Бетонирование столбов для забора

Бетонирование столбов

Если владелец планирует возводить массивные конструкции ограждений, то в качестве наиболее эффективного метода установки столбов следует выбирать бетонирование. У данного метода монтажа можно выделить ряд преимуществ:

Длительный срок службы. Если ограждения устанавливаются на грунтах, которые устойчивы к вспучиванию, то они могут служить до 50 лет;
Антикоррозионная защита. Бетон устойчив к воздействию влаги, а потому ему не страшна ржавчина;
Высокая устойчивость конструкции. Установка опор ограждения таким методом исключает их шатание в грунте.

В рамках технологии бетонирования можно выделить два вида этого метода установки столбов:

полное;
частичное.

Частичное бетонирование

Этот метод установки опор основывается на следующем: подготовленные опоры погружаются в землю, после чего их частично заливают цементным раствором. Бетонировать подобным методом лучше в первую очередь из-за того, что с его помощью можно добиться уменьшения затрат по монтажу ограждения. Рассматривать такой вариант целесообразно в том случае, если забор планируется установить на устойчивом грунте и при воздействии небольших нагрузок.

Сам метод частичного бетонирования может быть реализован двумя путями.

В первом случае после размещения опор в выкопанные ямы происходит уплотнение нижней части, что в принципе характерно и для технологии установки столбов с использованием бутового камня. В случае использования металлических опор рекомендуется забить их в землю, а оставшуюся часть заливают бетоном. Подобный вариант целесообразно рассматривать в том случае, если устанавливаемые столбы предназначены для ограждения из профнастила.

Начиная бетонировать столбы подобным методом, может возникнуть необходимость в изготовлении опалубки, которая поможет избежать растекания грунта. Этот метод монтажа опор превосходит все прочие по времени на выполнение работ, которое является минимальным. Но эта технология не рекомендуется к использованию на тяжелых грунтах, неспособных впитывать влагу, так как с приходом весны существует опасность перекоса столбов.

Второй вариант установки столбов методом частичного бетонирования предусматривает заполнение нижней части ямы бетонным раствором до уровня промерзания почвы, после чего туда размещают опору, а затем свободное пространство заполняется щебенкой и основательно уплотняется. Решив бетонировать опоры таким способом, можно свести к минимуму воздействие выталкивающей силы. Однако он не является идеальным из-за ряда недостатков:

Свежие записи
Бензопила или электропила — что выбрать для сада?4 ошибки при выращивании томатов в горшках, которые совершают почти все хозяйкиСекреты выращивания рассады от японцев, которые очень трепетно относятся к земле

Когда яма заливается бетонным раствором первый раз, трудно обеспечить вертикальность опор;
На то, чтобы бетон смог окончательно отвердеть, уходит порядка 5 дней.

Полное бетонирование

Чтобы избежать пузырей во время установки опор, после заливки смеси ее прокалывают стальными прутьями. Прежде чем наступит время начинать установку пролетов, должно пройти не менее 3 недель — именно столько времени требуется для того, чтобы бетон окончательно отвердел.

Из преимуществ, которые обеспечивает технология полного бетонирования, следует выделить то, что опоры отлично переносят температурные колебания и осадки. Этот метод монтажа идеально подходит для сооружения массивных ограждений, которые строятся на участках с песчаной почвой и грунтовыми водами.

Когда противопоказано бетонирование

Существует несколько способов установки опоры: с применением бетонирования и без него. Выбор метода возведения забора зависит от нескольких факторов:

типа грунта на участке строительства;
глубины залегания подземных вод;
типа опоры.

Важное значение имеет и высота изгороди. Чем она выше, тем более устойчивыми должны быть опорные столбы

Этого эффекта не всегда удается достичь при помощи бетонирования. Оно противопоказано, если присутствуют следующие моменты:

высокий УГВ (уровень грунтовых вод);
опоры изготовлены из дерева;
грунт подвижный (песок или супесь);
грунт высокопучинистый (глина или суглинки при высоком УГВ).

Бетон, как и дерево, гигроскопичные материалы. Контакт с влагой приводит к их преждевременному разрушению. Поэтому деревянные опоры рекомендуется устанавливать в предварительно дренированную почву, а также в «стаканы» из асбестовых и металлических труб.

Расчёт основных параметров для установки своими руками

Чтобы посчитать количество закупаемых материалов, необходимо определить параметры забора — общую длину, высоту, частоту установки опор и так далее. Алгоритм расчёта следующий:

Измерьте общую длину ограждения с помощью рулетки. Высоту изгороди определяйте из соображений безопасности и на основании личных пожеланий. Как показывает практика, строить сплошной забор высотой более 2,5 м экономически нецелесообразно. Оптимальная высота, позволяющая экономить материалы, — 2 м (шестиметровая труба делится на 3 части).
Определите высоту столбов. Принцип такой: для создания надёжного опорного рычага в грунте стойка должна быть погружена в землю не менее, чем на 1/3. Если планируется построить 2-метровое ограждение, то минимум 1 м опоры должен находиться в земле, тогда её полная длина составит 3 м.
Посчитайте число столбиков в зависимости от интервала их установки.

Ограждения высотой больше 2,5 м лучше делать из сетки

Важно правильно подобрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в пределах от 2 до 3 м

Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко снижает надёжность сооружения. Точный подбор производится в индивидуальном порядке.

Сплошная изгородь с оптимальным расстоянием между столбиками 2,5 м

Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:

Если разбить это расстояние на 4 секции, то шаг столбов выйдет 3,23 м. При такой длине пролёта забор можно строить из кирпича или сетки-рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить крайне нежелательно, стойки расшатает ветром.
Разбивка на 5 секций даст оптимальный интервал — 2,56 м. Это подходящий вариант для большинства заборов, как деревянных, так и металлических.
Если поделить расстояние на 6 пролётов, то длина каждого получится 2,12 м. Надёжность такого забора будет на высоте, хотя вырастет стоимость строительства. Но здесь можно сэкономить на сечении столбов и взять меньший типоразмер по сортаменту.

Пример разбивки на 4 пролёта

Пример разбивки на 5 пролётов

Если выбрать оптимальный шаг 2,5 м, то на возведение ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки вместе с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом — 2,5 м. Итого потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.

Разбивка на 6 пролётов

Какой должна быть ширина и глубина отверстия в земле для установки столбов

Следующая задача — выкопать все наши отверстия для стоек, но сначала нам нужно определить ширину и глубину отверстия для стойки.

Как общее практическое правило, отверстие должно быть в 3 раза шире стойки, поэтому для нашей стойки 10*10 см отверстие должно иметь ширину 30 см.

С точки зрения того, насколько глубокими должны быть наши отверстия для столбов, опять-таки правило состоит в том, чтобы по крайней мере 25% длины столбов находились в земле. Забор высотой 1,8м. должен иметь опору 2,4 метра с минимум 0,6м. в земле.

Итак, теперь, когда мы знаем, что нам нужно вырыть яму шириной 30см и глубиной 0,6метра, пришло время начать копать.

Чтобы вырыть ямы, вы можете использовать лопату вы можете использовать специальные копатели с отверстиями, если они у вас есть. Можно использовать бур шириной 300мм.

Перед началом вытащите колышек, но постарайтесь, чтобы отверстие колышка (оставшееся, когда вы его вытаскивали) было как можно ближе к вашему отверстию, чтобы размеры были максимально точными.

Регулярно проверяйте, насколько глубока ваша лунка, пока не достигнете желаемой глубины.

Повторяйте это, пока все ваши отверстия не будут готовы.

Как укрепить покосившиеся столбы забора

В процессе эксплуатации забора столбы без бетонирования могут покоситься или утратить свою надёжность. Чтобы реставрировать ограждение и вернуть опорам «стройность», производят усиление посредством проверенных временем методов:

Можно связать опоры между собой, обустроив фундамент ленточного типа;
Произвести грамотное уплотнение грунта вокруг самих столбов. Для этого используют специализированные трамбовки;
Досыпать и уплотнить гравий или щебень для повышения устойчивости опор заборной конструкции.

Можно взять обычную штыковую лопату и обустроить неглубокую траншею ровно на глубину её штыка между двумя или тремя соседними стойками. Для укрепления металлических опор можно приварить профильную трубу или круглую.

Для иных столбов поможет только мелкозаглублённый ленточный фундамент. Для его создания необходимо вырыть траншею, сделать опалубку. Потом уложить в неё специальную сетку для армирования и залить качественным бетоном. Предварительно надо проследить, чтобы все опоры были строго вертикальны. Это оптимальный вариант укрепления уже установленных столбов для заборов.

Если ситуация не слишком критическая, то можно удалить вокруг покосившегося столба грунт. Потом аккуратно пролить яму водой. Далее производится послойное заполнение углубления щебнем или ПГС. Трамбовка должна быть выполнена максимально плотно.

Для того чтобы ваш забор дольше обошёлся без ремонта, потребуется возводить его по всем правилам строительной технологии и из качественных материалов.

Подготовка участка, материалов и инструментов

Территория под строительство очищается от мусора, растительности. С помощью веревки и деревянных колышков проводится разметка.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы потребуется:

Щебень мелкой или средней фракции. Используется как наполнитель бетонного раствора.
Чистый песок.
Цемент марки М300 или М400.
Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
Болгарка и несколько дисков по металлу.
Ножовка по металлу.
Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
Маркер и рулетка 5 м.
Прутья проволоки для армирования.
Гидроизоляционный материал.
Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для одного столба потребуется кусок в 75 см.

Пригодится тачка для вывоза земли, лопата.

Как укрепить раньше поставленные столбы

Для того чтобы восстановить прочность забора, нужно знать, как правильно опоры укреплять, укрепив столбы. Уже установленные элементы можно усилить несколькими способами:

связав между собой ленточным фундаментом;
уплотнив грунт вокруг труб;
подсыпав и уплотнив щебень или гравий.

Для решения проблемы первым способом между двумя-тремя соседними столбами забора выкапывают неглубокую траншею (на штык лопаты). Если столбы металлические, их можно объединить, приварив между ними круглую или профильную трубу. Для опор из других материалов лучшим выбором будет устройство МЗЛ. Для этого в выкопанной траншее выстраивают опалубку, укладывают в нее армирующую сетку и заливают бетон. Столбы предварительно выравнивают по вертикали. Это самый надежный способ укрепления ранее установленных столбов.

Если не требуется проведения столь масштабных работ, можно убрать вокруг покосившейся опоры грунт, пролить яму водой и послойно заполнить ее камнями, тщательно уплотняя их. Помогут выпрямить столбы установленные рядом с ними и опирающиеся на них укосины. Но этот способ усиления опор снижает эстетическую привлекательность ограждения, поэтому используется нечасто. Для того чтобы не пришлось укреплять ранее установленные столбы, ограду нужно возводить в соответствии с правилами его монтажа.

Для качественной трамбовки хорошо использовать «виброногу»

В принципе, весь «секрет» установки столба и кроется в тщательном уплотнении засыпаемого грунта (обычно используется для этого щебенка или песчано-гравийная смесь крупной фракции).

Столбики, установленные подобным образом, имеют важное преимущество. Забутованная щебёнка или ПГС служит еще и своеобразным дренажом, не позволяя влаге скапливаться вокруг опоры

Особое значение имеет это обстоятельство на тяжелых глинистых почвах – вода не застаивается, самостоятельно отходит на нижние водоносные горизонты.

Все, казалось бы, хорошо, но вибрационные воздействия на забор (от ветра или от иной динамической нагрузки) все равно, мало-помалу, расшатывают столб. Со временем появляется шаткость, требующая повторной трамбовки грунта около опор, которая, кстати, даже не всегда помогает. Тем не менее, для не сильно тяжелых заборов (например, для деревянного или металлического штакетника, для профнастила) такой метод установки опор будет вполне приемлемым.

Как ни крути, но зачастую без качественного бетонирования столбов для забора обойтись все же невозможно, несмотря на состояние грунта на участке установки. Например, если забор будет иметь значительную массу или же обладать слишком высокой парусностью, с которыми забивание или забутовка просто не справятся. Тем более, если в качестве опор планируется использовать, скажем, железобетонные или асбестоцементные столбики.

На нормальном грунте, не склонном к зимнему вспучиванию, такая процедура не должна вызвать никаких дополнительных сложностей. Просто пробуривается отверстие, диаметром примерно вдвое шире столба. (Если в качестве опор используются профильные трубы сечением примерно 60 × 60 мм, то пробуривать надо будет отверстие диаметром 100 ÷ 120 мм).

Частичное бетонирование

Заливать бетоном можно всю скважину, но нередко, при стабильности почвы и невысоких планируемых нагрузках, появляется возможность сэкономить. В этом случае можно пойти двумя путями:

1. Нижняя часть скважины трамбуется после установки столба так же, как при обычном бутовании (от ⅓ до ½ высоты). Другой вариант — если столб металлический, он на необходимую глубину забивается в грунт. Затем оставшееся пространство заливается бетоном, замешенной на песчано-гравийной смеси.

С точки зрения быстроты выполнения операции – такой способ предпочтительнее, так как за один день можно установить все опоры полностью, и впоследствии практически не возвращаться к этому вопросу. Однако, есть при этом несколько значимых нюансов. Так, при заливке скважины в верхней ее части может потребоваться дополнительная опалубка – чтобы раствор не растекался по сторонам и принял заданную форму.

Выбор технологии установки

Затем измеряется расстояние от деревянной подставки, вмонтированной в отверстие, до протянутого шнура. Результат отмечается на столбе, за точку отсчета принимается торец опоры. В столбе сверлится сквозное отверстие, куда вставляется металлический прут. Металлическая опора надевается на арматуру, выглядывающую из лунки.

После этого проводится бетонирование верхнего участка отверстия. Металлический стержень после заливки раствором удаляется, а сама опора должна оставаться 24 часа в покое, пока не произойдет полного схватывания бетона.

Характеристики грунта — основной критерий, которым необходимо руководствоваться при выборе технологии монтажа столбов. Качественная установка опор возможна при проведении геологических исследований участка на предмет глубины замерзания и залегания подземных вод.

На твердых грунтах столбы лучше забивать, а вот для песчаных или песчано-глинистых почв рекомендуется бетонирование. Забивка позиционируется как быстрый способ установки основы, поэтому ее целесообразно применять для временных ограждений.

Подготовительный этап бетонирования столбов

Замерьте будущее ограждение. Основываясь на его длине, рассчитайте количество опор. При использовании в качестве забора шифера (плоского, волнового) между столбами необходимо придерживаться расстояния меньше 2 м. Если это профнастил — достаточно 2 м. При легких конструкциях (сетке-рабице) промежуток составит 3 м или даже больше.

Следующий шаг — выполните разметку. Измерьте участок, где будет монтироваться ограждение. Длина его делится на длину секций забора и прибавляется 1 – это будет количество столбцов. Получилось нецелое число? Уменьшите пролетное расстояние. Например, ширина – 10 м, материал – профнастил, между секциями – 2,5 м. Расчет такой: 10/2,5+1=5 столбов.

Произведите замер и разметьте, где будет устанавливаться конструкция. Учитывайте, если будут устанавливаться ворота или калитка.

Их длина обычно не соответствует разметке секций, поэтому количество опор будет колебаться. Стандартные въездные ворота – около 3 м, а калитка – 1 м.

Теперь приступайте к бурению или выкапыванию углублений для установки колонны. Если ваш участок расположен во влажной местности, для которой характерны сильные морозы, откажитесь от такого вида, как частичное бетонирование. Замените ленточным монтажом.

Плюсы и минусы каждого из вариантов

Разберемся с преимуществами и недостатками технологий, чтобы вы могли разобраться, нужно ли бетонировать столбы для забора или можно обойтись и без этого.

Забивание столбов

Метод забивания имеет такие преимущества:

Высокая скорость проведения работ, если процесс производится специальным оборудованием. Если вы забиваете опоры вручную, то это отнимет немало сил и времени;
Элементы не выталкиваются при замерзании почвы, если они забиты ниже уровня промерзания;
Затраты на монтаж невысоки, так как не нужно покупать раствор или готовить его самостоятельно.

Процесс забивания опор специальным инструментом проходит быстро

Что качается минусов, то они таковы:

Методика не подходит для пучинистых грунтов и мест, в которых грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Обеспечить надежность в таких условиях невозможно;
Если вы забили опору криво, то поправить ее положение или вынуть столб будет проблематично;
В весенний и осенний период, когда почва насыщена влагой, конструкция может наклониться или даже упасть под воздействием сильного ветра.

Вот что может сделать сильный ветер с забитыми опорами

Метод сухого бетонирования

Сухое бетонирование имеет такие плюсы:

Простота проведения работ. Не нужно использовать бетономешалку и готовить раствор, сухая смесь гораздо легче и трамбуется проще;
Вариант хорошо подходит для глинистых участков, так как лунка гидроизолируется рубероидом. Не нужно думать, как бетонировать столбы для забора в глину, просто засыпаем состав и хорошо уплотняем его, он будет держать отлично.

Гидроизоляция ям — важный аспект работ при сухом бетонировании

Есть у этого решения и минусы:

Не подходит для очень влажных и нестабильных грунтов. В целом, прочность фиксации столбов при такой технологии ниже, чем у других вариантов, поэтому ее имеет смысл использовать на стабильных почвах;
Нужно делать лунку с расширением внизу, чтобы опоры не выпирало при промерзании почвы;
На столбиках должно быть приварено широкое основание, если его нет, то придется делать самостоятельно.

Бетонирование столбиков

Что касается традиционного бетонирования, то тут есть такие преимущества:

Технология подходит для почв любого типа

Главное — соблюдать технологию, ниже мы разберем, как правильно бетонировать столбы для забора, чтобы они выдержали любые нагрузки и служили десятки лет;
Конструкция рассчитана на любой вес и хорошо переносит даже высокие ветровые нагрузки, что очень важно для заборов из металлопрофиля, обладающих большой парусностью;
Если выставить элементы правильно, то они сохраняют идеальную геометрию на протяжении многих лет и не расшатываются со временем.. Бетонирование столбов забора идеально подходит для сложных рельефов

Бетонирование столбов забора идеально подходит для сложных рельефов

Из недостатков можно выделить следующее:

Трудоемкость рабочего процесса. Нужно делать достаточно глубокие ямы, после чего готовится большое количество бетона, который весит много;
Необходимость идеального соблюдения технологии. Если вы изначально не выставили элементы ровно, то после застывания раствора поправить их положение уже не удастся;
Деформации при неглубокой закладке. Если у вас пучинистый грунт, а вы залили столбы недостаточно глубоко, то при замерзании почвы опоры будут просто выталкиваться наружу.

Бетонировать или нет столбы для забора — решать вам. Но если вы решили проводить работы своими руками, то лучше выбрать вариант с заливкой раствора — он дает самый лучший результат.

Коротко о главном

Для установки опорных столбов для ограды используются 3 способа: бетонирование, забутовка, забивание.

Забивание столбов для забора – эффективный метод устройства опор, экономичный, но трудозатратный.

К преимуществам относят быстрый монтаж, использование во многих типах грунтов. К недостаткам: недолговечность (до 10 лет) и трудоемкость.

Для легких декоративных или временных ограждений высотой до 1,5 м забивку производят с помощью кувалды, для ускорения процесса пользуются перфоратором (с применением специальной насадки).

Для высоких столбов (высотой до 3 метров) целесообразно забивать столбы при помощи «бабки», если необходимо смонтировать забор быстро и не учитывать финансовый вопрос, можно забить стойки копровой установкой.

Забивание

Данный способ является довольно простым по своей реализации. Он подходит в основном для металлических свай. Другие типы не выдержат нагрузки сверху в процессе забивания.

В грунте пробуриваются ямы, которые по своим размерам немного меньше диаметра устанавливаемого столба. Глубина бурения составляет не менее 60% от всего погружения трубы. Это необходимо для того, чтобы облегчить прохождение ее в плотные пласты грунта.

Работу не рекомендуется выполнять в одиночку, необходимо найти напарника для того, чтобы точно вымерять перпендикулярное положение опоры. Она забивается при помощи кувалды. Для удобства можно использовать стремянку. Существует портативный забивщик свай, который без усилий и быстро установит металлические опоры в грунт. Данное оборудование работает при помощи компрессора. То и то можно взять в прокат.

Минусы метода

Недостатками данного способа является неудобство и сложность выполнения технологии вручную. Для того чтобы установить столб, необходимо находиться выше его верхнего края. При ударе нужно применять недюжинную силу. Такую работу нельзя назвать безопасной. При всем еще следует следить за вертикальностью монтажа.

Варианты установки опорных столбиков

Без особой на то необходимости, мало кто рискнет заняться установкой забора, когда почва уже промерзла. Забить сваи в промерзлый грунт без спецтехники очень трудно. При неправильной установке столбов, по весне их может “повести” или вытолкнуть, и тогда всю конструкцию придется демонтировать.

А это потеря немалых средств и времени.

Бетонирование опорных столбиков при минусовой температуре задача выполнимая, но довольно таки трудоемкая и затратная. Ведь для того, чтобы цементный раствор “схватился” и сцепление его с грунтом и прослойкой из щебня было наилучшим, в него необходимо подмешать специальные добавки. Для этих целей смешивают нитрит натрия, поташ и нитрит кальция, разбавляют водой и доливают в цементную смесь.

Такой способ значительно ускоряет процесс застывания бетона, но и почти в два раза повышает стоимость установки. Еще можно применить способ прогревания бетона. Но, если теплоизолировать и прогреть фундамент вполне возможно, то проделать подобную операцию с многочисленными отдельными скважинами – кажется нереальным.

Остается еще один вариант установки заборных столбиков – забутовка. Он менее затратный, не очень трудоемкий, и вполне надежный. Произвести забутовку столбов вполне посильная задача даже для новичков в строительстве.

Самое главное – постоянно контролировать уровень устанавливаемых столбиков, ведь если они хоть немного отклонятся от уровня, все придется начинать заново.

Кирпичные опоры

Кирпичные заборы, а также ограждения из натурального камня, цена которых достаточно высока, считаются сооружениями элитной категории. Однако и такие заборы отличаются между собой ценой и качеством.

Так выглядит забор из профнастила с кирпичными столбами

Такой забор можно сделать любого размера, который своим внешним видом, а также качеством исполнения не уступит ни по каким параметрам натуральным материалам. Цена кирпичных столбов для забора из профнастила, всегда выше, чем установка металлических опор. Однако кирпич имеет несомненное преимущество перед металлической опорой. Столбы из кирпича украшают любой участок, они подчеркивают хороший вкус и солидность его владельца.

Кроме декоративных свойств, кирпичные столбы отличаются высокой прочностью, им не страшны сильные ветра, они стойко переносят атмосферные воздействия. Обычно кирпичные столбы, когда материалом забора становится профнастил, строятся из облицовочного кирпича, который превосходно имитирует камень.

Схема с размерами для монтажа кирпичных столбов

Выбор технологии установки

Не рекомендуется бетонировать столбы, если на территории пучинистый грунт. В противном случае их может «вывести» весной. Объем замерзшей земли увеличивается из-за находящейся в ней воды. Этот процесс называется пучением грунта. Весенняя оттепель приводит к тому, что земля оттаивает, и вода из нее вновь превращается в жидкость, а грунт проседает. Оттаивание почвы происходит неравномерно — быстрее с южной стороны, поэтому и столбы проседают неравномерно. Вдобавок талая вода омывает бетонное основание и приводит к его разрушению.

Бетонирование столбов для забора: устанавливаем забор правильно