Ошибки при монтаже кровли – чаще из металлочерепицы – Советы

Неправильное расположение крепежа

Данная ошибка встречается чаще всего, не смотря на то, что в этом вопросе есть чёткие инструкции производителей. Вкручивать саморезы нужно только в нижнюю волну. Такое крепление позволяет надёжно и плотно прижать лист к обрешётке, чего не скажешь о размещении саморезов на верхних волнах.

Те, кто предпочитает ошибочный вариант, объясняют свой выбор, казалось бы, вполне логично. По их мнению, верхнее расположение страхует кровлю от протекания из-за выхода из строя уплотнительных прокладок. Потрескавшись, они могут пропускать воду, которая по большей части стекает по нижним волнам. Поэтому если расположить саморезы на верхних волнах, крыше в любом случае не будут страшны осадки.

Но на практике всё не так. Во-первых, где бы ни находились потрескавшиеся уплотнительные резинки, они будут пропускать воду. Даже на верхних волнах. Во-вторых, нужно не пренебрегать правилами установки металлочерепицы/профлиста, попросту используя качественные саморезы и правильно их вкручивая. Срок службы этого крепежа приравнивается к долговечности кровельных материалов. Так что делайте всё максимально рационально и эффективно. Не крепите саморезы на верхних волнах.

Инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками

Как крыть крышу металлочерепицей? Необходимо начать с расчетов.

Расчет металлочерепицы на крышу

В первую очередь, необходимо сделать замер крыши

при помощи длиномерной рулетки. Сложные конструкции крыши разбиваются на отдельные участки и измеряются. Точность расчета необходимого кровельного материала зависит от количества снятых размеров.

Далее, каждый снятый размер необходимо разделить на ширину кровельного листа. При этом следует помнить, что металлочерепица укладывается в нахлест. Поэтому учитывается только полезная ширина кровельного листа.

Резка металлочерепицы

Для раскроя листы металлочерепицы необходимо положить на ровное надежное основание. Ножницы, которые подойдут для раскроя металлочерепицы

• ножницы по металлу просечные
• электроножницы просечные
• ножницы по металлу рычажные.

Во избежании возникновения коррозии, места срезов после раскроя металлочерепицы необходимо обработать ремонтной эмалью.

Правила крепления металлочерепицы

Как крепить металлочерепицу? При монтаже кровли крыши из металлочерепицы применяются специальные кровельные саморезы

длиной до 28 мм. Саморез для металлочерепицы имеет уплотнительную шайбу и шестигранную головку. Обязательным условием при выборе саморезов должен быть цвет и срок службы точно такой, как у кровельного покрытия.

Саморезы вкручиваются шуруповертом. Очень важный этап — поймать вращающий момент шуруповерта. При недостаточном вкручивании уплотнительная шайба самореза не создаст определенную степень герметизации. При чрезмерно вкрученном саморезе уплотнительная шайба деформируется, что грозит ослаблением крепления.

Саморез необходимо крепить в нижнюю часть волны

металлочерепицы. Жесткости верхней части волны недостаточно для плотного примыкания самореза с уплотнительной шайбой. У верхней части волны металлочерепицы осутствует площадка примыкания к стропильной конструкции. В этом месте саморез просто сомнет кровельный лист.

На один квадратный метр металлочерепицы необходимо вкрутить 6-8 саморезов. Кровельные листы скрепляют между собой более короткими саморезами.

Видео инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками поможет вам покрыть крышу.

Ещё одно подробное видео по укладке крыши из металлочерепицы своими руками.

Монтаж ендовы

Функции ендовы при монтаже крыши из металлочерепицы

• защита стыков двух скатов от атмосферных осадков
• снижение дождевых и снеговых нагрузок на кровельное покрытие
• улучшение внешнего эстетичного вида крыши.

Ендова закрывает пространство между двумя стыками крыши. Различают нижние и верхние ендовы

Нижняя ендова устанавливается до монтажа металлочерепицы. Защищает подкровельное пространство от попадания влаги.

Верхняя ендова крепится поверх листов металлочерепицы. Служит, в основном, декоративным элементом и придает крыше эстетичный внешний вид. При креплении верхней ендовы саморезами необходимо проконтролировать, чтобы не повредилась середина нижней ендовы.

Ендовы, изготовленные из оцинкованной стали, продлят срок эксплуатации кровли.

Установка конька на крышу из металлочерепицы для вентиляции

Теплый воздух из внутренних помещений дома поднимается вверх. Это способствует образованию влаги под кровлей. Чтобы избежать таких неприятностей, необходимо установить доску на коньковый прогон. Доска служит разделителем между двумя половинами крыши. Это необходимо для того, чтобы кровля всегда отдавала вентиляционный воздух только с одной стороны. Эту функцию выполняет конек для металлочерепицы .

С помощью конька и коньковой доски крыша конструируется так, чтобы каждая вентиляционная область выводила воздух в отдельный канал.

Монтаж металлочерепицы своими руками необходимо осуществлять, соблюдая все выше изложенные правила. Тогда в течение длительного времени не потребуется ремонт и замена кровельного покрытия из металлочерепицы.

Время чтения ≈ 3 минут

Шаг 3. Устройство обрешетки

Под металлочерепицу монтируют обычную шаговую обрешетку из досок или брусков. Для этих целей я приобрел доски с сечением 100х25 мм. По рекомендациям производителей металлочерепицы, первая доска обрешетки от карниза (по периметру крыши) должна быть выше остальных (рядовых досок) на 10-15 мм. Такой подъем требуется, чтобы нижние волны первого ряда металлочерепицы не просели вдоль карниза после фиксации саморезами. Кроме этого, на первую, карнизную доску, приходится основная нагрузка от снеговых осадков, она должна быть самой мощной. В нашем случае ее сечение – 100х40 мм.

Первую доску обрешетки мы закрепили ровно по стропилам. Следующую – на расстоянии 250 мм от первой. Последующие доски были выставлены с соблюдением шага 350 мм. Таким же образом смонтирована обрешетка на всех скатах.

Рейки обрешетки монтируют на кровлю с шагом волны выбранной металлочерепицы

Для формирования очертания карниза, мы прибили к торцам стропил лобовую доску, сечением 200х50 мм. Затем поверх первой доски обрешетки зафиксировали карнизную планку, служащую для защиты древесины от брызг.

Сформированный контур карниза

Этап 1. Проведение расчетов

Вначале уясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, складывается из рядов и волн (первые проходят поперек ската). Дистанцию между рядами называют шагом. Если у листа черепицы шаг в 35 см и шесть волн, то его называют модулем. Современный рынок стройматериалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.

Расчет

При расчетах и раскладке учитывается тот факт, что стыки и волны должны образовать цельное покрытие по всей длине ската. Определившись с количеством модулей, по площади крыши высчитывается количество материала.

Доборные элементы

Комплектующие для кровли

Помимо самой металлочерепицы, в комплект входят также:

• планки из стали длиной в 2 м;
• стальные листы 200х125 см, имеющие тот же цвет, что и черепица.

Обычно планки предназначаются для кровель, выполненных с наклоном в 30ᵒ, хотя при желании можно выполнить подгонку под 11-70ᵒ.

Строительство обрешетки

Продолжаем работать с  кровельным материалом металлочерепица – монтаж листов осуществляется путем укладки  на обрешетку, собранную из досок с сечением 30×50 мм.

Начальная же обрешетина, расположенная в самом низу, должна быть несколько толще (на 15-2 0 мм), так как она используется для поддержания свесов.

Первая обрешетка тщательно выравнивается по карнизу. Расстояние между первой и второй доской обрешетки – 280 мм, последующие доски крепятся на расстоянии 350 мм друг от друга.

То есть, шаг металлочерепицы должен соответствовать шагу обрешетки.

При строительстве обрешетки в местах расположения ендов, установки различных кровельных элементов и организации выхода труб нужно монтировать усиливающие дополнительные планки.

Схема кровельной системы

Надежность и долговечность кровли напрямую зависит от того, насколько грамотно разработан и сделан «кровельный пирог». Каждый конструктивный элемент в нем выполняет свои функции, а в комплексе обеспечивают герметичность, необходимую жесткость, прочность, достаточный уровень тепло- и звукоизоляции.

Рисунок 6. Правильная схема кровли из металлочерепицы

Конструкция кровли из металлочерепицы включает такие конструктивные элементы:

• Стропильная система – основная конструкция крыши, воспринимающая нагрузки и передающая их на нижние несущие элементы здания.
• Пароизоляция – специальная мембрана, выступающая в качестве защиты от проникновения из теплых помещений насыщенного влагой пара к утеплителю и элементам стропильной системы. Крепится изнутри крыши к стропильным ногам степлером с обеспечением нахлеста отдельных листов не менее 100 мм. Места стыковки проклеиваются специальным двухсторонним скотчем.
• Теплоизоляция – слой утеплителя (как правило, используется минеральная вата), обеспечивающего оптимальный температурный режим на отапливаемой мансарде. Укладывается между стропильными ногами.
• Ветрогидрозащита – специализированная мембрана для защиты подкровельного пространства от проникновения влаги и выдувания утеплителя. Крепится поверх теплоизоляции к стропилам с наружной стороны кровли.
• Подшивка – служит в качестве чистовой или черновой отделки мансардного этажа и опорной поверхностью для укладки теплоизоляционного материала.
• Контробрешетка – нужна для обеспечения вентиляционного зазора, необходимого для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Сооружается из брусков сечением 50х50 мм, которые крепятся прямо поверх стропильных ног в одном с ним направлении.
• Обрешетка – основа для крепления металлочерепицы. Состоит из перпендикулярно расположенных по отношению к брускам контробрешетки досок.

Эксперты рекомендуют сооружать обрешетку уже после выбора и закупки металлочерепичных листов, поскольку основные геометрические параметры (рабочая ширина, длина и высота волны) могут незначительно отличаться в зависимости от модели, производителя и т.д.

Рисунок 7. Стандартная металлочерепица – чертеж с основными размерами

Свойства металлочерепицы

К выбору металлочерепицы стоит подойти очень ответственно, ведь если вы покупаете некачественный материал, то проблемы с кровлей могут начаться уже через 3-4 года эксплуатации. И выражаться это будет не только в изменении цвета, но и в потере других важных свойств: коррозия, грибок на поверхности кровли, деформация от ветровых нагрузок и т.п.

Как же подойти к выбору металлочерепицы, чтобы не жалеть потом о покупке?

Специалисты компании “Строймет” рекомендуют не экономить на кровле. Часто происходит так, что потребитель выбирает самый недорогой материал, и уменьшенный в самом начале бюджет потом вырастает вдвое, ведь может потребоваться переделка всей кровли или ее части. Материалы, которые предлагаются по ценам ниже рыночных, чаще всего и становятся камнем преткновения, так как производитель в погоне за уменьшением цены может нарушить технологию или применить менее качественные и надежные материалы.

• Ориентироваться при выборе стоит на технические параметры покрытия металлочерепицы. Так толщина листа металла должна быть не менее 0,45 мм. А класс оцинковки металла для кровли должен быть не ниже второго. Второй класс оцинковки предполагает не менее 120 грамм покрытия на квадратный метр листа, а первый класс – не менее 250 грамм на метр. Технические параметры вам должен предъявить продавец, если не сомневается в качестве своей продукции. Толщина полимерного покрытия должна быть не менее 25 микрометров (даже для эконом класса металлочерепицы).
• Для того, чтобы не стать жертвой обмана, и не купить металлочерепицу низкого качества, сотрудники компании “Строймет” рекомендуют делать покупку только у проверенных и авторитетных продавцов или производителей, которые представлены на рынке кровельных материалов уже не один год и могут предоставить всю необходимую документацию и сертификаты качества на свой товар. При покупке внимательно ознакомьтесь с условиями и сроками гарантии. Предпочтение стоит отдавать в пользу продукции с большим гарантийным сроком — обычно это означает, что и производитель, и дистрибьютор уверены в качестве материала.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием

Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией

Кровельный пирог

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Этапы и порядок монтажа кровли из металлочерепицы своими руками

Чтобы обеспечить надежность и долгий срок службы металлочерепичной кровли, необходимо вначале подробно изучить особенности и правила монтажных работ, а затем придерживаться их в процессе установки.

Если разобрать подробно вопрос, как правильно крыть крышу металлочерепицей – пошаговая инструкция по данной работе заключается в следующем:

1. Обустройство стропильных сооружений. Стропильный каркас может быть металлическим, но чаще изготавливается из древесины хвойных деревьев, которую пропитывают антисептиком и антипиреном. Вначале устанавливается опорный брус мауэрлата, который фиксируют посредством анкерных болтов либо металлических шпилек, вмонтированных в бетон. Далее производится монтаж затяжек из бруса, закрепляющих мауэрлат, на расстоянии в 1-1,2 метра друг от друга. После этого монтируются вертикальные стойки посередине каждой из затяжек, с промежутками в 1-1,2 метра, используя для них временные подпорки. Затем сверху на стойки укладывается коньковый брус, на который далее крепятся стропильные ноги. Расстояние между стропилами может быть различным, обычно от 60 до 120 сантиметров, и зависит от тяжести крыши, толщины самих стропил и ширины утеплителя.
2. Покрытие стропил слоем гидроизоляционного материала, который укладывается горизонтально, с некоторым провисанием и без натяжки, во избежание прорыва под тяжестью воды. Крепление гидроизоляционного материала осуществляется непосредственно к стропилам, посредством скоб или нержавеющих гвоздей с широкой шляпкой.
3. Монтаж обрешетки, для сооружения которой используются деревянные рейки толщиной примерно в 3 сантиметра, либо листы влагостойкой фанеры. Промежутки между обрешеточными элементами также могут разниться в зависимости от веса и крутизны кровли – для более пологих крыш это расстояние должно быть меньше, а сама обрешетка прочнее.
4. Установка карнизной планки, для закрепления которой в районе карниза кровли к торцам стропил монтируется лобовая доска. Карнизная планка укладывается сверху на лобовую доску и фиксируется посредством оцинкованных гвоздей.
5. Монтаж пароизоляционного слоя, который затем покрывается слоем термоизоляции. Пароизоляционный материал укладывается на нижнюю поверхность стропильных ног, а последующая укладка утеплителя осуществляется между элементами стропил. В качестве термоизоляционного материала могут быть использованы минеральная вата, стекловата, пенополиуретан, пенопласт и т. д.
6. Установка доборных элементов ендов, крепление которых производится к конструкции обрешётки.
7. Настил самого металлочерепичного покрытия. Данный процесс также включает несколько этапов. Во-первых, если это необходимо, осуществляется разрезка листов металлочерепицы для соответствия покрываемой поверхности. Затем производится выкладка нижнего ряда листов, нахлестом в 10-20 сантиметров. Далее укладываются последующие ряды. Стыковые участки между листами желательно обработать герметиком, для предотвращения протеканий воды. Все листы металлочерепицы закрепляются посредством оцинкованных самонарезающих шурупов с прессшайбой.
8. После завершения работ по укладке основной части кровельной конструкции производится установка коньковых, торцевых и прочих доборных элементов, а также монтаж водосточной системы крыши.

Достоинства материала

К сильным сторонам металлочерепицы относятся:

• незначительный вес (порядка 4-6 кг/м²);
• простота монтажа и ремонтных работ;
• широкий выбор цветов;
• отсутствие вредных компонентов в составе;
• высокая прочность (достигается благодаря ребрам жесткости); при условии правильной установки материал толщиной в 0,5 мм способен выдерживать нагрузку свыше 200 кг/м²;
• устойчивость к температурным перепадам;
• минимальное термальное расширение.

  Металлочерепица

К недостаткам можно отнести лишь повышенную шумность при атмосферных осадках, но это можно решить путем монтажа слоя стекловаты.

Покрытие кровли металлочерепицей начинается с расчетов.

Металлочерепица

Металлочерепица

Как монтируются доборные элементы

Завершающим этапом обустройства кровли из металлочерепицы является установка ендовы, конькового профиля и карнизных планок.

Данная процедура выполняется в следующем порядке:

1. Установка конькового профиля. Для его фиксацию используются кровельные саморезы. Защищают торцы профиля от влаги специальным уплотнителем.
2. Фиксация ендовы и остальных разжелобочных деталей.
3. Для защиты от климатических воздействий карнизных и фронтонных свесов используются специальные планки, называемые софитами.
4. Далее проводится установка водостоков, снегозадержателей и молниезащиты.

Этап 6. Отдельные элементы

Шаг 1. Торцевые планки фиксируются внахлест (порядка 2 см). Размер волны подгоняется к ширине ската, иначе гребень может уложиться на фронтон.

Монтаж карнизной планки

Карнизная планка крепится гвоздями к нижнему бруску обрешетки с нахлестом 100 мм

Шаг 2. Добавляется кровельная планка, далее между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

Шаг 3. При обустройстве труб или окон, которые находятся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки для каждого элемента конструкции.

Шаг 4. При покатых скатах между материалом и коньковой планкой устанавливается аэроролик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

Монтаж аэроролика

Шаг 5. Конек фиксируется на планках, расположенных на торцах конструкции. Это нужно сделать с таким расчетом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае с плоским коньком все элементы крепятся внахлест, а если он полукруглый, то только согласно линиям профиля.

Конек Конек

Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы те повторяли угол наклона кровли.

Окраска после ремонта

Если кровля из металлочерепицы эксплуатируется уже несколько лет, то она, скорее всего, уже лишилась равномерного слоя краски и покрылась ржавчиной. Поэтому после реставрации её просто необходимо обработать свежей красящей эмульсией.

Для покраски металлической черепицы подходят следующие средства:

• акриловая эмаль;
• алкидная эмаль;
• масляная эмаль.

Для покраски металлочерепицы часто используют алкидную эмаль по металлу

По собственному опыту настоятельно советую делать выбор между акриловой эмалью или специальной алкидной краской для металлочерепицы. Первый вариант отлично предохраняет материал от образования ржавчины, легко размазывается по поверхности, быстро засыхает и не портится в течение 5 лет, а второй отличается высоким качеством и имеет в составе дополнительный защитный компонент, который увеличивает срок службы до 10 лет и тормозит коррозийные процессы. Разумеется, последнее средство стоит дороже. Но ведь экономить на ремонте кровли ни в коем случае нельзя, если вы не хотите нарушить микроклимат в доме.

Кроме краски для обновления старой металлочерепицы на кровле понадобятся:

• наждачная бумага (или металлическая щётка);
• ацетон;
• перчатки, маска и специальная рабочая одежда;
• ветошь из хлопка;
• тара с водой;
• моющее средство;
• акриловая грунт-эмаль по ржавчине.

Металлическую черепицу окрашивают следующим образом:

1. Поверхность материала протирают слегка смоченной в воде ветошью и очищают от загрязнений и жирных пятен ацетоном или уайт-спиритом.
2. Слой старой краски снимают металлической щёткой и стамеской или удаляют специальной смывкой.
3. Следы коррозии устраняют смывкой для ржавчины или стирают куском наждачной бумаги.
4. Непосредственно перед нанесением новой краски металлическую черепицу обезжиривают растворителем, например, обычным уайт-спиритом, и покрывают грунтовочным составом.
5. Если металлочерепицу решено красить методом распыления, то баллон с краской тщательно встряхивают. Средство наносят сверху вниз, находясь в 25–30 см от материала.
6. После высыхания первого пласта краски поверхность металлической черепицы обрабатывают повторно. Всего на материал наносят 3 слоя красящего состава.
7. Монтаж окрашенной черепицы и необходимой фурнитуры выполняют спустя двое суток.

Пусть металлочерепица считается сверхпрочным материалом, она тоже бывает уязвима. Без профилактических работ крыша из металлических листов лишается своих положительных характеристик и моментально приходит в негодность. Если же повреждение кровли произошло, необходимо как можно быстрее провести качественный аварийный и капитальный ремонт.

Что такое металлическая черепица?

Строение металлочерепицы

Чтоб разобраться, как правильно выполнить кровлю из металлической черепицы, нам первым делом следует изучить сам материал для кровли. Что же такое сегодняшний лист металлической черепицы?

Основание металлической черепицы  -это стальная пластина, толщиной 0,4 – 0,7 мм. Данное основание накрыто пассивирующим алюмоцинковым слоем, сверху которого нанесены два грунтующих слоя.

с наружной стороны на огрунтованное основание наноситься слой полимера – собственно он в большинстве случаев опредиляет свойства металлической черепицы, а еще – ее цвет. Вместо полимера может быть применен блестящий или матовый полиэстер, а еще пластизол.

Вместо добавочного покрытия сверху полимера может наноситься слой лака для защиты.

Благодаря подобному строению листы металлической черепицы владеют маленький массой, что делает легче их подъем на высоту и монтаж – в среднем, 1м2 весит от 4,5 до пяти килограмм.

Шаг 1. Закрепление гидроизоляционной пленки

Первый этап кровельных работ – укладка гидроизоляционной пленки поверх стропил. Ее главное предназначение заключается в изоляции подкровельного пространства от конденсата, который так или иначе будет образовываться под металлом. Без пленки капли влаги будут беспрепятственно стекать на пол и стены чердака. Или, что еще хуже, попадут в кровельный утеплитель (это актуально для теплых чердаков или мансард). При использовании качественной пленки, капли конденсата будут скапливаться на ней, а затем – стекать в водосточные желоба и выветриваться через вентиляционные зазоры в коньке.

Я решил в качестве гидроизоляции использовать дышащую мембрану Tyvek, ее мы укладывали справа-налево, начиная от карниза. При этом были испробованы несколько вариантов последовательности монтажа. Вначале мы действовали следующим образом: раскатывали рулон изоляции и по ходу крепили ее к стропилам. Это показалось удобным, но первый же лист, уложенный таким образом, оказался перекошен по отношению к карнизу. Пришлось все переделывать. Тогда мы поменяли стратегию и вначале закрепляли степлером края листа мембраны, а затем – фиксировали ее к каждой стропилине. В этом случае мембрана укладывается более ровно, без перекосов.

Следует знать, что пленку (любую, не только Tyvek) нельзя плотно натягивать на стропила, нужно оставлять небольшой провис. Как мне объяснили знающие люди, это делается для того, чтобы конденсату было проще стекать по пленке, а также для термокомпенсаций (зимой плотно натянутая пленка сжимается и может треснуть).

Допускать разрывов в гидроизоляционном полотне нельзя! Иначе в нем не будет никакого смысла: капли конденсата найдут дорожку на выход из пленки и будут просачиваться на чердак. Поэтому соседние листы рекомендовано стыковать с перехлестом в 10-15 см. Желательно также проклеить стыки строительным скотчем, что мы и сделали.

Мембрану уложили, доводя лист до конька, не обрезая. Соответственно, коньковые отверстия, необходимые для вентиляции, оказались перекрытыми пленкой. Но, так как Tyvek – материал дышащий, воздухообмену это не помешает. По-другому действуют, если используется не дышащая мембрана, а пароизоляция. Такую пленку не доводят до вершины конька на 7-10 см с каждой стороны, то есть режут лист до этого уровня.

Мембрана Tyvek укладывается поверх стропил и прижимается рейками контробрешетки