Критерии выбора
- Перед началом строительства дровника подбираем критерии выбора.
- Деньги-исходя из суммы можем определяться со строительными материалами, выбираем приемлемый вариант.
- Размеры дровника-напрямую зависят от частоты и для чего вы будете использовать дрова. Если вы живете и отапливаете жилое помещение, баню,то нужно возводить поленницу большого размера. Если вы редко пользуетесь дачным домиком и жарите шашлык, то постройте дровник небольшого размера. Можно сделать простой навес. Место установки:
- Почва должна быть сухой. В низком, сыром месте дрова будут быстро портиться(покрываться плесенью, гнить, отсыревать, а следовательно плохо гореть).подход должен быть ловкий, чтоб дрова можно было беспрепятственно складывать и брать.
- Доступность- продумайте расположение, привезенные дрова нужно быстро разместить, чтоб не носить их через весь участок, поленницу разместите рядом с местом выгрузки.дровник не должен создавать тень выращиваемым садовых культурам и огороду. Разместите большую поленницу рядом с домом или баней. дрпри использовании подставки для дров на улице ее можно установить рядом. Главное соблюсти правила пожарной безопасности, установить на достаточном расстоянии, чтоб искры от огня не попали на дрова.
- Поверхность должна быть ровная-на поверхности с уклоном сложно будет уложить чурбачки в надежную, устойчивую конструкцию.
- Вид конструкции. В зависимости от размера и места намечаем вид конструкции.
- Дровник можно сделать открытый и закрытый.Открытый дровник может быть в виде каркаса с полом и крышей без стен, может иметь одну, две или три стены. Красиво выглядит в виде беседки.Закрытый дровник-основательное сооружение по типу сарая.
- Материалы-учитывая вышеуказанные пункты, определяетесь с материалами.
Сарай своими руками: пошаговая инструкция
Самым первым этапом строительства сарая считается подготовка места. Для этого:
- почва тщательно очищается от мусора;
- удаляется растительность;
- поверхность выравнивается.
Все строительные материалы, которые могут пострадать от влаги, укладываются под навесом. Если такой возможности нет, для них предусматривается укрытие. к
Создание фундамента
Легкие каркасные конструкции устанавливаются на столбчатом или свайном фундаменте. Для сарая из блоков потребуется создание более прочного основания. Выбор фундамента также зависит от особенностей почвы.
Использование столбчатого фундамента не рекомендовано на пучинистом грунте. В процессе подвижек опоры выдавливаются, что приводит к перекосу. На слабых грунтах, торфяникам стоит отдавать предпочтение сваям.
Разметка
Для проведения разметки потребуется шнур, рулетка, колья. Оперативно сделать правильную разметку можно, используя следующие методы:
- Используя теодолит — при помощи шнура, кольев, определяется расположение самой длинной стены сарая, близлежащих углов. При помощи рулетки, измерительного прибора отмечают местоположение остальных углов, натягивают шнур.
- Египетский треугольник — на натянутом шнуре отмечают точку, расположенную на 4 метра от угла. Перпендикулярно откладывают точку на расстоянии 3 метра. Между концами отрезков (точки 2 и 3) должно быть ровно 5 метров. Дальнейшая разметка осуществляется от прямого угла, правильность построения проверяется по теореме Пифагора.
Более точно зафиксировать геометрию сарая позволит обноска, созданная из стоек и поперечных реек. Шнур закрепляется на набитых гвоздях. Перед началом земляных работ его можно снять.
Особенности различных типов оснований
Для строительства сарая используются следующие виды фундамента:
- Ленточный — для его обустройства потребуется траншея глубиной около 50 см, обустройство опалубки. Для обеспечения прочности основания осуществляется армирование конструкции проволокой или арматурой. Продолжать работу можно через неделю после заливки бетона. Также можно сделать ленточный фундамент из блоков.
- Столбчатый — представляет собой отдельно стоящие опоры, установленные под углами коробки, по периметру, под перегородками. Для их монтажа также выкапываются ямки глубиной 40 см. Чтобы опоры не сдвигались в процессе эксплуатации здания, дно ямки выстилается песком, а сама опора заливается цементом.
- Свайный — требует использования специальных конструкций для вкручивания опор, отлично подходит для подвижных грунтов. После монтажа опор их верх срезается по уровню, а полость заливается цементным раствором.
Сарай без фундамента
Временное сооружение может быть возведено без обустройства фундамента. Если площадь строения не превышает 20 квадратных метров, а высота 2,5 метров, его можно установить непосредственно на землю.
Принимая подобное решение, учтите, что на глинистом грунте во время таяния снега, сезонных дождей большое количество влаги остается на поверхности почвы, что будет способствовать разрушению древесины. На песчаной почве сарай без фундамента простоит несколько сезонов, поскольку влажность быстро поглощается почвой. Прядок возведения строения будет следующим:
- Подготовка площадки, включающая выравнивание почвы, уплотнение, обустройство песчано-щебневой подушки.
- Заглубление угловых стоек на 60-70 см.
- Возведение каркаса из бруса 50х100 мм.
- Обшивка доской или другими отделочными материалами.
Для крыши рекомендуется использовать металлический профлист. Он красиво смотрится, имеет низкий вес, что исключает создание высокой нагрузки на стены конструкции или почву.
Такой сарай подойдет для сезонного использования, хранения инвентаря, дров.
Возведение каркаса
Каркас состоит из стоек, верхней, нижней обвязки, наклонных укосин, перемычек. Для его создания может использоваться брус с сечением 100х100 мм или доска размером 150х150 мм. В качестве крепежа можно использовать скобы, накладки, болты, гвозди, саморезы. Порядок проведения работ следующий:
- Брус нижней обвязки укладывается на слой гидроизоляции, закрепляется путем шпилек, болтов, анкеров.
- Монтируются лаги пола.
- От угла устанавливаются стойки, сверху скрепляются при помощи обвязки.
- Каркас укрепляется укосинами, прикрепленными к верхнему и нижнему брусу, проемы усиливаются досками.
Если в качестве отделки применяется ОСП, фанера, укосины можно не использовать.
Обустройство кровли
Крыша может быть односкатной, двускатной, угол ее наклона зависит от ветровой нагрузки в регионе
При возведении важно учитывать шаг, рекомендованный производителем кровельного материала.
Внутренняя отделка
Как только работы по утеплению будут завершены, можно переходить к более интересной части – внутренней отделке помещения. Специалисты в области строительства настоятельно рекомендуют использовать для отделки бань осиновые доски, толщина которых должна быть не менее 6 см. Также можно использовать еловые брусья. К отделочным материалам также предъявляются строгие требования. Дерево должно быть:
- чистым;
- сухим;
- без гнили, плесени и прочих грибков.
Из брусьев нужно пошагово сделать каркас. На стены, при возможности, лучше установить гидро- и пароизоляционные плиты. Их тоже нужно обшить древесиной.
В итоге потолок должен быть обшит так называемыми рейками
В процессе важно не отклоняться от изначального проекта, так как переделать потом что-то всегда очень проблематично
В следующую очередь нужно позаботиться о полках для лежания. Их также легко можно соорудить своими руками. Материал изготовления – все те же доски. Чтобы процесс пребывания в бане был максимально комфортным, ширина полок для лежания должна быть не менее 70 см. При этом доски должны быть идеально гладкими, чтобы в будущем избежать возможного травмирования кожи об имеющиеся зазубрины.
Далее нужно установить подготовленную печь, емкости для холодной воды и оборудовать вентиляцию. Следующий не менее важный этап заключается в проведении электрической проводки. Для освещения нужно использовать лампочки с маленькой мощностью, а также специальный кабель, имеющий двойную изоляцию.
Внешние стены бани также можно отделать по желанию. В качестве материалов можно использовать все то же дерево, сайдинг или относительно новый материал, который называется блок-хаус. Если все сделать правильно, то такая баня будет теплой, уютной и долговечной.
Как переделать старое здание под баню, смотрите далее.
Сарай своими руками: пошаговая инструкция
Самым первым этапом строительства сарая считается подготовка места. Для этого:
- почва тщательно очищается от мусора;
- удаляется растительность;
- поверхность выравнивается.
Все строительные материалы, которые могут пострадать от влаги, укладываются под навесом. Если такой возможности нет, для них предусматривается укрытие. к
Создание фундамента
Легкие каркасные конструкции устанавливаются на столбчатом или свайном фундаменте. Для сарая из блоков потребуется создание более прочного основания. Выбор фундамента также зависит от особенностей почвы.
Использование столбчатого фундамента не рекомендовано на пучинистом грунте. В процессе подвижек опоры выдавливаются, что приводит к перекосу. На слабых грунтах, торфяникам стоит отдавать предпочтение сваям.
Разметка
Для проведения разметки потребуется шнур, рулетка, колья. Оперативно сделать правильную разметку можно, используя следующие методы:
- Используя теодолит — при помощи шнура, кольев, определяется расположение самой длинной стены сарая, близлежащих углов. При помощи рулетки, измерительного прибора отмечают местоположение остальных углов, натягивают шнур.
- Египетский треугольник — на натянутом шнуре отмечают точку, расположенную на 4 метра от угла. Перпендикулярно откладывают точку на расстоянии 3 метра. Между концами отрезков (точки 2 и 3) должно быть ровно 5 метров. Дальнейшая разметка осуществляется от прямого угла, правильность построения проверяется по теореме Пифагора.
Более точно зафиксировать геометрию сарая позволит обноска, созданная из стоек и поперечных реек. Шнур закрепляется на набитых гвоздях. Перед началом земляных работ его можно снять.
Особенности различных типов оснований
Для строительства сарая используются следующие виды фундамента:
- Ленточный — для его обустройства потребуется траншея глубиной около 50 см, обустройство опалубки. Для обеспечения прочности основания осуществляется армирование конструкции проволокой или арматурой. Продолжать работу можно через неделю после заливки бетона. Также можно сделать ленточный фундамент из блоков.
- Столбчатый — представляет собой отдельно стоящие опоры, установленные под углами коробки, по периметру, под перегородками. Для их монтажа также выкапываются ямки глубиной 40 см. Чтобы опоры не сдвигались в процессе эксплуатации здания, дно ямки выстилается песком, а сама опора заливается цементом.
- Свайный — требует использования специальных конструкций для вкручивания опор, отлично подходит для подвижных грунтов. После монтажа опор их верх срезается по уровню, а полость заливается цементным раствором.
Сарай без фундамента
Временное сооружение может быть возведено без обустройства фундамента. Если площадь строения не превышает 20 квадратных метров, а высота 2,5 метров, его можно установить непосредственно на землю.
Принимая подобное решение, учтите, что на глинистом грунте во время таяния снега, сезонных дождей большое количество влаги остается на поверхности почвы, что будет способствовать разрушению древесины. На песчаной почве сарай без фундамента простоит несколько сезонов, поскольку влажность быстро поглощается почвой. Прядок возведения строения будет следующим:
- Подготовка площадки, включающая выравнивание почвы, уплотнение, обустройство песчано-щебневой подушки.
- Заглубление угловых стоек на 60-70 см.
- Возведение каркаса из бруса 50х100 мм.
- Обшивка доской или другими отделочными материалами.
Для крыши рекомендуется использовать металлический профлист. Он красиво смотрится, имеет низкий вес, что исключает создание высокой нагрузки на стены конструкции или почву.
Такой сарай подойдет для сезонного использования, хранения инвентаря, дров.
Возведение каркаса
Каркас состоит из стоек, верхней, нижней обвязки, наклонных укосин, перемычек. Для его создания может использоваться брус с сечением 100х100 мм или доска размером 150х150 мм. В качестве крепежа можно использовать скобы, накладки, болты, гвозди, саморезы. Порядок проведения работ следующий:
- Брус нижней обвязки укладывается на слой гидроизоляции, закрепляется путем шпилек, болтов, анкеров.
- Монтируются лаги пола.
- От угла устанавливаются стойки, сверху скрепляются при помощи обвязки.
- Каркас укрепляется укосинами, прикрепленными к верхнему и нижнему брусу, проемы усиливаются досками.
Если в качестве отделки применяется ОСП, фанера, укосины можно не использовать.
Обустройство кровли
Крыша может быть односкатной, двускатной, угол ее наклона зависит от ветровой нагрузки в регионе
При возведении важно учитывать шаг, рекомендованный производителем кровельного материала
Поделки из пней для сада своими руками: 10 фото
Садовый участок может быть украшен самыми разными материалами, которые уже отслужили свой век, а также материалами природного происхождения. К таким относятся вырубленные деревья, а точнее то, что от них осталось – это самые настоящие пни. Из пней можно соорудить самые разные диковинные вещи, которые способны порадовать глаз. Представим 10 фото поделок из пней для сада, изготовленных своими руками.
Пень с милой лягушкой, расположившейся на нем.
Из пня сооружен самобытный и незаурядный мухомор.
Баба – Яга из пня порадует любого, рассмешит, и даже приободрит.
Лесная братия из пней березы.
Домик из пня для самых разных обитателей.
Дом – мухомор, прекрасная идея.
Домик из пня с крышей, окошками и цветниками – балкончиками.
Два брата пня создали интересную композицию.
Дом для Эльфа из пня с мощной дверью.
Дом с трубой и крыльцом для гномов.
Сарай без фундамента
На дачных участках и загородных домах нередко практикуется строительство сарая без формирования фундамента. Такой вариант подходит при установке временной постройки или металлического контейнера. При этом контейнер устанавливается на предварительно подготовленные шпалы или брус, просыпанные по всему периметру слоем щебня.
В качестве временного сарая может быть использован бытовой контейнер Источник kazkont.net
Нередко без фундамента устанавливают и каркасные конструкции. Однако в регионах с холодными зимами и глубоким промерзанием грунта уже через несколько лет использования легко получить на дачном участке некрасивый, перекошенный объект.
Выбор оптимальной планировки сарая по чертежам
Стандартный вариант – прямоугольная постройкаИсточник domicomfort.ru
Чтобы тепло лучше сохранялось, можно обустроить тамбурИсточник bankfs.ru
Сарай односкатный из бруса часто используется для душевой и туалета, как впрочем и для других целей. Прежде всего, потому что такая конструкция по сравнению с двускатной крышей стоит дешевле и строится проще. Преимуществом односкатной крыши является эффективная вентиляция.
Стропил для постройки односкатной крыши потребуется раза в 2 меньше, чем для двускатнойИсточник yurlkink.ru
Экономичный вариант санузла для дачного участкаИсточник domicomfort.ru
Гараж из пеноблоков для небольшой машины (мотоцикла, мопеда), предусмотрено небольшое подсобное помещение. Надежное строение хорошо защитит не только от осадков, но и от перепада температур, влажности и непрошеных гостей. Простой сарай из пеноблоков для хранения инвентаря и в кчестве мастерской также возможен.
Несмотря на легкость пеноблоков, для такого строения нужен фундаментИсточник plotnikov-pub.ru
Простой функциональный проектИсточник bankfs.ru
Еще один универсальный вариант: для стен можно использовать брус, кирпич, пеноблокиИсточник nemasterok.ru
Просторный сарай 6×3 м без перегородок. Благодаря простоте проекта и удобному для монтажа материалу (ДВП) постройка возводится за 1-2 дня.
Просторная постройка несложной конструкцииИсточник pinterest.ru
Монтаж обшивкиИсточник idn37.ru
Такую конструкцию несложно увеличитьИсточник pinterest.com
Сарай без фундамента
Некоторые легковесные постройки не потребуют цоколя вовсе. Сюда относятся сараи типа ларь или комбинированная теплица. В них в основном хранится инвентарь, инструменты, садовые принадлежности, проводится проращивание растений, укоренение черенков и прочие бытовые нужды.
В силу малой площади и ограниченных размеров такие сооружения имеют малое давление на грунт, а соответственно могут обойтись и без фундамента.
Еще одной современной инновацией является быстровозводимый пластиковый сарай. Такое сооружение построить под силу каждому дачнику. Сборка производится по типу детского конструктора, без употребления особых навыков и сложных креплений.
Данная постройка представляет собой металлический каркас, стены, крыша и пол которого выполнены из прочного морозостойкого пластика. Благодаря встроенному полу, конструкция сарай защищен от попадания грунтовых вод. В нем всегда будет комфортно работать, особенно при условии хорошо проработанной вентиляции. Даже суровые зимы и тяжелую массу снега эта конструкция отлично выдержит.
Несомненными плюсами такого типа хозблока являются:
- время сборки – при отсутствии опыта на все понадобится около трех часов;
- такое сооружение можно переносить с места на место;
- не требует текущего ремонта – при бережной эксплуатации прослужит до тридцати лет;
- легко моется проточной водой из шланга.
Надежный фундамент для сарая – это половина пути к функциональному сооружению, способному прослужить не одно десятилетие. Выполнить своими руками не составит огромного труда
Важно лишь провести исследование почвы для правильного определения типа основания, а также заранее определиться с проектом, конструкцией и назначением будущей постройки
Конопатка банного сруба
Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.
Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).
Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.
Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).
Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.
Правила проведения конопатки:
вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней; работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее
Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно)
Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.
Стол из пня своими руками: 10 сногсшибательных фото
Стол – важный атрибут любого дома. За столом происходит самое главное действие – трапеза. Учёные советуют пользоваться деревянными столами – они не выделяют токсины, как пластиковые. Стеклянные столы — более опасные и бывают хрупкими. Хорошие столы из дерева стоят не мало денег, и многие решаются сделать стол своими руками. Самый дешёвый и простой способ – сделать стол из пенька.
Весьма прекрасно и красиво выглядит, а ведь это обычный пень.
К пеньку просто прибили столешницу, и получился неплохой столик.
Такая работа потребует значительного времени и опыта в столярном деле, но оно того стоит.
Столик можно сделать из маленьких пеньков и вскрыть их лаком.
Не особо легко найти такой большой пенёк, но журнальный столик вышел – отличный.
Для создания такого маленького столика взяли маленький пенёк и обычный кругляк с дерева.
Столешницу сверху можно поставить и стеклянную, что придаст еще более привлекательности к вашему столу.
К пенькам можно еще прикрутить колеса и стол будет передвижным.
Стол с подсветкой тоже можно сделать из пенька.
Журнальный столик в виде месяца – прекрасная работа.
Строительство пристройки
| 152 000 | Подробнее |
Строительство пристройки
Многие владельцы загородных домов сталкиваются с проблемой увеличения жилплощади. Наиболее оптимальным и недорогим решением становится строительство пристройки. Ее выполняют, отталкиваясь от архитектуры и дизайна дома, превращая в неотъемлемую и гармоничную часть всего здания.
Назначение пристроек могут быть самыми разными, в зависимости от потребностей и желания заказчика: • Полноценная жилая комната, как дополнительная утепленная площадь для размещения гостей или собственных нужд; • Открытая или закрытая веранда – место для отдыха, уютных семейных или дружеских посиделок; • Терраса – открытое строение без крыши, которое используют летом в качестве зоны для отдыха; • Санузел, особенно актуально для реконструкции старых загородных домов; • Утепленная или летняя кухня – организовывается по потребности использования в теплое или холодное время года; • Гараж или хозяйственный блок. Пристройка может стать многофункциональным помещением, адаптированным под любые нужды семьи.
Характеристика материалов:
Пристроить жилое помещение можно как к кирпичному, так и к деревянному дому. Для этого используют различные материалы: • Пристройка из пеноблока – капитальное строение, обладающее небольшим весом и «дышащей» конструкцией; • Пристройка из бруса – наиболее популярный вид благодаря высоким природным и экологичным свойствам; • Кирпичные строения – при дополнительном утеплении отлично держат тепло зимой и прохладу летом; • Пристройка, выполненная по каркасной технологии – недорогой и быстрый вариант. Планируя пристройку, стоит определиться с ее основой. Ведь от типа фундамента во многом зависит, сколько будет стоить все строение. Наиболее оптимальный и недорогой вариант – это фундамент на винтовых сваях, который с успехом монтируют на любых грунтах. Такая основа сводит усадку здания практически к нулю, не допуская перекосов и трещин.
Этапы строительства:
Если вы решили заказать пристройку, то, скорее всего, вас интересует, из чего состоит цена? Как правило, пристройки выполняются «под ключ» и в стоимость закладываются все этапы строительства: • Проектирование, подготовительные и земляные работы; • Монтаж фундамента; • Возведение стен пристройки; • Монтаж крыши, установка окон и дверей; • Утепление, отделочные и декоративные работы. Для максимального продления срока эксплуатации, пристройку обрабатывают мощными средствами от грибка и гниения.
Обустройство крыши
Для обустройства односкатной крыши необходимо предусмотреть, чтобы вертикальные стойки с одной стороны были выше – это придаст крыше необходимый уклон, чтобы обеспечить хорошее водо- и снегоотведение. Для стропил используют доску толщиной 40мм, при том длина стропил должна быть на 50-60 см больше, чем ширина каркаса. Размещение стропил – приблизительно на расстоянии 0,5 м друг от друга.
Крыша сарая должна иметь хорошее водо- и снегоотведение
В точках, где стропила будут опираться на брус, для повышения прочности установки, делают вырубки. После укладки стропил на подстропильный каркас, их фиксируют саморезами.
Сборка крыши сарая
Сарай для дачи из камня — красивая и долговечная постройка
Для обшивки стен и крыши сарая можно использовать доску размером 25х150 мм. На досчатую крышу укладывают гидроизоляцию – толь (рубероид). Впрочем, чтобы придать сараю более презентабельный и привлекательный вид, как финишное кровельное покрытие можно использовать профнастил или битумную черепицу. Размещая доски впритык друг к другу, сначала обшивают фронтальную сторону сарая, а затем – боковые и заднюю части.
Сарай с очень привлекательным и интересным внешним видом
Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком
Инструкция по построению деревянного сарая – последовательно и подробно смотрите на видео:
https://youtube.com/watch?v=PXCBmro5AAU
Простой сарай своими руками: строительство поэтапно
В качестве примера предлагаем построить каркасное здание с размерами 2,5х5 м, на столбчатом фундаменте из шлакоблоков. Обшивка стен шпунтованной доской сорта В, 24х96 мм, шестиметровой. Стойки каркаса – 100х100 мм, обвязка 75х100 мм, сборка на уголках и пластинах.
Последовательность действий:
разметка фундамента. Для строения такого размера нам понадобится восемь опор по периметру и две в середине;
- в местах для опор отрываем ямы под опоры, глубина не менее 20…30 см, размер под размер опоры (примерно 400х400 мм);
монтируем опоры, укладывая шлакоблок полнотелый (390х188х190 мм) или блок фундаментный на песчаную подушку. Блоки скрепляем цементным раствором марки М200…М400;
- поверх опор укладываем гидроизоляцию (рубероид в два слоя). Желательно также сделать боковую гидроизоляцию опор обмазочным методом (битумная мастика);
собираем ростверк – брус с запилом по углам «в полдерева» или «в лапу»;
крепим обвязку к опорам с помощью шпилек или анкер-дюбелей;
монтируем стойки каркаса, скрепляя их с нижней обвязкой уголками и/или вырубкой;
устраиваем верхнюю обвязку (крепление аналогичное);
монтируем стропила (подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, в качестве которого выступает верхняя обвязка каркаса);
устанавливаем на место раскосы и распорки;
выполняем обшивку стен шпунтованной доской (за исключением дверного проема), обшивка ведется снизу с обязательным креплением к каркасу;
монтируем настил пола и обрешетку крыши (настелить пол можно до сборки стоек и верхней обвязки);
монтируем кровельный материал – металлочерепицу. Крайне желательно не пренебрегать доборными элементами и устройством водоотвода – в этом случае не придется беспокоиться о гниение и отсыревании стен сарая;
крепим дверь и декоративно-защитные уголки на углы здания.
Стоит сразу же позаботиться о внутреннем обустройстве сарая – например, сделать удобные держатели для садового инструмента, организовать полки и прочее.
Из чего строятся
Прежде чем выбрать материал из которого будете делать дровницу, определитесь с назначением и местом расположения. Стационарные и переносные уличные дровники делают из кирпича, дерева, металла, камня. В помещении они могут быть стационарными и переносными, использоваться по назначению или быть частью декора комнаты.
От этого зависит сырье из которого она будет сделана. Для декоративных дровниц используют плотные ткани, шнур, джут, стекло. Их комбинируют, украшают различными элементами. Шикарно смотрятся кованые дровницы возле камина.
Дровница металлическая для дачи
Дровник из металла-самый долговечный и надежный. Его делают из алюминиевого легкого профиля, но для малого количества поленьев. Возможно сделать переносной вариант.
Более надежным будет стационарный дровник из стальной круглой или профильной трубы, швеллера. Каркас обшиваем стальной сварной сеткой. Металл покрываем грунт-эмалью или защитным слоем лака. У камина может быть декоративная подставка под поленья из кованых элементов.
Деревянная дровница для дачи
Деревянная дровница-самая популярная. Ее легко сконструировать из подручных материалов.
Для ее сооружения подойдут любые деревянные заготовки(доски, поддоны, брус). Сделать красивый дровник дело непростое. Нужно проявить фантазию и творческие начинания, стены сделать резные с красивыми узорами.
Они обязательно должны быть продуваемыми для проветривания и просушивания поленьев.
Сарай из кирпича
Долговечный и основательный вариант, который выбирают те, кому важно иметь надежное и пожаробезопасное здание, например, для выращивания мелкой живности или птицы. Чаще всего кирпичный сарай возводят после окончания строительства жилого дома, чтобы создать единый и гармоничный архитектурный ансамбль
Сарай из кирпича может сочетаться, например, с пристроенной беседкой или баней. К недостаткам можно отнести большой вес здания (потребуется закладка основательного фундамента), сложность в проведении работ и, как общее следствие, высокая окончательная стоимость.
Сарай из кирпича
Сарай из кирпича — долговечный и основательный вариант
Выбор типа
Оптимальный столбчатый фундамент не всегда можно применить. Многое будет зависеть от типа почв на строительном участке и размеров строительного объекта. Если грунт на месте сооружения сарая пучинистый, то лучше заложить плиту или ленту. Оба варианта прекрасно справляются с подвижками грунта.
Единственное, что требуется от технологии закладки ленточного фундамента, это учесть уровень промерзания грунта. Правда, при этом может увеличиться бюджет за счет повышения уровня закладки конструкции. Поэтому под сарай рекомендуется закладывать или мелкозаглубленный фундамент, или поверхностный.
Что касается плитной разновидности, то это самый затратный вариант, который под сараями используется крайне редко. К тому же его затраты будут во многом зависеть от глубины закладки фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше в нее придется вкладывать денег.
Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента
Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.
Далее процессы строительства принципиально разнятся.
Столбчатый фундамент
Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.
Далее устанавливаются непосредственно столбы. Материалы для использования могут быть различные:
- Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
- Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
- Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
- Опалубка из дерева или фанеры – в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.
Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.
Винтовой фундамент
Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.
Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.
Монолитный фундамент
Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли. Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.
Ленточный фундамент
Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см
Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется. Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см
С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором
Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.
Блочный фундамент
Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.
Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.
Строительство ленточного фундамента
Технология строительного производства баньки
Работы по возведению простой бани на даче выполняют поэтапно и начинают с подготовки участка. После разбивки участка выполняют бетонирование ленточного фундамента на столбах из полиэтиленовых труб. Для возведения стен используют брус 150х150 мм хвойных пород древесины. Крыша традиционно имеет два ската и покрывается волнистым шифером.
Следующим этапом строительства являются внутренние работы. Перегородки между помещениями выполняют из бруса сечением 100х100 мм. Печь может быть выполнена из обычного красного кирпича. Не грешно будет пользоваться электрическим нагревателем или печью из стали.
