы канализации
К внешним элементам канализации относятся отстойники, колодцы и подводящие трубы. Срок создания и особенности эксплуатации напрямую зависят от типа выбранной вами системы.
На размещение любого из выбранных вариантов влияют следующие факторы:
- на какой глубине сточные воды
- рельеф придомовой территории
- насколько сильно почва зимой промерзает
- наличие скважин на участке
- структура грунта
- прохождение иных коммуникаций по участку
Монтаж сливного колодца
Канализационный колодец
Монтаж сливного колодца
Самый простой вариант для внешней канализации, это сливной колодец. Как же сделать его своими руками?
- Определить место, где рыть яму под колодец. Колодец нужно располагать чуть ниже, чем дом
- Вырыть подводящий канал от дома до котлована и сам котлован Выбрать материал для облицовки стенок резервуара
- Собрать колодец, подвести трубу от дома
- Засыпать ров и смонтировать крышку для резервуара
Самые распространенные материалы для стенок резервуара:
- готовые бетонные кольца или блоки. Для монтажа подобных конструкций требуется подъёмная техника
- монолитные конструкции. В таком случае подготовленный котлован заливают бетоном с использованием металлической арматуры. Выходят монолитные септические отсеки.
Сливной колодец может быть герметичным и просеивающим. Если вы выберете герметичный, то дно котлована, тоже необходимо будет закладывать. На дно просеивающих колодцев, как правило, засыпают щебень или гальку, чтобы они пропускали часть стоков в почву.
Монтаж септика
Монтаж септика
Монтаж септика
Перед началом сооружения септика нужно подготовить его проект. В проекте обязательно учесть объем будущего сооружения, учесть строительные и санитарные нормы. Кто впервые сталкивается с похожей проблемой, советуют обращаться за помощью в составлении проекта к специалистам. Но можно попробовать сделать проект самостоятельно
Важнейшая часть подготовки это расчет объема отсеков септика. Для того чтобы очистка сточных вод производилась максимально эффективно, стоки должны находится в сливной камере 3-е суток. Вам нужно рассчитать объем сливаемой жидкости по количеству проживающих в доме
Подготовка котлованов, рвов. Роем котлован под камеры и ров от дома для трубы
Определяем материал для септических камер
Сборка камер. Монтируем камеры в котлован
Обратите особое внимание на герметичность отсеков, стыки необходимо уплотнить, хорошо за герметизировать
Подключение. На завершающем этапе мы подключаем трубы к септику и проводим тест
Необходимо учитывать нормы размещения сточных конструкций на приусадебном участке
Самые распространенные материалы для септических камер:
- готовые бетонные кольца или блоки. Для монтажа подобных конструкций требуется подъёмная техника
- монолитные конструкции. В таком случае подготовленный котлован заливают бетоном с использованием металлической арматуры. Выходят монолитные септические отсеки
Фильтр для воды на дачу: проточный, магистральный и другие фильтры (Фото & Видео) +Отзывы
Внутренняя канализационная разводка
Схема внутренней канализационной системы
Разводка канализации в частном доме своими руками представляет собой систему горизонтальных трубопроводов, идущих от санитарного оборудования к вертикальной трубе – стояку. Последний соединяется с магистралью, выводящей стоки наружу.
Именно с прокладки всех трубопроводов и подключения их к сантехнике начинается процесс монтажа водоотведения и утилизации сточных вод. Оптимальный вариант – проведение этих работ еще на этапе строительства дома, что бывает не всегда. Но в небольшом доме вполне можно провести простые канализационные сети уже тогда, когда в нем живут люди. Как сделать септик из покрышек своими руками, Вы жете прочитать в нашей статье.
В любом случае необходимо соблюдать некоторые правила и учитывать нюансы монтажа.
На фото пример уклона канализационной трубы
1. Чаще всего стоки отводятся от санитарного оборудования самотеком, тем более в простом дачном домике. По этой причине все трубы должны быть проложены с соблюдением определенного уклона:
- для труб диаметром в 50 мм – 30 мм на каждый погонный метр;
- 100 -110 мм – 20 мм;
- 150 мм – 8 мм.
И недостаточные, и чрезмерные углы наклона приводят к засорению труб.
Уклон для канализационных труб внутри помещений
| Уклон | Прибор | Расстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, см | Диаметр труб для систем слива, мм |
|---|---|---|---|
| Отводы от этого стояка | 65-75 | ||
| Ванна | 1:30 | 100-130 | 40 |
| Душ | 1:48 | 150-170 | 40 |
| Унитаз | 1:20 | до 600 | 100 |
| Раковина | 1:12 | 0-80 | 40 |
| Биде | 1:20 | 70-100 | 30-40 |
| Мойка | 1:36 | 130-150 | 30-40 |
| Ванна, мойка, душ (слив комбинированный) | 1:48 | 170-230 | 50 |
| Центральный стояк | 100 |
2. Между трубопроводом, отводящим стоки от санитарного оборудования, и самой сантехникой необходимо установить гидрозатвор или сифон. Это изгиб, в котором задерживается вода, препятствующая проникновению запахов из канализационной сети в помещение. Унитаз оборудован сифоном.
Сифон для раковины
Сифон для кухонной мойки
Сифон для ванной
3. Возле слива кухонной раковины стоит установить уловитель жира.
Жироуловитель под мойку
4. Диаметр труб, идущих от умывальника, душевой кабинки, раковины может составлять от 50 до 80 мм. Унитаз должен подключаться к стояку через трубу длиной не более метра и диаметром 10 см.
Пластиковые трубы для канализации
5. Унитаз нужно располагать в самой низкой точке горизонтальной разводки на этаже.
6. Внутренние дачные канализационные системы нуждаются в вентиляции, которая осуществляется при помощи выведения стояка над кровлей. Вертикальную трубу можно обрезать и в помещении, но тогда на ее верхнюю точку необходимо установить обратный клапан.
Вентиляция системы канализации
Все это надо учесть еще на этапе планирования
Важно также определиться с видом канализации:
- внутренняя разводка прокладывается в штробах в стене или в полу;
- наружная – крепится к поверхности стены при помощи специальных хомутов.
Весь процесс монтажа включает в себя несколько этапов.
Установка стояка
Внутренняя канализация. Монтаж выпуска канализационного стояка
Вертикальная труба – это внутридомовой коллектор, к которому подходят все трубопроводы. В нижней точке она подсоединяется к трубе, которая проходит через отверстие в фундаменте и выводит стоки из дома. Именно со стояка начинают монтаж внутренней канализации.
Шаг 1. В месте будущего вертикального коллектора на стене карандашом отмечают ось стояка. При необходимости делают штробу, по ширине и глубине немного превышающей диаметр трубы. Более простой случая – наружное крепление стояка к стене при помощи кронштейнов и хомутов.
Крепление стояков к стене производится под раструбом с шагом не менее 4 м
Шаг 2. Собирают предварительно трубопровод и прикладывают его к стене для проверки, не забывая о ревизионном люке и фитингах для подключения горизонтальной разводки. На этом этапе отмечают и места установки крепежей.
Шаг 3. Поправляют погрешности в сборке труб и с применением всех уплотнителей собирают стояк.
Монтаж стояка хомутами
Шаг 4. Подсоединяют стояк внизу к трубе, выходящей наружу, и крепят на стене при помощи хомутов. На этом этапе нужно позаботиться об организации вентиляции.
Теперь можно приступать к монтажу разводки.
Установка горизонтальных внутренних труб
Разводку также можно проложить в стене, полу или прикрепить к стене при помощи хомутов, находящимися друг от друга на расстоянии максимум в 50 см. Монтаж горизонтальных трубопроводов принципиально не отличается от стояка. Главное – не забыть про угол наклона.
Минимальный уклон канализационной трубы зависит от диаметра трубопровода
Собирать трубы начинают от стояка к сантехнике. На последнем этапе подключают к санитарному оборудованию.
Разводка канализации
На этом установку внутренней системы можно считать законченной.
Нормы уклона ливневой канализации
В соответствии с ГОСТ, минимальные параметры уклона для трубных изделий с сечением 150 мм составляют 0,008 мм на погонный метр. Изделия с диаметром до 200 мм, прокладываются с наклоном 0,007 мм/м. Исходя из геологических особенностей приусадебного участка данные параметры могут изменяться. Максимальный угол уклона в точке стыковки канала и дождеприёмника составляет 0,02 мм на метр, что позволяет увеличить скорость оттока дождевой воды. Непосредственно перед пескоуловителем скорость водных потоков должна снижаться, чтобы взвешенные включения успевали оседать и поэтому уклон делают минимальным.
