Каркасные деревянные дома из панелей

Главные особенности каркасных домов для постоянного проживания

Особенности технологии позволяют недорого построить каркасные дома для постоянного проживания «под ключ» не только летом, но и зимой. Процесс монтажа заключается в создании каркаса из деревянного бруса, который обшивается утеплителем, пароизоляцией, а также облицовывается внешними декоративными материалами. Толщина используемого бруса обычно не превышает 200 миллиметров.

Строительство каркаса дома из брусаИсточник vivat-strou.ru

Для сборки каркаса необходимо всего 1-3 месяца. При этом простые и прочные конструкции подходят для эксплуатации круглый год, благодаря особенностям новых технологий.

Утепляют не только внешние стены, но также фронтоны и кровлю. Толщину теплоизоляционного материала подбирают индивидуально в соответствии с вашими пожеланиями, но учитывая и сечение каркаса, для которого чаще всего используют обрезную доску стандартных размеров: 40х100/150/200 мм.

Схема утепления каркасного дома минватойИсточник stroyfora.ru

В зависимости от климата местности, в которой строится дом, при необходимости утепляются также внутренние стены, потолки, перегородки и пол, для чего используются различные минераловатные или плитные утеплители. А чтобы каркасный дом для круглогодичного проживания мог выдерживать не только температурные перепады, но и негативное воздействие влаги, профессионалы на этапе строительства уделяют не меньше внимания гидроизоляции поверхностей и правильному размещению коммуникаций и инженерных систем.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, достоинства и недостатки самостоятельного строительства

Что такое каркасный дом? Это действительно находка для домашнего мастера. Ведь даже без опыта строительных работ (при ответственном подходе) можно возвести такую постройку своими руками за 3-4 месяца. По ходу статьи мы подробно рассмотрим технологию работ, но для начала разберёмся, какими достоинствами и недостатками обладают такие строения. Для удобства нашего Уважаемого читателя изложим плюсы и минусы каркасного дома в табличной форме.

Достоинства	Недостатки
Быстрое возведение. Если нанимать профессиональных строителей, то «подъём» от фундамента до конька крыши составит 2-3 месяца, что в 3-4 раза быстрее, чем при выполнении того же объёма работ с кирпичным домом. Самостоятельно поднять данный дом удастся за 3-4 месяца.	Главной проблемой таких домов является пожароопасность, однако эту проблему можно решить путём использования различных противопожарных пропиток, которых сегодня на прилавках достаточно много.
Экономия времени и средств на фундаменте. Для каркасного строения не требуется капитальной опоры за счёт малого веса. Вполне достаточно свайного-винтового фундамента.	Гниение древесины. Это происходит при неправильном хранении стройматериалов или их неправильной сушке. Хорошую древесину можно обработать спец. составом, которые также в наличии на прилавках магазинов.
Не требуется время на усадку. Кирпичный дом после возведения должен простоять около года, прежде чем можно будет приступать к отделке. Здесь же этого времени не требуется.	Слабая шумоизоляция. Эта проблема также решаема при помощи наружной отделки. Неплохо для этой цели подходит пеноплекс, который вдобавок обеспечит дополнительную теплоизоляцию.
Нет необходимости нанимать технику. Материалы, используемые при строительстве, достаточно легки, все работы выполняются вручную.
Устойчивость – каркасным постройкам не страшны осадки грунта или даже подземные толчки.	Необходимость замены утеплителя хотя бы раз в 30 лет. Но это тоже нельзя назвать катастрофой. При должном подходе работа займёт не более недели.
Такой дом лучше, чем кирпичный, удерживает тепло, коммуникации легко прячутся под обшивкой, что делает их замену или ремонт довольно простым.	Грызуны. Это действительно проблема, с которой придётся побороться, особенно, если в качестве утеплителя выбран пенопласт, в котором они любят устраивать норы. Проблема решается применением такого утеплителя как эковата. Причём, если дом двухэтажный, достаточно утепления эковатой только первого этажа.
Простота перепланировки – внутренние стены можно свободно передвигать так, как требуется хозяину. Внешний вид, форма дома могут быть абсолютно любыми – всё зависит от фантазии будущего хозяина.
Если материалы качественные и в течение срока эксплуатации за домом обеспечен надлежащий уход, он может простоять до 100 лет.	Плесень и грибок. Такая неприятность может возникнуть при неправильно смонтированной или недостаточной вентиляции.

Глядя на плюсы и минусы, можно с уверенностью сказать, что все недостатки при правильном подходе легко устранимы, а значит, собрав каркасный дом и должным образом за ним ухаживая, можно быть уверенным в его надёжности.

Даже двухэтажный дом настолько лёгок, что его вполне выдерживает свайно-винтовой фундамент

Укладка фундамента под каркасный дом

Каркасный дом может быть самостоятельно возведен вами на плитном, свайном, столбчатом или ленточном фундаменте. Каждый имеет свои достоинства и недостатки, подходит для определенного типа грунта. Как определить, какой из них выбрать?

Анализ грунта на участке под строительство

Фундамент, подобранный в соответствии с особенностями грунта, – не просто надежная основа всего строения. Это еще и рациональное использование ваших денежных средств. Не всегда каркасному дому нужен дорогостоящий плитный или ленточный фундамент глубокого заложения.

Сделать правильный выбор поможет анализ земли, взятой со строительного участка. Что он поможет определить:

1. Глубину залегания грунтовых вод. Если они протекают близко к поверхности почвы, придется отказаться от устройства погреба.
2. Качественный состав земли (мелкий песок, гравий, глина и др.). Наилучший вариант для строительства –гравийный грунт, наихудший – мелкопесчаный.
3. Глубину промерзания грунта. Чем она больше, тем более трудоемкими и дорогостоящими будут работы по закладке фундамента.

Для исследования можно самому выкопать яму глубиной не менее полутора метров, взять пробы земли и отнести их в лабораторию. Менее трудоемкий вариант – приглашение инженеров-геологов непосредственно на строительную площадку.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из армированного бетона. Его прокладывают под несущими стенами дома по всей их длине.

Несмотря на трудоемкость и дороговизну укладки, ленточное основание является оптимальным вариантом для каркасного дома. Оно имеет большую несущую поверхность, позволяет обустроить подвал и выполнить строительные работы даже на пучинистом грунте.

Последовательность возведения ленточного фундамента:

1. Рытье траншеи и укладка песчаной подушки на ее дно.
2. Гидроизоляция стенок траншеи.
3. Монтаж деревянной опалубки.
4. Сборка и установка армирующей сетки.
5. Заливка опалубки бетоном и его уплотнение.

Высота ленточного фундамента должна быть минимум в 2 раза больше его ширины. При таких условиях в нем не возникает поперечная деформация.

Свайно-винтовой фундамент – простое и доступное основание для дома

Свайно-винтовой фундамент позволяет без опыта строительства возводить жилой дом на слабых и участках с неровным рельефом. Он становится надежной опорой для стен, так как сваи прочно цепляются за твердые породы ниже уровня промерзания грунта.

Винтовые сваи – металлические стержни, на заостренные концы которых приварены лопасти. Такая конструкция позволяет просто вкрутить их в землю, как сверло. Это можно сделать с помощью привлеченной специальной техники или вручную. Но в последнем случае понадобится не менее трех человек.

Укладка столбчатого фундамента

Столбчатое основание возводят только на стабильных грунтах с высокой несущей способностью.

Работы выполняют пошагово:

1. По выбранному периметру в земле бурят круглые скважины.
2. В них устанавливают связанный из арматуры металлический каркас.
3. Опускают в скважины опалубку из обсадных труб.
4. Обрезают надземные элементы по одному уровню.
5. Заливают скважины бетоном и уплотняют его.

Высота оголовков (надземная часть столбов) не должна быть меньше 400 мм. В противном случае древесная обшивка пола будет гнить от постоянного воздействия влаги.

Плитный фундамент – когда немалые вложения оправдывают себя

Плитный фундамент по праву считается самым дорогостоящим. Это связано с большой несущей площадью, которая является главным достоинством монолитного основания.

Построенный на такой плите дом защищен от перекосов, ведь даже при воздействии сил морозного пучения он двигается вместе с фундаментом.

Технология укладки основания предполагает

1. Снятие верхнего слоя почвы (плодородного).
2. Укладку геоткани, засыпку песчано-гравийной подушки и ее трамбовку.
3. Настил гидроизоляционного материала.
4. Установку деревянной опалубки.
5. Монтаж и установку сетки, связанной из ребристой арматуры.
6. Заливку бетона и его последующее уплотнение специальной вибрационной машиной.

Высота плитного основания обычно составляет 100 мм.

Строительство дома по канадской технологии

Этап 1: проектирование

Удобство канадской технологии заключается в том, что под каркасно-панельный дом можно разработать совершенно любой проект

Дома из СИП панелей предусматривают в основном наличие одного этажа. В некоторых случаях можно строить коттедж и в два уровня, но при этом следует учитывать особенность климата в регионе под застройку. Ветра такому коттеджу ни к чему.

Удобство канадской технологии заключается в том, что под каркасно-панельный дом можно разработать совершенно любой проект. Лишь бы финансов хватило. Однако чаще всего для таких коттеджей используют готовые типовые проекты. Но в любом случае, если есть желание иметь уникальный дом, отличный от всех остальных в коттеджном посёлке, то можно дать задачу специалисту с тем, чтобы он разработал индивидуальный проект для панельно-каркасного дома.

Этап 2: фундамент

После подготовки проекта под панельно-каркасный дом подготавливают фундамент

После подготовки проекта под панельно-каркасный дом подготавливают фундамент. Его, как правило, делают двух видов:

Свайный/столбчатый. Чаще используется на пучнистых грунтах. Столбы или сваи углубляют в грунт на отметку 2,5 метра. При этом под опоры обязательно насыпают песчано-гравиевую подушку общей толщиной 30-40 см. Все опоры должны располагаться по углам каркасного дома, под несущими стенами и в местах стыкования перегородок.

Этап 3: сборка каркаса и стен

Собирать панельный дом по канадской технологии модно сразу после высыхания фундамента

• Собирать панельный дом по канадской технологии модно сразу после высыхания фундамента. Начинают с каркаса пола. Для этого используют специальные панели СИП, которые нуждаются в качественной гидроизоляции. Её можно выполнять с помощью битумной мастики, рубероида и антисептиков.
• Следующим этапом сборки каркаса является монтаж обвязки из бруса. Его крепят к уложенным половым панелям и фиксируют болтами анкерного типа непосредственно к фундаменту.
• Затем в обвязку устанавливают продольные балки каркаса, вгоняя их в обвязку по принципу шип-паз. При этом места стыков дополнительно запенивают, а сами балки дополнительно фиксируют с помощью корабельных гвоздей или саморезов.
• Все продольные панели в верхней (потолочной) точке также обвязывают брусом.
• Затем весь каркас обшивают СИП панелями.

Этап 4: крыша панельного коттеджа

Для монтажа крыши лучше использовать также СИП панели

Для монтажа крыши лучше использовать также СИП панели. При толщине 204 мм они отлично выдерживают горизонтальную нагрузку (ветер) и вертикальную (снег). Кроме того сами по себе панели уже являются теплоизоляционным материалом, что позволяет дополнительно экономить на монтаже и утеплении коттеджа.

• В качестве точек опор для крыши будут выступать снизу мауэрлат, сверху — коньковый брус. А чтобы крыша имела большую жёсткость, можно дополнительно закрепить параллельно коньковому брусу два-четыре таких же, но ниже.
• Все СИП панели стыкуются между собой, а по контуру обвязываются брусом.
• Затем крышу гидроизолируют и накрывают отделочным кровельным материалом.

Устройство каркасно-панельных стен

Каркасно-панельные конструкции внутри заполняются утеплителем — минеральной (каменной или стеклянной) ватой или пенополистиролом (пенопластом). Теплозащитные материалы имеют ряд характеристик, которые необходимо учитывать при их выборе и лучше при этом воспользоваться помощью специалиста. Не будет также лишним выяснить степень воздействия утеплителя на микроклимат жилища и здоровье человека (желательно самостоятельно собрать сведения о том, какие вредные продукты содержатся в защитных материалах, так как изготовители, как правило, такие данные не публикуют). На выбор могут оказывать влияние и ваши финансовые возможности. Однако, как подсказывает опыт, на изоляционных материалах лучше не экономить, так как полученная с их помощью экономия со временем компенсирует все затраты.

С внутренней стороны стены по технологии каркасно-панельного строительства утеплитель герметично закрывается пароизоляционными материалами, исключающими попадание паров влаги в стены со стороны помещения. Представленный торговлей ассортимент пароизоляционных материалов включает в себя большое количество паронепроницаемых армированных пленок, а также паронепроницаемых армированных пленок с отражающим рефлексным слоем из алюминия.

Их применение считается обязательным, так на утеплитель эффективен до той поры, пока он сух. Например, утеплитель из минеральной ваты, обладающий объемной влажностью 5 %, имеет на 15—20 % больше потерь тепла, чем сухой. И чем больше влажность теплоизоляционного материала, тем более ощутимыми становятся тепловые потери.

По технологии строительства каркасно-панельного дома пароизоляционная может монтироваться как горизонтально, так и вертикально вплотную к теплоизоляции. Соединение со стойками каркаса осуществляется скобами механического сшивателя или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Необходимо учитывать, что водяной пар обладает очень высокой диффузионной (проникающей) способностью, поэтому паробарьер должен создаваться в виде сплошного экрана, и, следовательно, обязательным условием является герметичность швов.

К каркасу поверх пленки набивается обрешетка, к которой крепится внутренний облицовочный материал, например гипсокартон. Еще один плюс стены, изготовленной по каркасной технологии, состоит в том, что все коммуникации скрыты под внутренней облицовкой в двойном металлорукаве или гофрированном шланге, и поэтому долбить стены и резать штробы с последующей замазкой и оштукатуриванием не нужно. Вместе с тем электропроводка и кабели остаются доступными, их можно извлечь в любое время.

Снаружи стены покрываются ветрозащитным материалом, который обеспечивает свободный выход паров из стены наружу и одновременно служит преградой для ветра и попадания влаги из атмосферы внутрь. Поверх ветроизоляции набивается обрешетка, к которой крепится материал наружной облицовки дома, например вагонка, сайдинг, полимерные или виброцементные плиты. Таким образом, между каркасом и наружной облицовкой образуется вентилируемое пространство размером 25—50 мм — так называемый «вентилируемый фасад», благодаря которому внутри стены не будет скапливаться влага, способствующая загниванию дерева.

Типичной ошибкой является применение в качестве ветроизоляции паронепроницаемого материала (иногда для этого используют полиэтиленовую пленку, рубероид, пергамин и т. п.). Атмосферный воздух, содержащийся в утеплителе на границе с внутренним паробарьером, будет нагреваться и перемещаться в сторону улицы. Достигнув внешней границы теплоизоляционного материала, водяные пары должны иметь возможность беспрепятственно покинуть его, не успев сконденсироваться.

Утепляем стены

Наружные стены дома обшивают имитацией бруса, деревянной вагонкой, пластиковым сайдингом, как того пожелает хозяин дома. Утепление лучше сделать при помощи минеральной ваты. Она экологична, долговечна и не горит, что делает каркасники еще более выгодными и востребованными.

Схема правильного утепления каркасных стен

Материал запрессовывается во все щели между балок, чтобы убрать пустоты. Уберечь дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая крепится поверх утеплителя на стойки, и лишь затем набивается реечная обрешетка для вентфасада, который будет скрыт под внешней облицовкой. Изнутри для обшивки стен подойдет OSB или плиты из гипсоволокна, смонтированные поверх пароизоляции.